Белые песчаные дюны длиной в три мили в Ланселине резко возвышаются над прибрежными зарослями, словно сахарница, опрокинутая на ворсистый ковер. В девяноста минутах езды к северу от Перта по бездорожью под названием Индиан-Оушен-Драйв вы можете спуститься по их 45-градусной стене. Но в первое утро моего 800-мильного путешествия на Северо-Западный мыс меня не так-то просто было отвлечь. Маршрут, который я распечатал, указывал на обед на час вперед, поэтому я твердо держался за каменных омаров в Сервантесе, городке-мухоморке дальше по побережью.
Двадцать минут спустя слева от меня появился еще один набор сахарных дюн, за которым вскоре последовала мощеная дорога, ведущая к Индийскому океану, который теперь ярко виден на горизонте. На этот раз мне пришло в голову, что пункт дорожного путешествия не обязательно является пунктом назначения. Я повернул налево, в сторону насыщенного йодного запаха морских водорослей, выброшенных на берег, и в конце тротуара встретил женщину, которая гуляла с собакой через лачуги из гофрированного металла. Ей было, должно быть, лет 80, худая и закаленная солнцем, и она нежно потянула мое рукопожатие к себе, с бабушкиной сладостью.
“Куда ты идешь?” она спросила. Риф Нингалу, сказал я.
“Почему там? Почему бы не остаться здесь? Это рай».
Здесь оказался Ведж, затерянное во времени поселение скваттеров, где Энни МакГиннесс прожила 45 лет. Она настояла, чтобы я остался на чай и познакомился с ее соседями, которых обоих звали Крис.«Каждого Тома, Дика и Гарри здесь зовут Крис», - сказала мне Энни, подавая чай с пирожными и сосисками. После этого она дала мне наклейку на бампер «Спаси клин» и суетилась из-за бесполезных современных улучшений, таких как мощеная дорога, которая привела меня к ней. «Машинам нравится битум, а нам нет», - сказала Энни, провожая меня до моего грузовика. «Чтобы добраться сюда, потребовались все приключения».
Что касается Энни и ее новаторского духа, я обнаружил, что на малонаселенном Коралловом побережье Западной Австралии можно найти еще много приключений. Маршрут моей недельной поездки соединял несколько отдельных субрегионов, каждый со своим колоритом. Индиан-Оушен-Драйв, к северу от Перта, вел к тихим прибрежным поселкам и национальным паркам. На Среднем Западе, сосредоточенном вокруг Джералдтона, были полевые цветы, наблюдение за китами и наследие ранних европейских поселений. Нетронутая морская среда обитания и суровые пейзажи залива Шарк-Бей соответствуют его статусу Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, наконец, Северо-Западный мыс за Эксмутом был местом, куда с пустынных пляжей отправлялись снорклеры.
По пути живописные пейзажи менялись от белых песчаных пляжей Веджа до красных прибрежных скал в Калбарри и волнистых пшеничных полей в Гриноу. Люди, которых я встречал, были дружелюбны и мягки, и каждый день в пути были длинные участки пустынной дороги. «Здесь не на что смотреть», - рассказал мне постоянный гость из Перта о восьмичасовом перегоне из Шарк-Бей в Эксмут. "Это красиво." Я понял, что он имел в виду. Вся неделя была похожа на путешествие во времени в старые добрые времена, когда живописное место могло быть еще немноголюдным, неторопливым и некоммерциализированным, как Баха в 1970-х или Центральное побережье Калифорнии за поколение до этого.
«Большинство иностранцев не знают об этом регионе, большинство австралийцев не знают об этом регионе, и большинство западных австралийцев не знают об этом регионе», - сказал австралиец, возвращаясь в Перт из Корала. Залив. «Он нетронутый».
День 1: Фримантл - залив Джуриен
Из-за смены часовых поясов я встал еще до рассвета, поэтому я использовал дополнительные часы, чтобы прогуляться по Фримантлу, историческому портовому городу в 30 минутах к юго-западу от Перта, пока пьяные бариста разогревали свои эспрессо-машины. Облака, покрытые вдовьим сорняком, плакали над гаванью, пока я шел, но к тому времени, когда я добрался до Ланселина, солнечные лучи сверкали на дюнах. В ресторане Lobster Shack в Сервантесе подают культового лобстера WA, или каменного лобстера, в чистом виде: разрезанного, приготовленного на гриле и сложенного в кучу картофеля фри. После обеда я вернулся в национальный парк Намбунг, чтобы увидеть Пиннаклс, жуткое скопление известняковых монолитов, срезанных ветром песками.
