Фокусировка - один из столпов фотографии. Если вы не сфокусируетесь в нужном месте, в лучшем случае ваши фотографии не будут максимально резкими, а в худшем - могут оказаться совершенно непригодными для использования. От правильной фокусировки зависит очень многое, даже в таком жанре, как пейзажная фотография, где объект съемки имеет тенденцию оставаться относительно неподвижным. Чтобы получить наилучшие результаты, вам нужно максимально оптимизировать свои методы, и именно об этом рассказывается в этой статье. Итак, как правильно сфокусироваться при пейзажной фотографии?
Метод удвоения расстояния
Первый шаг - знать, на чем сосредоточиться; все настройки и методы камеры в мире не помогут вам сделать резкий снимок, если вы не сфокусировались в нужной точке. И, к счастью, для пейзажной фотографии есть «подходящее место» - такое, которое дает вашим фотографиям максимально возможную детализацию спереди назад, где передний план и фон одинаково резкие.
Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на «двойном расстоянии» - в два раза дальше, чем ближайший объект на фотографии. Если ближайший объект на вашей фотографии - это участок травы в метре от вас в нижней части композиции, найдите что-нибудь на расстоянии около 2 метров и сфокусируйтесь на нем. (Все это одинаково хорошо применимо к футам, шагам или любой другой системе, которую вы используете; это просто двойное расстояние.)
Этот метод даст вам одинаково резкий передний и задний план, чего и добивается большинство фотографов. Его также очень легко использовать в полевых условиях; что может быть проще, чем умножить число на два? Если вам нужна дополнительная техническая информация по этому вопросу, я также рекомендую прочитать нашу более длинную статью о гиперфокальном расстоянии - но это все, что вам действительно нужно знать.
Ручная фокусировка против автофокуса
После того, как вы знаете, на чем сфокусироваться, вам нужно решить, фокусироваться ли вручную или автоматически. Оба отлично подходят для пейзажной фотографии, хотя они ориентированы на несколько разные объекты.
В целом я рекомендую использовать автофокусировку по умолчанию, если она работает хорошо. Это может удивить некоторых людей. Некоторые фотографы думают, что продвинутая фотография означает полностью ручную работу, включая фокусировку, но на самом деле это не так.
Причина проста: для каждой фотографии существует только одно идеальное расстояние для фокусировки. Если вы успешно сфокусировались в нужной точке, не имеет значения, захватите ли вы ее вручную или автоматически. В любом случае ваша финальная фотография будет выглядеть одинаково.
Итак, идеальная ручная фокусировка и идеальная автофокусировка дадут вам идентичные изображения. В таком случае важна скорость вашей фокусировки и ее точность. Простая причина, по которой я склонен рекомендовать автофокусировку, заключается в том, что при съемке пейзажей она заметно быстрее, а также имеет тенденцию быть точной.
Однако, если вы находитесь в ситуации, когда ваша система автофокусировки не фиксирует фокус точно или если вы не доверяете автофокусировке вашей конкретной камеры и объектива, переключитесь на ручной режим. Это часто происходит, например, ночью или в пейзаже с очень слабым контрастом. Если система автофокусировки не может легко зафиксироваться, можно использовать ручную фокусировку.
Оптический видоискатель против Live View
При использовании зеркальной фотокамеры у вас обычно есть возможность сфокусироваться одним из двух способов: с помощью оптического видоискателя или с помощью просмотра в реальном времени на заднем ЖК-дисплее. Какая из них лучше? В целом, независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, режим Live View, как правило, более точен для пейзажной фотографии (за одним исключением, о котором я расскажу чуть позже).
Начнем с того, что для ручной фокусировки на пейзаже очень важен режим Live View. Современные видоискатели зеркальных фотокамер, какими бы большими и яркими они ни были, просто не предназначены для точной ручной фокусировки. Вместо этого лучший способ сфокусироваться вручную - использовать штатив, переключиться в режим Live View и увеличить увеличение до 100 % на цели фокусировки. Затем медленно вращайте кольцо ручной фокусировки на объективе, пока изображение не станет максимально резким.
