Как сделать фотографии четкими

Одна из вещей, которая разочаровывает фотографирование, - это мягкость и размытость изображений. Резкие фотографии гораздо привлекательнее, чем мягкие изображения. Очень обидно, когда вы фотографируете особый момент, а изображение получается мягким, размытым или не в фокусе. Итак, в этой статье я расскажу о методах, которые использую, чтобы мои изображения всегда получались резкими.

Начнем с причин, по которым изображение может быть размытым:

1. Длинная выдержка может уловить дрожание камеры, что может привести к размытию изображения
2. Ваш объект может двигаться, что приводит к размытию изображения, которое усугубляется длинной выдержкой
3. Плохая фокусировка может привести к размытому изображению
4. Возможно, у вас плохой объектив или объектив, который не способен создавать резкие фотографии
5. Возможно, установлено очень высокое значение ISO, что приводит к большому количеству шума и потере деталей

Чтобы решить эти проблемы, вам необходимо решить их все одновременно, что поможет добиться оптимальной резкости. Есть и другие причины размытости фотографий, о которых я расскажу ниже.

1. Установите правильное значение ISO

Начните с установки в камере самого низкого «базового» значения ISO (в моей камере Nikon это ISO 200). Помните, что базовое значение ISO камеры позволяет создавать изображения высочайшего качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума вы увидите на изображении. Предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

2. Используйте правило удержания рук

Если у вас есть зум-объектив, фокусное расстояние которого превышает 100 мм, я бы рекомендовал применить общее «правило» ручного удержания, которое гласит, что выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию, установленному на объективе, или короче. Например, если у вас объектив с фокусным расстоянием 125 мм, выдержка должна быть не менее 1/125 секунды.

Имейте в виду, что это правило применимо к 35-миллиметровым пленочным и цифровым камерам, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера начального уровня с кроп-фактором (не полнокадровым), вам необходимо выполнить соответствующие математические расчеты. Для камер Nikon с кроп-фактором 1,5 просто умножьте результат на 1,5, а для камер Canon - на 1,6. Если у вас есть зум-объектив, например 18-135 мм (для датчиков Nikon DX), установите «Минимальную выдержку» на самый длинный диапазон фокусных расстояний объектива (135 мм), что составляет 1/200 секунды. Вот несколько примеров:

• 50 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/75 (50 мм x 1,5)
• 100 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/150 (100 мм x 1,5)
• 150 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/225 (150 мм x 1,5)
• 200 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/300 (200 мм x 1,5)
• 300 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/450 (300 мм x 1,5)

Помните, что это влияет только на размытие из-за дрожания камеры. Если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам вполне может потребоваться более короткая выдержка, чтобы получить четкое изображение.

3. Выбирайте режим камеры с умом

Когда я делаю снимки при слабом освещении, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и устанавливаю на своем объективе самое широкое значение диафрагмы - максимальную диафрагму, то есть наименьшее число f. Обычно это диапазон от f/1,4 до f/5,6 в зависимости от объектива. (Например, для объектива Nikon 35 мм f/1,8 я устанавливаю максимальное значение диафрагмы f/1,8.) Камера автоматически замеряет сцену и угадывает, какой должна быть выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Вы можете легко отрегулировать предположение камеры с помощью компенсации экспозиции. Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на минимально возможное число f.

Установите замер экспозиции «Матричный» на Nikon или «Оценочный» на Canon, чтобы оценить всю сцену и оценить правильную выдержку.

4. Выберите достаточно короткую выдержку

После того, как вы установили в камере приоритет диафрагмы и выбрали правильный режим замера экспозиции, наведите ее на объект, который вы хотите сфотографировать, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. При этом выдержка должна отображаться в нижней части видоискателя.

• Если выдержка составляет 1/100 или короче, все готово, если только что-то на вашей фотографии не движется быстро (или если вы используете длинный телеобъектив; помните правило удержания за руку). Сделайте одно или два изображения и посмотрите, не появилось ли размытие на изображении. Обычно я просматриваю изображения на задней панели камеры в масштабе 100 % и проверяю, чтобы ничего не было размытым. Если что-то на вашей фотографии размыто - все изображение или только один быстродвижущийся объект - используйте более короткую выдержку, например 1/200 или 1/500 секунды.
• С другой стороны, если выдержка ниже 1/100, это может означать, что вам просто не хватает света. Если вы находитесь в помещении, откройте окна, чтобы впустить немного света, или включите свет, чтобы увеличить выдержку. По-прежнему возможно делать четкие фотографии с выдержкой, превышающей 1/100 секунды, с рук, но чем длиннее выдержка, тем сложнее становится этот процесс.

