Деревья и леса - обманчиво трудные объекты для фотографирования. Кажется, что при этом часто что-то теряется - может быть, их масштаб, может быть, их спокойствие. Фотографии лесного пейзажа могут легко превратиться в бессмысленную мешанину, даже если вживую объект выглядит великолепно. Как этого избежать?
Я надеюсь, что эта статья поможет. Сегодня я расскажу о своих любимых техниках фотографирования леса - выборе оборудования, композиции, постобработке и так далее. Леса - это одни из объектов, которые я фотографирую больше всего, и хотя при их фотографировании не существует «волшебной пули», немного размышлений и усилий могут иметь большое значение.
1. Камера передач
Обычный объектив, используемый для пейзажной фотографии, - это сверхширокоугольный объектив, что-то вроде зума 14-24 мм. Их следует использовать с особой осторожностью в лесной среде.
Проблема в том, что сверхширокоугольные объективы, особенно 20 мм и шире (полнокадровый эквивалент), неизбежно растягивают углы изображения. Этот эффект растяжения может быть незаметен, если в углах нет ничего, кроме голубого неба, но из-за него ветви деревьев могут выглядеть странно и преувеличенно.
Это также верно, когда вы даже слегка направляете камеру вверх или вниз. Деревья начнут выглядеть так, будто они падают, либо от вас (если вы указываете вверх), либо к вам (если вы указываете вниз). Это не обязательно испортит вашу фотографию, но возможно, это не тот эффект, который вам нужен. Не говоря уже о том, что проблема «бессмысленной путаницы» при фотографировании оживленного леса, скорее всего, только усугубится, если вы используете сверхширокоугольный объектив, который включает в себя огромное количество сцены перед вами.
Я считаю, что для фотографирования леса я предпочитаю обычный или слегка широкоугольный объектив. 35 мм или 50 мм - отличное начало (опять же, полнокадровый эквивалент). А если вам больше по душе портретная фотография, в которой основное внимание уделяется некоторым мелким деталям сцены, более длинный объектив, например 85 мм или 105 мм, может помочь получить отличные фотографии.
Многие из моих любимых лесных фотографий я даже сделал на расстоянии 200 мм или больше, стоя на расстоянии, чтобы сгладить объект и свести его к естественным узорам. Я уже говорил это раньше, но стоит повторить: телеобъективы дают вам гораздо больше контроля над тем, что отображается на вашей фотографии, по сравнению с широкоугольными объективами.
Конечно, в лесу можно сделать хорошие фотографии с чем-то более широким - съемка «нацеливание объективом 14 мм прямо вверх» - это классика, которая часто получается на удивление хорошо - но средние фокусные расстояния гораздо удобнее в этих средах. Зарезервируйте сверхширокоугольные объективы для случаев, когда вам нужен конкретный снимок, а не в качестве обходных объективов для фотографирования деревьев.
Что касается другого оборудования, то лес может быть темнее большинства пейзажей, особенно в пасмурный или дождливый день (которые часто являются хорошими условиями для такого типа фотографии). Я настоятельно рекомендую использовать штатив. Если такой возможности нет, вам понадобится камера с хорошей производительностью при высоких значениях ISO, а также стабилизацией изображения на камере и/или объективе.
Я считаю, что поляризационный фильтр может оказаться большим подспорьем при съемке леса, поскольку он хорошо подавляет блики на листьях. Многие советы в этой статье касаются упрощения сложных сцен, и использование поляризатора не является исключением. Вместо того, чтобы отвлекать световые пятна на фотографии, вы сможете передать более нежные тона листьев.
Я редко использую какие-либо другие фильтры или специальные аксессуары для фотографирования деревьев и леса. Для этого подойдут штатив и поляризатор. Однако, если идет дождь или туман (опять же, хорошие условия для этих объектов), обязательно возьмите с собой полотенце из микрофибры, чтобы держать переднюю часть объектива в чистоте, и, возможно, дождевик или зонтик, в зависимости от того, насколько плоха погода.
2. Настройки камеры
В лесной фотографии самая сложная часть настроек камеры происходит, когда ветрено и вы не хотите, чтобы листья деревьев были размытыми. В подобных случаях, даже если вы используете штатив, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы поддерживать достаточно короткую выдержку. Вам также захочется сделать серию изображений подряд, чтобы максимизировать свои шансы получить что-то четкое.