День 2: Джуриен Бэй - Джералдтон
Горные дюны в природном заповеднике Южных пчеловодов уступили место в национальном парке Лесюёр квонгану, песчаной пустоши, цветущей кустарниками и полевыми цветами. К полудню я вошел в изумрудную долину с пшеничными полями и овечьими пастбищами. Исторический Центральный Гриноу и близлежащий Музей пионеров рассказали историю заселения этого района крепкими английскими земледельцами и изгнания общин аборигенов с их традиционных земель.
День 3: Джералдтон - Калбарри
День начался с полета самолета Cessna на практически необитаемые острова Аброльос, группу из более чем 100 островов примерно в 37 милях к западу от Джералдтона, которые кишат морскими птицами и валлаби. Полет, который я организовал через Geraldton Air Charter, дал мне лучшее представление о масштабах побережья. Разрозненные ливневые дожди рисовали радугу на нашей траектории полета; горбатые киты прыгали в океан внизу. «Некоторые люди говорят, что на конце радуги есть горшочек с золотом», - сказал мне мой пилот, 23-летний Вафик Азми, по потрескивающей гарнитуре. «В Аброльосе есть стая китов». В тот день, вернувшись на материк, я задержался в Хорроксе. Это живописный пляжный городок с ностальгическим универсальным магазином, но он промчался мимо известной в Instagram лагуны Хатт, соленого озера, ставшего межгалактическим розовым благодаря естественным водорослям, чтобы добраться до крошечной рыбацкой деревушки Калбарри к сумеркам.
День 4: Калбарри - Шарк Бэй
После завтрака я проехал три мили вниз по побережью до Грибной скалы и остановился у естественного моста, прорезанного свирепым прибоем. Дорога вглубь страны через национальный парк Калбарри проходила мимо зарослей полевых цветов, освещенных розовыми, желтыми и белыми цветами - последние, как снег летом. К северу от парка кустарниковая местность была изъедена дикими козами, что представляло опасность для дороги, но электрифицированный барьер защищал экологический заповедник в Шарк-Бэй. Черные строматолиты, «живые ископаемые» с зари жизни на земле, впитали солнце в свою каменистую поверхность. Тысячелетия накопленных раковин моллюсков, каждая размером с ноготь большого пальца и выбеленных до белого цвета, покрыли Шелл-Бич в непостижимом количестве.
День 5: Остров Дирк Хартог
Это суровое место, названное в честь голландского мореплавателя, высадившегося на берег в 1616 году, представляет собой бывшую овцеводческую ферму, превращенную в национальный парк. Внук последнего пасторального арендатора, Киран Уордл, вместе со своей женой Тори управляет единственным жильем на острове - Dirk Hartog Island Eco Lodge. К услугам гостей простые номера в побеленном каменном сарае и палатки для глэмпинга в защищенной бухте. Киран также управляет паромом с одной машиной на материк. На острове протяженностью 50 миль нет асфальтированных дорог, но дорожки для джипов ведут к высоким морским утесам, пронизанным мощными дыхалами, нетронутым местам для рыбалки и отдаленным кемпингам. «В разгар сезона на 153 000 акрах может быть 100 человек», - сказал Майк Тайди, бухгалтер из Перта, посетивший Перт не менее 50 раз. «Неплохие шансы».
День 6: Полуостров Кейп-Рейндж
Грубая середина последнего дня поездки была в Западной Австралии в фруктовой вазе Карнарвон, где на фермах продавались биодинамические бананы и папайя. Несколько часов спустя ворота в Кейп-Рейндж в Эксмуте оказались современным пограничным постом снабжения, где можно было взять напрокат снаряжение для сноркелинга и продать крафтовое пиво. Вокруг вершины мыса, за мысом Вламингх, расположился сафари-лагерь Sal Salis Ningaloo Reef, представляющий собой набор палаток на берегу океана, где на рассвете собираются стаи диких какаду, а морские черепахи посещают прибрежные коралловые сады, усеянные гигантскими моллюсками. Там тротуар заканчивается, но песчаная дорожка тянется на 135 миль на юг, вплоть до Кораллового залива. «Бум!» сказал сотрудник Sal Salis, который планировал совершить ухабистую поездку в конце сезона. «Время приключений».