5. Используйте высокое значение ISO в темноте

Если изображение по-прежнему получается размытым, постарайтесь держать камеру ровно, не тряся ее слишком сильно, и сделайте еще один снимок. Если это не помогает, установите достаточно короткую выдержку, чтобы получить резкие фотографии, и вместо этого увеличьте ISO. Вы можете сделать это с помощью Auto ISO (описано в следующем разделе) или вручную увеличив ISO. В темных условиях нередко использовать довольно высокое значение ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Хотя это добавляет больше шума/зернистости к фотографии, обычно это лучше, чем размытое изображение.

6. Включить автоматический ISO

Многие камеры сегодня имеют функцию «Авто ISO», которая очень полезна для получения резких изображений. Итак, установите его в положение «Вкл.». Установите максимальную чувствительность на ISO 1600.

Если у вас есть возможность выбрать минимальную выдержку, установите для нее также значение «Авто», что автоматически применяет правило удерживания руки! Если у вас нет этой опции, установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды.

Это полезная функция, потому что, если количество света, попадающего в объектив, уменьшается и выдержка становится ниже 1/100 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы поддерживать выдержку выше 1/100 секунды. второй или выше правила держания за руки.

Если у вас трясутся руки, я бы порекомендовал увеличить «Минимальную выдержку» примерно до 1/200-1/250. Или, если у вас есть опция минимальной выдержки «Авто», на всякий случай установите приоритет в сторону «быстрее». Также прочтите нашу отдельную статью о том, как держать камеру в руках максимально устойчиво.

Некоторые камеры не имеют функции автоматического ISO. В этом случае вам придется настроить ISO вручную, чтобы сделать то же самое. Просто поднимите ISO в темных условиях, чтобы поддерживать выдержку на разумном уровне. Я не рекомендую поднимать ISO выше ISO 1600 или, возможно, ISO 3200. Почему бы и нет? Проще говоря, все, что выше этого уровня в зеркалках начального уровня, создает слишком много шума, что отрицательно влияет на общее качество изображения. На зеркалках старого поколения, таких как Nikon D90/D200/D3000/D5000, возможно, вы захотите сохранить максимальное значение ISO на уровне 800.

7. Держите камеру ровно

Когда вы держите камеру в руках, существует прямая корреляция между выдержкой камеры и размытостью изображений. Чем длиннее выдержка (особенно ниже 1/100 секунды), тем выше вероятность получения размытых изображений. Почему? Потому что, когда вы держите камеру в руках, такие факторы, как ваша позиция, дыхание, техника удержания камеры в руках, играют огромную роль в стабилизации камеры и создании изображений без дрожания.

Думайте об этом, как будто вы держите в руке винтовку. Не стоит передвигаться во время стрельбы - вам нужно стоять как можно устойчивее и устойчивее, плотно втянуть приклад в плечо, выдохнуть и затем выстрелить. Тот же метод отлично подходит для вашей фотографии, особенно когда вам приходится иметь дело с длинной выдержкой.

Я рекомендую держать камеру так же, как вы держите винтовку (за исключением того, что ваша правая рука держит затвор, а не спусковой крючок), поставив одну ногу вперед, а баланс тела распределите по обеим ногам. Лично я выдыхаю, когда снимаю с рук с длинной выдержкой, например, 1/10 секунды, и это помогает мне получать более резкие изображения. Попробуйте и посмотрите, как это работает для вас. Разница между съемкой камерой и винтовкой заключается в том, что вы можете, по крайней мере, настроить выдержку на более высокое значение и избежать сотрясения камеры, тогда как вы не можете сделать то же самое с оружием.

8. Внимательно сосредоточьтесь на своем предмете

Научитесь правильно концентрироваться и решать проблемы с концентрацией внимания. Это очень важно, поскольку фокус вашей камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно научиться, - это отличать дрожание камеры/размытие изображения от проблем с фокусировкой.

Если объект на вашем изображении размыт, но что-то ближе к камере или дальше находится в идеальной резкости и резкости, скорее всего, это проблема с фокусировкой. Если все изображение размыто и ничего не резкое, обычно это связано с использованием слишком длинной выдержки с рук. И, наконец, если быстро движущийся объект на вашей фотографии размыт или имеет полосы в направлении движения, значит, выдержка недостаточно короткая, чтобы устранить движение объекта. Это не проблема фокусировки; используйте более короткую выдержку.

