Существует четыре основных фактора, вызывающих размытость фотографий, и все четыре из них важно помнить при каждой съемке. Здесь я объясню, как избежать каждого типа размытия или максимально свести его к минимуму на вашей фотографии. В частности, четырьмя источниками размытых фотографий являются движение (от камеры или объекта), размытие вне фокуса, дифракция и аберрации объектива.
Размытие в движении и дрожание камеры
Возможно, самая большая причина размытых фотографий - это размытость изображения в движении из-за того, что объект съемки (или камера) слишком сильно перемещается во время съемки. Размытие в движении появляется только тогда, когда что-то на фотографии перемещается по нескольким пикселям во время экспозиции.
Хотя этот тип размытия сильно зависит от скорости объектов на вашей фотографии или от того, насколько трясется ваша камера, это не единственные факторы, которые имеют значение. Скорость затвора также имеет жизненно важное значение. При достаточно быстрой экспозиции вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете быстро движущуюся птицу или животное, просто используйте выдержку 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы вообще не получите сильного размытия:
Это в равной степени относится и к размытию с рук. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с движением рук довольно легко справиться. Просто следуйте правилу удержания, чтобы быть уверенным, что вы используете достаточно короткую выдержку. Будьте осторожны. Лично я предпочитаю «1/(2 × фокусное расстояние)» вместо «1/(фокусное расстояние)» для того, чтобы держать камеру в руках, если только у меня не включено подавление вибраций.
Технически все, что вам нужно сделать, чтобы устранить размытость изображения при движении (будь то объект съемки или дрожание камеры), - это использовать достаточно короткую выдержку. Выдержка 1/8000 секунды избавит от размытия при движении практически на любой фотографии. Единственная проблема - и она серьезная - заключается в том, что короткая выдержка приводит к более темным фотографиям, а получение достаточно ярких фотографий является одной из фундаментальных проблем фотографии. Если вы планируете использовать сверхкороткую выдержку, лучше иметь какой-нибудь способ компенсировать это и в любом случае получить яркую фотографию.
Итак, идеальная ситуация - использовать выдержку, едва достаточную для устранения размытия при движении, или снимать настолько небольшую величину, что это не имеет значения. Чтобы найти золотую середину, требуется серьезная практика. Возможно, идеальная выдержка для портретной фотографии - 1/100 секунды, 1/500 для спортивной сцены, 1/2000 для птицы в полете и так далее. Основным исключением являются случаи, когда вы фотографируете неподвижную сцену с прочного штатива, и в этом случае вы можете без проблем использовать практически любую выдержку. То же самое верно, если вы специально хотите, чтобы часть вашей фотографии была размыта для эффекта.
Однако, даже если вы используете штатив и объект съемки неподвижен, камера все равно может дрожать. Это потому, что в самой камере есть движущиеся части, особенно зеркало в зеркальной камере и шторка затвора в большинстве камер. При определенных выдержках это вызывает вибрацию, которую вы можете увидеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и его с большей вероятностью можно будет увидеть с помощью телеобъективов.
Вы можете свести к минимуму эти источники размытия, используя электронный затвор по передней шторке (если он есть в вашей камере), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Вы также можете рассмотреть возможность дистанционного спуска затвора. У нас есть специальные статьи о шоке затвора и съемке резких фотографий со штатива, в которых эти методы объясняются более подробно.
Наконец, есть еще один несвязанный способ минимизировать размытие изображения на фотографии: полностью осветить изображение вспышкой. Продолжительность большинства вспышек очень мала, что останавливает движение даже очень быстрых объектов, таких как колибри. Но вы не можете полностью осветить каждый объект с помощью вспышки, так что это далеко не идеальное решение.
Размытие вне фокуса
Другая основная причина размытия в фотографии - это размытие вне фокуса. Он бывает нескольких разных форм.
С одной стороны, наиболее очевидным примером размытия вне фокуса является просто потеря фокуса. Либо вы сфокусировались слишком близко, либо слишком далеко, и в результате ваш объект не будет идеально резким. В худшем случае ваш объект может быть сильно не в фокусе, потому что ваша система автофокусировки не может ничего зафиксировать.
Чтобы избежать такого типа размытия, нужно не торопиться в поле и убедиться, что вы сфокусировались на нужном объекте. Если у вас есть время, увеличьте изображение в режиме реального времени, чтобы еще раз убедиться, что ваша фокусировка идеальна - скажем, на глазах объекта, а не на его носу. Если вы фотографируете быстродвижущиеся объекты, например спорт, главное - это практика. Узнайте, как именно ведет себя ваша система автофокусировки, ее сильные и слабые стороны, а также как каждый раз фиксировать объект.
