Как лучше фотографировать отражение

Интересно, как лучше фотографировать отражения с помощью камеры? Большинству из нас известны основные правила хорошей пейзажной фотографии. Ему нужен интересный передний план, средний план и фон. Как правило, самый сложный аспект пейзажной фотографии - найти достаточно хороший передний план, который синхронизируется с средним и нескучным фоном. Но фотографии в отражении создают дополнительные проблемы. Отражения - это баланс и симметрия в кадре. Как и в любом другом аспекте фотографии, здесь нет жестких правил. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут лучше размышлять, и мы рассмотрим их одно за другим.

Найти стоячую воду

Первое требование при фотографировании отражений - это, очевидно, стоячая вода. Большинство из нас думает, что нам нужны большие озера, чтобы получить такие прекрасные отражения. Но на самом деле даже небольшой лужи вполне достаточно. Важнее то, чтобы оно было застойным.

На самом деле, меньшие и более мелкие водоемы в большинстве случаев дают лучшее отражение. Чем больше водоем, тем дольше он будет переносить потоки воздуха. Большую часть времени скорость воздуха увеличивается по мере его прохождения через непрерывную поверхность. Чем меньше ветер, тем лучше отражения.

Как правило, в ранние часы дня воздух практически не работает. Первый шаг - угадать, когда воздух статичен. Разведочная поездка здесь становится обязательной, и маловероятно, что мы поедем на место и за несколько часов сделаем хороший снимок с отражением. После того, как вы выбрали место, запланируйте несколько дней только для этого места. Когда воздух застоялся, свет может быть плохим, и наоборот.

По моему опыту, 2-3 дня на одном месте определенно могут гарантировать несколько часов стоячей воды. На практике получить абсолютно неподвижную поверхность довольно сложно. Часто кажется, что присутствует легкая рябь. Но не позволяйте этому ограничивать ваши фотографические возможности. Когда отражение не неподвижно, проявите творческий подход и посмотрите, что лучше всего вы можете извлечь из изображения.

Аспекты оборудования

Когда дело доходит до фотографирования отражений, предпочтение отдается хорошему штативу. Наиболее предпочтителен штатив, позволяющий приседать низко. При фотографировании отражений в большинстве случаев нам может потребоваться сделать несколько снимков и брекетинговать их для экспозиции и/или фокусировать их при постобработке. Для обоих вышеупомянутых критериев штатив становится обязательным.

Далее выбор объектива. Это субъективно. В большинстве случаев желателен широкоугольный или сверхширокоугольный объектив. Мне больше всего подходит диапазон фокусных расстояний от 15 до 30 мм (на полном кадре). Как всегда есть исключения. Сверхширокоугольный объектив работает только в том случае, если у вас есть объект, который значительно заполняет средний план.

Если объект, отражение которого вы хотите получить, находится слишком далеко, то объект, как и его отражение, становятся довольно незначительными из-за искажения перспективы, которое более сильно преувеличено в сверхширокоугольных объективах.

Если объект съемки находится далеко, возможно, вам стоит подумать об объективе среднего диапазона с фокусным расстоянием около 35 мм. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Если у вас сверхширокоугольный объектив (шире 24 мм), легкая турбулентность поверхности (которая присутствует почти всегда) становится незначительной. Тогда как с увеличением фокусного расстояния турбулентность становится более выраженной.

Но есть и положительная сторона: с объективом среднего диапазона вы получаете величественный объект и достаточно большое отражение в качестве переднего плана. В конечном итоге именно сцена определяет, какое фокусное расстояние вам следует использовать. По моему опыту, для фотографирования отражений редко подходят объективы диаметром более 50 мм.

Зум-объективы предпочтительнее фиксов для фотографирования отражений. Это правда, что зумы часто не могут приблизиться к простым числам с точки зрения резкости, солнечных звезд, уровня хроматической аберрации, двоения и бликов, а также цветопередачи.

Но с практической точки зрения иногда невозможно масштабировать ногами, что становится обязательным при использовании простых чисел. Например, если у вас есть камень посреди воды, который вы хотите сделать на переднем плане, то приблизиться к нему становится практически невозможно.

Масштабирование также позволяет нам контролировать размер наших объектов до определенного уровня, при котором масштабирование ногами не всегда возможно. Если у вас есть зум, например Nikkor 14-24mm f/2.8 или Tamron 15-30mm f/2.8 и объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например Nikkor 20mm f/1.8G, тогда все готово - все это отличный выбор! Когда я беру с собой зум и фикс, я начинаю с фикса. Если прайм не дает нужной композиции, то перехожу на зум. Для кропнутых камер Nikon Tokina 11-16mm f/2.8 - отличный выбор.

Как и в случае с выбором камеры, отлично подойдет та, которая у вас уже есть. Если ваша камера имеет широкий динамический диапазон, это даже лучше, но в этом нет необходимости, поскольку вы можете экспонировать вправо, не засветляя светлые участки, или, если условия экстремальные, используйте технику брекетинга.