Если у вас возникли проблемы с концентрацией внимания, вот несколько вещей, которые я вам рекомендую:

• Недостаток света может привести к неисправности автофокусировки, что приведет к неточной фокусировке камеры. Убедитесь, что вашей камере достаточно света для правильной фокусировки.
• Центральная точка фокусировки, как правило, наиболее точная в камерах. Если у вас возникли проблемы с фокусировкой из-за того, что ваша точка фокусировки находится в другом месте, я рекомендую переместить ее обратно в центр, сфокусироваться и перекомпоновать.
• Многие камеры позволяют выбрать отдельную кнопку для фокусировки, не касаясь спусковой кнопки. Я настроил камеру таким образом, фокусируясь исключительно большим пальцем, а указательным пальцем нажимая на спусковой крючок. Это называется фокусировкой с помощью кнопки «Назад». Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к фокусировке с помощью кнопки «Назад», если вместо этого вы привыкли наполовину нажимать кнопку спуска затвора. Однако, если вы попробуете, это может оказаться вам полезным.
• Система автофокусировки камеры анализирует контраст вокруг зоны фокусировки. Например, если вы попытаетесь сфокусировать камеру на чистой белой стене, она никогда не сможет сфокусироваться, поскольку камера не увидит контрастных областей. С другой стороны, если у вас есть белая стена с темным объектом на ней и вы поместите точку фокусировки между стеной и объектом, ваша камера мгновенно получит правильную фокусировку. Я рекомендую размещать прямоугольную точку фокусировки в области с наибольшей контрастностью. Примеры: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах, и т. д.
• Фокусируйтесь несколько раз, пока в видоискателе не станет ясно видно, что объект находится в фокусе. Для этого вам понадобится хороший видоискатель и хорошее зрение. Некоторые зеркальные фотокамеры начального уровня имеют очень маленький видоискатель, из-за чего трудно, а иногда даже невозможно увидеть, правильно ли вы фокусируетесь. К сожалению, вы мало что можете сделать, если не можете определить, находится ли объект в фокусе, глядя в видоискатель, поэтому просто делайте несколько снимков, постоянно регулируя фокус и просматривая изображения на ЖК-дисплее камеры.

9. Уменьшите размытие объекта

Если вы фотографируете человека, попросите его замереть и не двигаться, пока вы его фотографируете. Когда вы работаете с длинной выдержкой, даже если вы все делаете правильно, ваши изображения все равно могут получиться размытыми только потому, что ваш объект двигался, пока затвор был открыт. Это называетсяразмытие в движении Иногда людям нравится эффект размытия в движении, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект на вашей камере, установите ее в режим приоритета выдержки, а затем установите выдержку на 1/100 секунды или меньше. Попросите объект съемки быстро двигать рукой, не двигая при этом телом. В результате должно получиться четкое изображение тела человека с размытием изображения на его руке.

Как вы можете видеть на изображении выше, все на изображении резкое, в то время как веер размыт из-за размытия изображения, которое я специально создал, сняв изображение с низкой выдержкой 1/20 секунды (изображение было снято с рук).

Вот еще один пример размытия изображения, который я снимал ночью на штативе (выдержка 2 секунды):

Итак, если вы хотите размытие изображения в движении, используйте длинную выдержку, например 1/10 секунды или даже несколько секунд (если вы используете штатив). Но при съемке людей или действий обычно следует избегать размытия изображения, поэтому обязательно используйте достаточно короткую выдержку. Правило удерживания за руку не применяется, если объект движется очень быстро, потому что речь идет об устранении размытости при дрожании камеры, а не о размытости объекта при движении. Например, для фотографий колибри я могу установить выдержку 1/1000 секунды или 1/2000 секунды и при этом получить некоторое размытие крыльев!

10. Включить подавление вибраций

Убедитесь, что функция подавления вибраций (VR на Nikon) или стабилизации изображения (IS на Canon) включена на вашем объективе, если он у вас есть. Многие потребительские зум-объективы оснащены какой-либо технологией подавления тряски/вибрации, позволяющей снимать с более низкой выдержкой и при этом получать резкие изображения. Если у вас есть один из этих объективов, попробуйте уменьшить выдержку до более низкого значения. Вы можете даже снизить «минимальную выдержку» в настройках автоматического ISO примерно до 1/50 секунды и при этом получать резкие изображения.

11. Используйте светосильный объектив

Купите хороший светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, например, Nikon 35mm f/1.8 DX или 50mm f/1.4/f/1.8. Эти объективы с постоянным фокусным расстоянием относительно недороги: от 200 до 400 долларов за модель f/1,4.

Очень немногие зум-объективы могут обеспечить такое же оптическое качество, как фикс-объективы, поскольку фикс-объективы имеют более простую конструкцию и оптимизированы для работы только в одном диапазоне фокусных расстояний. Хотя вы теряете возможность увеличивать и уменьшать масштаб, объективы с постоянным фокусным расстоянием работают намного быстрее, чем большинство зум-объективов, и являются отличным выбором для портретной фотографии и при слабом освещении.