Для автофокусировки я также склонен рекомендовать, если возможно, просмотр в реальном времени, хотя здесь различия не будут такими резкими. Самым большим изменением является то, что ваша камера использует отдельную систему автофокусировки - определение контраста или определение фазы - в зависимости от того, фокусируетесь ли вы с помощью Live View или видоискателя. Обнаружение контраста (используется в режиме Live View) работает медленнее, но имеет тенденцию быть немного более точным. Обычно это выгодный компромисс для пейзажной фотографии.
Однако, если вы фотографируете быстро движущийся пейзаж, лучше всего просто автофокусироваться через видоискатель. Например, при съемке океанских волн я бы никогда не использовал режим Live View, поскольку он недостаточно быстр. Это не так уж часто встречается в пейзажной фотографии, но в некоторых сценах такое случается.
Если у вас нет зеркалки, не беспокойтесь об этом. Беззеркальные камеры и компакт-камеры обычно имеют только одну систему автофокусировки. Даже если ваша беззеркальная камера оснащена электронным видоискателем, редко имеет значение, фокусируетесь ли вы с его помощью или с помощью заднего ЖК-экрана.
Фокусировка с помощью AF-ON
По умолчанию большинство камер, представленных на рынке, фокусируются при полунажатии кнопки спуска затвора. Это кажется хорошей функцией, но на самом деле она весьма ограничивает.
Скажем, вы хотите заблокировать фокус для нескольких фотографий подряд - довольно распространенная ситуация в пейзажной фотографии. Однако если включена фокусировка при половинном нажатии, вам придется постоянно включать и выключать ручную фокусировку, чтобы что-то зафиксировать. Это просто неэффективно.
Вместо этого есть способ отделить фокусировку от кнопки спуска затвора, что решает проблему. Вы можете фокусироваться так часто или время от времени, как захотите, и вам не придется беспокоиться о переключении объектива на ручную фокусировку. Эта опция называется кнопкой AF-ON.
Кнопка AF-ON не делает ничего, кроме фокусировки при нажатии, но это все равно имеет большое значение. Если вы все еще наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для фокусировки, попробуйте переключиться на AF-ON хотя бы на пару недель. Большинству фотографов после этого будет сложно переключиться обратно.
Не на всех камерах есть кнопка с надписью «AF-ON», но почти всегда есть способ ее включить. Посмотрите, можете ли вы назначить для этого специальную кнопку или изменить функцию чего-то еще (скажем, кнопки AE-L/AF-L). Помимо камер «наведи и снимай» - и часто даже в этом случае - вы сможете без проблем найти способ разъединить механизмы фокусировки и затвора. Я настоятельно рекомендую это, и не только для пейзажной фотографии.
Режимы автофокусировки
Для пейзажной фотографии хорошая новость заключается в том, что вы будете фотографировать неподвижные сцены гораздо чаще, чем нет. Это значительно упрощает ваши варианты автофокусировки, включая режим фокусировки.
Существует два основных режима фокусировки: одиночная следящая и непрерывная следящая фокусировка. По сути, однократная следящая автофокусировка (также называемая AF-S, однократная AF и т. д., в зависимости от вашей камеры) фокусируется только один раз, независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку фокусировки. Как только фокус зафиксируется, все готово.
Другой вариант - непрерывная следящая автофокусировка (AF-C, AI servo и т. д.), которая постоянно фокусируется, пока вы удерживаете кнопку фокусировки. Это полезно, если ваш объект движется, потому что ваша камера будет продолжать подстраиваться таким же образом. Но при съемке пейзажей этот режим может привести к «дрожанию» фокуса вашей камеры, когда вы удерживаете ее нажатой, даже если ваша камера и объект съемки неподвижны.