Другой тип размытия вне фокуса возникает, когда глубина резкости недостаточно велика. Возможно, вы фотографируете группу людей, и некоторые из них стоят ближе, чем другие. Вы не можете одновременно сосредоточиться на ближних и дальних людях. Итак, вам нужно выбрать один или другой или, возможно, попытаться сфокусироваться на расстоянии между ними, если есть подходящий объект, на котором ваша система автофокусировки может зафиксироваться. Но даже в этом случае некоторые участки фотографии неизбежно останутся не настолько резкими, насколько это возможно.
Это особенно проблема при пейзажной и макросъемке, когда вам нужна максимально возможная глубина резкости, чтобы весь объект был резким. В таких случаях вам, как правило, нужно сосредоточиться на самой важной части объекта и допустить небольшое размытие остальной части изображения. Кроме того, очень важно использовать меньшую диафрагму, чтобы получить достаточную глубину резкости.
Вот почему фотографы-пейзажисты так часто снимают с маленькой диафрагмой, например f/8, f/11 и f/16, и почему макрофотографы иногда даже снимают с f/22 или около того. Все дело в достаточной глубине резкости.
Однако нельзя просто использовать сверхмалую диафрагму, например f/22, для каждой фотографии, даже если она дает большую глубину резкости. С одной стороны, такие диафрагмы сильно затемняют ваши фотографии; они становятся непрактичными, если вы не используете штатив или вспышку. Но помимо этого, маленькая диафрагма делает более заметным другой тип размытия: дифракцию.
Дифракция
Размытие из-за дифракции не пользуется таким большим признанием, как предыдущие два типа, но оно по-прежнему играет важную роль в фотографии. Дифракция - фундаментальное свойство любой волны, включая свет. Когда свет проходит через барьер или отверстие (например, диафрагму объектива), он начинает интерферировать сам с собой. Эти помехи распространяют сигнал, поэтому точка света становится размытой. И это размытие проявляется прямо на фотографии.
Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, но у нас есть отдельная статья, посвященная этой теме. Важно знать лишь основную информацию: меньшие значения диафрагмы вызывают большее размытие из-за дифракции, и с этим никак не обойтись.
Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных камерах высокого разрешения сложно увидеть дифракцию при диафрагме шире f/5,6 (хотя она все еще существует). Влияние минимально, по крайней мере, до диафрагмы f/8, если не f/11. И только когда вы достигаете особенно маленькой диафрагмы, превышающей f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества изображения. Взгляните на следующее сравнение 100% кадрирования, чтобы увидеть эффект дифракции:
Кстати, я до сих пор обычно снимаю с диафрагмой f/11 и f/16, несмотря на размытие из-за дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм при пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит компромисса с дифракцией. Но на таких диафрагмах видно дифракционное размытие, поэтому я предпочитаю снимать при диафрагме около f/8, когда это возможно.
У нас есть расширенная статья, в которой показана диафрагма, которая математически уравновешивает дифракцию и глубину резкости для любой фотографии. Однако, если вы не хотите вдаваться в подробности, следующего указания будет достаточно:
- При диафрагме шире f/5.6 не беспокойтесь о дифракции
- На диафрагме от f/6.3 до f/10 дифракция видна при увеличении, но это не страшно
- На диафрагме от f/11 до f/16 хорошо видна дифракция, но фотографию это не испортит
- Не используйте диафрагму от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, например, при макросъемке
Обратите внимание, что эти значения рассчитаны для полнокадровой матрицы камеры. Разделите изображение на кроп-фактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей конкретной камеры. Есть причина, по которой фотографы большого формата 4×5 или 8×10 снимают с «безумной» диафрагмой, такой как f/64!
Наконец, что, если вам понадобится диафрагма f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости? Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Хотя в некоторых случаях это может быть необходимо, попробуйте вместо этого сфокусировать стек. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например f/8, а затем сделайте серию фотографий, сфокусированных спереди назад, перекрывая глубину резкости каждого изображения. Объедините фотографии при постобработке, чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда объект съемки неподвижен.
Аберрации объектива
Последние в этом списке - аберрации объектива или размытие просто потому, что ваш объектив не резкий.
Этот объект привлекает много внимания в мире фотографии, во многом потому, что это единственный источник размытия, который можно легко улучшить, купив другое оборудование. Однако это редко является основной причиной размытия фотографии. Часто люди думают, что их объектив размыт, хотя на самом деле виновата размытость вне фокуса. Например, углы переднего плана на пейзажной фотографии часто более размыты, чем остальная часть изображения, но обычно это происходит потому, что они не в фокусе.