Единственная еще одна задача - убедиться, что вы выбрали диафрагму, обеспечивающую четкое изображение и желаемую глубину резкости. Если вам нужна небольшая глубина резкости для некоторых из этих детальных снимков, достаточно просто использовать более широкое значение диафрагмы, например f/2,8 или f/4. Ниже я использовал значение f/1.2, чтобы получить действительно изолированный объект:
С другой стороны, если вы хотите, чтобы глубина резкости охватывала всю сцену, помните о фокусном расстоянии. Если вы используете объектив 35 мм или особенно 50 мм, глубина резкости будет намного меньше, чем у объектива 14-24 мм. Возможно, вам придется остановиться на f/11 или f/16 (даже если это добавляет некоторую дифракцию), чтобы все было резким спереди назад. Или вы можете намеренно выбрать «среднюю» диафрагму, например f/5,6 или f/8, чтобы немного разделить объект, не делая фон полностью не в фокусе.
Может показаться, что нужно много жонглировать, но в обычных ситуациях процесс, который я рекомендую, очень прост. В режиме приоритета диафрагмы просто установите базовое значение ISO и диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости. Позвольте выдержке плавать. Если вы заметили слишком сильное размытие листьев, подумайте о том, чтобы увеличить ISO до тех пор, пока выдержка не станет более приемлемой, или дождитесь затишья на ветру.
Оставшаяся трудность заключается в том, что многие лесные сцены, особенно при солнечном свете, имеют чрезвычайно высокий контраст. В таких случаях помогает выставить экспозицию вправо и, следовательно, убедиться, что вы не позволяете каким-либо важным деталям высветиться. Я снимаю больше лесных сцен -1.0 по сравнению с практически любым другим объектом, потому что камера не всегда учитывает важные детали при замере.
Возможно, вам интересно, может ли HDR-фотография спасти ситуацию, но я бы очень осторожен с использованием традиционных методов HDR в лесу. Если дует ветер, листья деревьев не будут находиться в одном и том же положении от фотографии к фотографии, и даже самое лучшее программное обеспечение для смешивания HDR не сможет соединить их вместе без артефактов. Если вам необходимо расширить динамический диапазон сверх возможностей камеры, я настоятельно рекомендую использовать метод усреднения изображения или метод «AHDR» вместо традиционного HDR.
3. Композиция и условия съемки
В большинстве случаев при создании лесных фотографий вашей задачей будет сохранение простоты. Более чем когда-либо, несмотря на все отвлекающие факторы в лесу, вам необходимо выделить объект съемки до наиболее важных элементов. В противном случае фотография получится слишком сложной.
Я уже упоминал несколько способов упростить объект съемки: использование поляризатора, установка средней диафрагмы, чтобы получить небольшое размытие фона, и использование обычного объектива вместо сверхширокоугольного. Все это жизнеспособные приемы, но самые важные инструменты в вашем распоряжении - это композиция и условия съемки.
Первое, о чем я думаю, - это свет. С какого направления оно исходит? Насколько низко находится солнце над горизонтом? А солнце закрыто тучей или светит в полную силу?
Самые простые фотографии в лесу можно получить, повернув композицию к солнцу. Подсветка уменьшает текстуру стволов и листьев деревьев. Он может придать вам мощные силуэтные формы там, где когда-то был неукротимый передний план. Подсветка также делает хаотичный фон намного ярче и неяснее.
Оглядываясь назад на свои лесные фотографии, я вижу, что более половины из них освещены сзади. В этих сложных пейзажах я всегда думаю: какое направление самое яркое? Есть ли хорошие композиции, выходящие в эту сторону? Я считаю эти вопросы важными независимо от условий, даже в пасмурный день или до восхода солнца/после захода солнца.
И, конечно же, следует учитывать качество света и другие условия съемки. Если солнце находится за облаком, дикие блики исчезнут. Если идет дождь или туман, хаотичный фон будет делать то же самое. Когда я сделал следующую фотографию, шел дождь, из-за чего фон стал более приглушенным, а ближайшие осины по сравнению с ним выглядели ярче.