Большинство фотографов-пейзажистов широко используют поляризационные фильтры, и я не исключение. Но при фотографировании отражений поляризатор становится бесполезным. По очевидной причине, одной из основных характеристик поляризатора является подавление отражений. Это может помочь уменьшить блики на мокрых или металлических поверхностях, но оно уничтожает отражения и, как следствие, пропускает свет из того, что находится под поверхностью, в кадр. Вам не следует использовать его, если вы не хотите проявить творческий подход и выявить сочетание того, что находится под поверхностью, и просто отражение оттенков.

Настройки камеры

Ниже приведены несколько рекомендуемых настроек для большинства снимков отражений:

1. Как и в большинстве пейзажных фотографий, лучше всего придерживаться базового значения ISO или близкого к нему значения. Большинству из нас уже известно, что самый широкий динамический диапазон, а также наименьшее количество шума на изображениях достигается при базовом ISO. Поскольку вы собираетесь использовать штатив, достаточное освещение никогда не будет проблемой. Условия низкой освещенности также не являются проблемой, поскольку вы можете делать снимки с длинной выдержкой.

2. Как правило, меньшая диафрагма работает хорошо. Обычно я стараюсь использовать диафрагму, при которой объектив дает максимальную резкость. Для большинства светосильных объективов лучшая диафрагма находится в диапазоне от f/4 до f/5,6, а для более медленных зум-объективов она обычно находится на отметке f/8. Когда я говорю о максимальной резкости, я имею в виду максимальную общую резкость, а не только резкость по центру. Поэтому моя общая рекомендация по диафрагме - f/8 или меньше (в зависимости от расстояния до объекта). Другая причина использования меньшей диафрагмы - достижение максимальной глубины резкости.

   

3. Существует две возможные скорости затвора, которые можно использовать в зависимости от предпочтений. Желательна выдержка не менее 1/250, если вы хотите, чтобы отражения были резкими. Как я уже упоминал выше, даже при самом слабом ветре на поверхности наверняка будут какие-то волнения. Длинная выдержка сгладит отражение. С другой стороны, сглаженное отражение потребует чрезвычайно длинной выдержки, которая дает резкий объект и мягкую, размытую воду вокруг объекта, выделяя его. Оба варианта будут передавать разные сообщения. Изображение с резким отражением составит геометрически симметричное зеркальное отражение. С другой стороны, отражение с рябью обычно передает сообщение об объекте и водоеме вокруг него.



4. Чтобы иметь возможность полностью контролировать экспозицию, рекомендуется снимать в ручном режиме. Я устанавливаю режим замера экспозиции «Точечный» и навожу точку фокусировки на наиболее яркие точки кадра, чтобы прочитать значения рекомендуемых выдержек. Затем, перейдя в ручной режим с полностью установленными ISO и диафрагмой, я настраиваю выдержку до значения, при котором самое яркое пятно в кадре попадает сразу в пределы передержки или на треть ступени ниже значений, при которых только начинают появляться мигания.

   Другой способ сделать это - использовать режим замера с защитой от ярких участков, если он есть в вашей камере. Этот режим рассчитывает и измеряет светлые участки (самые яркие пятна) в кадре. Если вы снимаете в любом другом режиме, вы можете настроить компенсацию экспозиции, чтобы получить самое яркое пятно в кадре внутри правого края гистограммы. Вот как правильно выставлять вправо!

Советы и рекомендации по выбору местоположения

1. Подойдите ближе и поднимитесь под как можно меньшим углом. Иногда вы можете оказаться в воде с ногами и ножками штатива, чтобы достичь угла, при котором нижний кончик объектива находится всего в нескольких дюймах над поверхностью. Подойдя ближе к поверхности водоема, вы заметите, что отражение охватывает большую часть среднего плана, и оно становится более выраженным, когда вы наклоняетесь почти параллельно поверхности.
2. Отраженное изображение примерно на ступень темнее реального объекта. Поэтому убедитесь, что более темные тона хорошо видны на гистограмме, если только вы намеренно не хотите оставить их темными.
3. Иногда количество ступеней света, доступных в сцене, превышает динамический диапазон вашей камеры. В таких случаях кронштейн. Я делаю три выстрела с интервалом в одну остановку. Я делаю это общей практикой, чтобы иметь возможность объединить их при публикации, если в конечном итоге у меня получатся размытые светлые участки или черные детали, потерявшие все детали на каком-либо из изображений. Если расстояние между изображениями в квадратных скобках слишком велико, будет сложно легко объединить их в публикации.
4. О соотношении предмета и отражения ведутся большие споры. Многие люди утверждают, что соотношение 2:3 является лучшим, а другие склоняются к 1:1. На мой взгляд, сцена диктует соотношение, которое следует использовать. Я предпочитаю 1:1. Если мне нужно добавить какие-либо узоры и детали на мелководье (на переднем плане), я немного поднимаю сам объект в композиции.
5. Помимо брекетинга экспозиции, чаще всего вам может потребоваться фокусировка изображений. Обычно я снимаю как минимум три изображения для совмещения фокусов. Один для непосредственного переднего плана, один для самого объекта и один между ними. Позже я объединяю их все вместе в посте. Этот шаг обязательно станет обязательным, если у вас есть объекты на переднем плане очень близко к объективу.
6. Если вам нужно выполнить брекетинг экспозиции и стека фокуса, вам нужно щелкнуть общее количество снимков с брекетингом, умноженное на снимки с стекированием фокуса. Например, если вам нужно 3 снимка для совмещения фокуса и 3 снимка для экспозиции, вам необходимо сделать в общей сложности 9 снимков (3 экспозиции для каждого изображения с наложением фокуса). Это еще одна причина, по которой рекомендуется ручная экспозиция. Когда вы переводите камеру в режим приоритета диафрагмы или в любой другой автоматический режим, она может добавить или вычесть несколько третей ступени в любом направлении. Будет очень сложно получить цельное окончательное изображение во время работы над ним в посте.