Однако аберрации объективов все еще существуют, и они могут иметь значение, если вы используете одни объективы, а не другие. Они более заметны при больших значениях диафрагмы, например от f/1,4 до f/2,8, особенно в углах изображения. Если вы снимаете особенно требовательный объект, например, фотографию Млечного Пути, где вы используете большую диафрагму, но хотите, чтобы углы были резкими, аберрации объектива (не только те, которые влияют на резкость, но и такие вещи, как виньетирование) начинают становиться довольно заметными.. Или, если у вас особенно размытый объектив, вы можете заметить значительные аберрации даже при более стандартных диафрагмах, таких как f/5,6 и f/8, опять же с большим количеством проблем в углах, чем в центре.
Например, взгляните на два изображения ниже. Первое изображение сделано Samyang 14mm f/2.8, популярным объективом для астрофотографии, но имеющим умеренные аберрации. Второй - от Nikon 14-24mm f/2.8, который имеет меньшую степень аберрации, в результате чего звезды становятся более резкими и ближе к точкам. Нажмите, чтобы увеличить:
Хорошая новость заключается в том, что, поскольку аберрации объектива полностью связаны с оборудованием камеры, в Интернете можно найти множество данных, сравнивающих объективы в этом отношении. Не заходите слишком далеко в кроличью нору; объектив с низкими аберрациями лишь немного улучшает общую резкость фотографии. Если вы не обрежете значительно, различия не будут видны ни в каких случаях, кроме крайних случаев, таких как пример выше.
Тем не менее, теперь должно быть понятно, почему самая резкая диафрагма на большинстве объективов обычно находится в диапазоне от f/4 до f/8. Эти диафрагмы уравновешивают аберрации объектива (хуже при широкой диафрагме) и дифракцию (хуже при маленькой диафрагме). Конечно, есть веские причины снимать за пределами этого диапазона, чтобы получить необходимую глубину резкости. Но если вы делаете популярную фотографию кирпичной стены, вам стоит использовать именно эти диафрагмы.
Другие причины размытости фотографий
Хотя четыре вышеперечисленных фактора являются наиболее важными причинами размытия фотографий, есть несколько других, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, фотография с низким разрешением, естественно, имеет меньше деталей, чем фотография с большим количеством пикселей, при условии, что вы все делаете правильно. Это не совсем «размытие» - скорее «блочное» - но оно может начать выглядеть как размытие, когда вы повышаете разрешение изображения до большего размера. С современными камерами высокого разрешения в большинстве случаев это не имеет большого значения. Главное решение - не обрезать фотографии слишком сильно, иначе они могут потерять большую часть своего разрешения. Точно так же не выбирайте JPEG в качестве типа файла (а не RAW), особенно сжатый JPEG, поскольку он удаляет данные из фотографии, включая детали низкого уровня.
Кроме того, значение ISO играет роль в детализации изображения. Когда вы делаете снимки в темноте при высоком ISO, вы получаете много видимого шума, особенно в тенях. Это немного затемняет детали - не совсем то же самое, что размытие, но определенно зернистость. А последующее шумоподавление при постобработке может привести к тому, что результат будет выглядеть размытым или пластичным.
Кроме того, при съемке супертелеобъективами иногда возникает размытие из-за атмосферных искажений, особенно при фокусировке на дальнем расстоянии. Это особенно применимо к астрофотографии дальнего космоса и некоторым фотографиям дикой природы на расстоянии. Это также один из самых сложных типов размытия для исправления. Лучшее решение - подождать, пока атмосферные искажения уменьшатся, или сделать несколько фотографий подряд в надежде получить более четкую.
Наконец, существуют более простые методы получения размытых фотографий, например съемка с грязной передней линзой или наложение нескольких некачественных фильтров друг на друга. То же самое относится и к децентрированным линзам или линзам с мягким фокусом, которые намеренно дают размытый результат. Хотя эти примеры, возможно, все еще подпадают под категорию аберраций объектива, они достаточно различимы, чтобы заслуживать отдельного упоминания.
Вывод
Как видите, есть много способов получить размытые фотографии. Ничто не мешает вам искусственно добавлять размытие в Photoshop, если оно плывет по вашей лодке, или дышать на объектив, чтобы затуманить его. Однако, если вы пытаетесь избежать размытия фотографий, большинству фотографов следует учитывать четыре важнейших источника размытия: размытие в движении, неточность фокусировки, дифракция и аберрации объектива.
Невозможно полностью устранить все эти источники размытия или даже до уровня, который вы в каждом случае считаете «приемлемо резким». Часто улучшение одного источника размытия непоправимо ухудшает другой. Это становится все сложнее и сложнее по мере того, как вы переходите к более технически сложным видам фотографии - например, астрофотографии или макросъемке - и вы доберетесь до того, что даже смешивания изображений будет недостаточно, чтобы спасти положение.
Это тем более важно, чтобы вы понимали, как избежать этих источников размытия и получить как можно более подробные изображения. Практически в любой ситуации можно сделать что-то более четкое. Все начинается с понимания основных причин размытия и понимания того, как минимизировать каждую из них.