В лесной фотографии восход и закат не так популярны, как в других жанрах. Это не потому, что они обязательно плохие, а потому, что их драматический и красочный свет не так хорошо проявляется, когда вы рискуете получить слишком сложные фотографии. Тем не менее, я считаю, что утро и день - хорошее время для фотографии леса, потому что немного более низкий и более направленный солнечный свет может дать вам больше возможностей для работы (например, солнечный луч, проходящий сквозь деревья, или мощные силуэты, освещенные сзади).
Я уже упоминал ранее, что мне нравится стоять сзади и использовать телеобъектив при фотографировании леса, поскольку он может упростить объект вплоть до его узоров. Стоит упомянуть еще раз. Одна из проблем в лесной фотографии - это просто найти хороший объект, если только вам не посчастливилось найти дерево настолько интересное, что оно выделяется среди своих собратьев. В подобных случаях фотографии «узор как объект» могут оказаться очень полезными и являются одними из моих любимых объектов для поиска.
В любом случае, независимо от того, какой тип фотографии вы ищете, перемещение камеры в лесной фотографии более важно, чем практически любой другой тип пейзажа. Смещение всего на несколько шагов в любом направлении может кардинально изменить относительные размеры, положение и важность деревьев на ваших фотографиях. Не бойтесь передвигать штатив!
4. Постобработка
После того, как вы сделали фотографии леса, пришло время их постобработать. Это еще раз время подумать об упрощении. Рассмотрим оригинальные инструменты постобработки в фотографии - осветление и затемнение - и то, как вы можете использовать их, чтобы сделать ваше сообщение более эффективным. Отвлекают ветки по углам? Сожгите их (не буквально). Интересный солнечный луч, направляющий взгляд на объект съемки? Увернись.
Несмотря на то, что это может противоречить первоначальным определениям, я всегда использовал осветление и затемнение, чтобы включать в себя другие изменения, помимо простого осветления и затемнения. Например, когда я затемняю (затемняю) определенные области фотографии, чтобы ослабить их внимание, я также часто снижаю контрастность или четкость. Аналогичным образом, чтобы привлечь внимание к объекту, вы можете добавить текстуру, насыщенность или размытие, а не просто полагаться на ползунок яркости.
В любом случае идея состоит в том, чтобы продолжать делать то, что вы начали в этой области, упрощая предмет. Когда вы уменьшите количество отвлекающих факторов на фотографии, просто удивительно, насколько эффективнее это станет. Как всегда, при локальном редактировании очень легко переусердствовать и в итоге получить странные ореолы или артефакты, так что не торопитесь.
Я уже много раз показывал следующие две фотографии, включая то, как мои композиционные решения во второй раз привели к гораздо более простой фотографии. И хотя это был важный фактор, постобработка была не менее важной. На второй фотографии я стратегически устранил отвлекающие факторы и уклонился от объекта, а также обрезал и изменил соотношение сторон, чтобы сделать фотографию более эффектной.
Как видно из изображений выше, при постобработке лесных фотографий я часто рассматриваю дополнительный вариант редактирования - черно-белое преобразование. Я превращаю многие свои лесные фотографии в черно-белые (или вообще снимаю их на черно-белую пленку), потому что это приводит к более эффективному эмоциональному сообщению.
Черно-белое изображение - это отдельная форма упрощения, поскольку цветные узоры обычно привлекают много внимания. Если это внимание противоречит другой, более важной части фотографии, удаление цвета может привести к необходимому упрощению.
В остальном обработка лесных фотографий ничем не отличается от любого другого типа редактирования. Просто продолжайте следить за тем, чтобы не переусердствовать, потому что это выделяется больше, когда на вашем объекте уже много всего происходит.
Вывод
Несмотря на то, что леса могут быть непростыми объектами для пейзажной фотографии, они являются одними из самых полезных. Хорошая фотография деревьев может перенести нас в заповедник чистого воздуха и звуков природы.
Фотография леса хороша еще и тем, что ее можно сделать практически в любой точке мира (если только вы не находитесь в Антарктиде). В сочетании с тем, насколько красивыми могут быть фотографии леса, есть веская причина, почему это такой популярный поджанр пейзажной фотографии.