7. Следите за ведущими линиями. Они очень важны в любой пейзажной фотографии. Они еще более важны, когда вы фотографируете отражения, поскольку одной из основных задач является достижение чувства симметрии. Небольшой наклон горизонта может сделать окончательное изображение практически бесполезным. Вы можете немного повернуть его при публикации, но лучше всего сделать это прямо в камере. Это потому, что, когда вы наклоняете изображение, вы можете испортить композицию.

   

8. Оставьте немного негативного пространства вокруг объекта съемки и его отражения. Очень плотная композиция может содержать все технические составляющие изображения, но в большинстве случаев ей не хватает эмоций.

9. Включите облака в кадр. Что касается объекта и его отражения, то мы заботимся о среднем и переднем плане. Но пустое безоблачное небо выглядит скучно, если вы намеренно не стремитесь сделать изображение абстрактным.

   

10. Если вы снимаете ночью, звезды могут стать отличным фоном. Если вы пытаетесь сфотографировать отражение ночью, делайте это в день полнолуния или, по крайней мере, когда оно наступает в течение недели или более после него. Причина в том, что вам нужен яркий свет, чтобы осветить объект, а также, как я уже упоминал ранее, чтобы осветить и более темное отражение. В зависимости от используемого объектива вам также необходимо следить за выдержкой, поскольку при длительной выдержке образуются звездные следы. И вдобавок ко всему, слишком высокое значение ISO добавит шум. Да, луна смоет некоторые звезды, но самые яркие звезды все равно будут сиять на вашем фоне.

    

11. Большую часть времени мы стремимся получить геометрические зеркальные изображения. Но не ограничивайтесь только этим. Проявите творческий подход - иногда даже искаженное отражение предмета может оказаться интересным.

12. Попробуйте сфотографировать, когда солнце светит позади вас. Если вы решите снимать против солнца, убедитесь, что солнце находится за горизонтом и не слишком высоко в небе. Иногда, чтобы получить отражение синих/голубых тонов в воде, вам может потребоваться снимать, когда солнце находится намного выше. Волны синего цвета будут слабыми или отсутствуют в ранние и поздние часы, за исключением синего часа. В таком случае выберите угол, при котором солнце не будет отражаться в кадре.

    

Советы по постобработке

1. Первым шагом постобработки должно быть объединение всех изображений на случай, если вы заключили их в скобки или сгруппировали по фокусу.
2. Если вы решите настроить параметры дневного света или скорректировать цвет с помощью кривых, обязательно выполните одинаковые настройки на всех слоях, которые вы собираетесь объединить.

3. Попробуйте объединить изображения вручную, используя маски слоев и избегая алгоритмов HDR. Большую часть времени они либо отображают плоское изображение, либо изображение, которое выглядит искусственным. Одна из основных проблем, с которыми я столкнулся при работе с большинством алгоритмов HDR, заключается в том, что большинство из них создают ореолы по краям.

   

4. Поскольку в кадре будет слишком много остановок света, насыщенность также может сильно меняться. В таких случаях будьте осторожны при использовании ползунка насыщенности. Используйте яркость или настраивайте отдельные области индивидуально. Пожалуйста, прочтите мою статью о насыщенности для получения дополнительной информации.

   

5. Вы можете решить, что отраженная область является стопорной или более недоэкспонированной, добавив маску градиентного слоя для слоя «Экспозиция». Поверх текущего слоя добавьте слой «Экспозиция» и увеличьте ползунок экспозиции примерно до 1 ступени (отмечен синим). Затем нажмите инструмент «Градиент» (отмечен красным) и используйте градиент на маске слоя (отмечена зеленым):

   

   Помните, как всегда, про маски слоев, белые шкуры и белые шкуры. Таким образом, увеличенная экспозиция будет применена только к переднему плану и будет плавно изменяться.

Вот и все. Я поделился большей частью своих практик в полевых условиях и постобработке, касающихся фотографирования отражений. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, оставьте комментарий ниже.