По этой причине я склонен рекомендовать покадровую следящую автофокусировку для съемки неподвижных пейзажей, но с одной загвоздкой: некоторые камеры в режиме одиночной следящей автофокусировки не позволят вам даже сделать снимок, пока вы не сфокусируетесь. Поскольку камеры могут ошибаться относительно того, есть ли у них фокус или нет, он может заблокироваться и отказаться делать снимок, если вы находитесь в режиме одиночного сервопривода, даже если все в порядке. На самом деле это довольно распространенное поведение по умолчанию, хотя большинство камер позволяют вам отключить эту опцию (с помощью чего-то вроде «приоритета спуска» в меню камеры).
Но некоторые этого не делают. Если это ваш случай, просто используйте вместо этого Continuous-Servo, у которого должна быть опция «приоритет выпуска», или она должна быть встроена по умолчанию. В любом случае, в режиме непрерывного сервопривода нет ничего плохого; он просто более склонен к небольшой корректировке на неподвижной сцене, что не такая уж большая проблема.
Режимы зоны автофокусировки
Режимы зоны автофокусировки влияют на поведение камеры и выбор точки автофокусировки. Сюда входят такие функции, как 3D-отслеживание, режим 21 точки, режим групповой области, режим одной точки и т. д. Они контролируют поведение фокусировки вашей камеры на более глубоком уровне, чем просто непрерывная следящая фокусировка по сравнению с одиночной сервоприводом или ручная фокусировка по сравнению с автофокусировкой. Некоторые из этих опций (все, что связано с отслеживанием) доступны только в том случае, если вы используете непрерывную автофокусировку, в то время как другие можно использовать и с покадровой следящей автофокусировкой.
Какой выбрать? Во многом это зависит от личных предпочтений, и вам также следует изучить это более подробно самостоятельно (включая нашу статью о режимах автофокусировки, если вы снимаете на Nikon). Моя главная рекомендация - избегать использования режима автоматической фокусировки, в котором ваша камера оценивает сцену и пытается угадать, что представляет собой объект съемки. Как и следовало ожидать, это часто работает очень плохо, особенно для пейзажей, где двойное расстояние редко является самой заметной частью изображения.
Лично я предпочитаю использовать одноточечный режим для пейзажной фотографии, независимо от того, фокусируюсь ли я постоянно или с помощью следящего привода. Но для других жанров фотографии - скажем, дикой природы или спорта - мои рекомендации будут совершенно другими и больше ориентированы на отслеживание движения объекта по кадру.
Вот почему вам следует проверить это самостоятельно и провести дополнительные исследования. Какой режим лучше всего подходит для тех типов объектов, которые вы предпочитаете снимать? Я бы не стал использовать режим автоматического выбора области, но все остальные могут быть пригодны в зависимости от ситуации. К счастью, вам, как фотографу-пейзажисту, сделать это довольно легко. Трудно испортить фокус, когда объект съемки находится на одном и том же расстоянии от камеры, момент за моментом.
Как справиться со смещением фокуса
При использовании некоторых объективов вы можете заметить оптический недостаток, известный как смещение фокуса. Из-за этого способ фокусировки при пейзажной фотографии может несколько измениться, хотя для большинства пейзажных фотографий это не является серьезной проблемой.
Итак, что такое смещение фокуса? Прочтите также полную версию нашей статьи, но это просто означает, что когда вы закрываете диафрагму - даже без перефокусировки объектива - плоскость фокусировки фотографии может измениться. Таким образом, фотография, сделанная с диафрагмой f/1,8, и фотография, сделанная с диафрагмой f/2,8 одним и тем же объективом, могут быть сфокусированы на несколько разных расстояниях, без необходимости перефокусировки объектива самостоятельно. Это справедливо независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, и это выглядит примерно так (изображения с объектива Nikon 28mm f/1.8, известного своим относительно сильным сдвигом фокуса):
Вы видите, что самая острая точка находится прямо на нуле (или немного впереди) на изображении слева, а на изображении справа она ближе к восьмерке?
Если вы никогда не сталкивались с этой проблемой, то это потому, что она наиболее очевидна в обстоятельствах, которые не так распространены в пейзажной фотографии. В частности, вы в основном заметите смещение фокуса при большой и средней диафрагме, где глубина резкости относительно мала.