Благодаря малой глубине резкости объективы с постоянным фокусным расстоянием также способны создавать снимки с красивым боке (красиво размытым фоном). Когда я получил в руки свой первый объектив с постоянным фокусным расстоянием, я просто не мог поверить, насколько он изменил резкость. Если вы никогда раньше не пользовались объективом с постоянным фокусным расстоянием, попробуйте, и вы не пожалеете.

12. Стратегически используйте глубину резкости

При фотографировании людей или животных всегда фокусируйтесь на ближайшем к вам глазе. Это очень важно, особенно при работе с большой диафрагмой от f/1,4 до f/2,8, потому что глубина резкости будет очень маленькой. Если глаз объекта резкий, изображение, скорее всего, будет приемлемым. Взгляните на фотографию моего сына Оззи:

Обычно я удаляю подобные изображения, но я рад, что сохранил их для этой статьи. Как вы можете видеть на изображении выше, мне не удалось правильно сфокусироваться на глазах Оззи, и вместо этого я каким-то образом сфокусировался на его волосах. Теперь сравните это с этим изображением:

Такая большая разница между ними. Второе изображение выглядит намного четче, хотя я использовал те же настройки камеры.

13. Выберите резкую диафрагму

Диафрагма также играет важную роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии я в основном использую диафрагму от f/8 до f/11, а для портретов - диафрагму f/1.от 4 до f/8, в зависимости от того, что я хочу сделать с фоном. Большинство объективов имеют наибольшую резкость в диапазоне от f/5,6 до f/8, поэтому, если вы снимаете в яркий солнечный день, попробуйте установить диафрагму на число от f/4 до f/8 и посмотрите, будет ли это иметь значение. Просто имейте в виду, что игра с диафрагмой меняет глубину резкости и влияет на боке объектива, которое обычно более важно, чем эффекты резкости.

14. Очистите линзы

Однажды ко мне подошел фотограф-любитель и попросил совета, что можно сделать, чтобы сделать свои снимки более контрастными и резкими. Когда я увидел переднюю линзу его объектива, я сразу предложил почистить его линзу. Там было так грязно, что я не мог поверить, что он все еще может фотографировать. Грязная и засаленная передняя линза объектива - гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контрастности изображения. Если вы не знаете, как это делать правильно, прочтите мою статью о том, как чистить объективы зеркальных фотоаппаратов.

15. Используйте штатив при слабом освещении

Купите штатив для условий слабого освещения (см. мою статью о том, как выбрать штатив). Для съемки гроз, фейерверков, городских огней и других интересных вещей в ночное время необходим прочный штатив! Не покупайте дешевый штатив, предназначенный для фотоаппаратов «наведи и снимай», а лучше купите прочный и прочный штатив, который подойдет для вашей зеркальной или современной беззеркальной камеры. Наличие режима автоспуска или кабельного/беспроводного спуска затвора также очень полезно для минимизации дрожания камеры. Изображение ниже невозможно было бы сделать без штатива, поскольку я сделал его с выдержкой в пять секунд:

16. Сделайте серию фотографий

Установите камеру в режим «непрерывной съемки» (также известный как режим серийной съемки), а затем фотографируйте объект сериями, просто удерживая кнопку спуска затвора. Особенно если вы фотографируете движущийся объект, например детей, режим серийной съемки помогает повысить вероятность получения точного кадра. С помощью большинства камер сегодня вы можете сделать как минимум 3 фотографии в секунду, а часто и 4 или 5. Немного панорамируя объект, вы можете получить резкие фотографии, даже если объект не остается неподвижным!

Иногда в фокусе оказывается достаточно лица (скажем, счастливо бегущего ребенка), тогда все остальное размывается из-за движения, оставляя вас в хорошей изоляции, которая подчеркивает эмоции этого момента. Этот ценный совет дал наш читатель Эрик.

Надеюсь, вам понравилась эта статья окак делать резкие фотографиис помощью зеркальной или беззеркальной камеры. Если у вас есть вопросы, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

Отправьтесь к главе 13: Советы по фотографии

1. Введение в основы фотографии
2. Что такое фотография?
3. Выдержка
4. Диафрагма
5. ISO
6. Композиция
7. Измерение
8. Режимы камеры
9. Фокусировка
10. Флэш
11. Настройки камеры
12. Как делать четкие снимки (Вы здесь)
13. Советы по фотографии для начинающих
14. Идеи для фотографии