Для некоторых видов пейзажной фотографии, например съемки Млечного Пути, сдвиг фокуса по-прежнему имеет значение. Если вы сфокусируетесь с объективом, установленным на f/1,8, а затем немного уменьшите фокус (скажем, до f/2,2), чтобы получить большую глубину резкости, ваши звезды могут быть не настолько резкими, насколько это возможно - не сильно расфокусированы, но и не совсем оптимально.
В других видах пейзажной фотографии это все равно может иметь значение, особенно если ваш объектив имеет очень высокий уровень смещения фокуса. Однако в целом пейзажи, снятые с меньшей диафрагмой, например f/8 или f/11, имеют достаточно большую глубину резкости, чтобы скрыть основную часть проблемы.
Но вам всегда следует внимательно следить за настройками, если ваше оборудование может сместить фокус. Сначала вам нужно закрыть диафрагму, а затем сфокусироваться, используя эту диафрагму, если для этого не слишком темно - то, что обычно можно сделать только в режиме Live View. (Даже в этом случае это не всегда возможно, в зависимости от вашей камеры. Некоторые камеры работают в режиме реального времени только с одной диафрагмой, которую нельзя изменить.)
Для повседневной пейзажной фотографии не зацикливайтесь на смещении фокуса. Даже с неподходящими объективами пейзажная диафрагма, такая как f/11, во многом маскирует проблему. А автофокусировка в режиме Live View с меньшей диафрагмой - той, которую вы планируете использовать для фотографии - в любом случае не всегда является идеальным решением, потому что вы не даете камере ни столько света для работы, ни такую тонкость. глубина резкости (которая помогает обеспечить согласованность системы автофокусировки).
Возможный компромисс, если ваш объектив имеет особенно высокий уровень смещения фокуса, заключается в том, что вы можете сфокусироваться на «средней» диафрагме, например f/4 или f/5,6, прежде чем остановиться и сделать снимок. Время от времени я делаю это со своим объективом Nikon 14-24 мм f/2,8, который имеет приличное смещение фокуса. Но даже это часто бывает излишним; смещение фокуса представляет собой гораздо большую проблему при большой диафрагме.
Сводка
Надеюсь, эти советы оказались для вас полезными. Подводя итог, можно сказать, что наиболее важные шаги для фокусировки в пейзажной фотографии заключаются в следующем:
- Фокусировка с использованием метода двойного расстояния для одинаковой резкости переднего и заднего плана
- Используйте автофокус, когда он работает хорошо
- Если это не так, используйте ручную фокусировку в режиме Live View при 100% увеличении
- Если вы используете автофокусировку, также используйте режим Live View, за исключением быстродвижущихся объектов
- Автофокусировка с помощью кнопки AF-ON
- Как правило, для неподвижных объектов используйте одиночную следящую автофокусировку
- В противном случае используйте непрерывную следящую автофокусировку
- Не используйте режим автоматического выбора зоны, в котором камера угадывает объект
- Обратите внимание на сдвиг фокуса, особенно если вы снимаете с более широкой диафрагмой, но не зацикливайтесь на этом
- Если у вас мало света и вы фокусируетесь в режиме live view, сфокусируйтесь (вручную или автоматически), используя более широкую диафрагму, а затем сделайте снимок с меньшими настройками
К счастью, с точки зрения фокусировки пейзажная фотография - один из самых простых жанров. Если условия не меняются быстро, вы обычно сможете просмотреть только что сделанные фотографии и соответствующим образом скорректировать фокус.(Все это также относится к одной фотографии; если вы планируете фокусировать изображения в стеке, прочтите нашу статью на эту тему.)
Однако хотя в пейзажной фотографии фокусироваться легче, чем в других жанрах, это не значит, что к этой теме можно подходить бездумно. Чем лучше вы разбираетесь в фокусировке, тем быстрее вы сможете работать в полевых условиях - именно в этом может заключаться разница между получением кадра и его полным провалом. В конце концов, для того, чтобы сделать хорошую пейзажную фотографию, нужно многое, и правильная фокусировка является важной частью этого уравнения.