Время от времени Луна попадает в тень Земли, что приводит к лунному затмению. Хотя лунные затмения происходят чаще, чем солнечные, вам все равно захочется наблюдать и, возможно, фотографировать это довольно редкое и потрясающе красивое явление. Я фотографирую как частичные, так и полные лунные затмения уже несколько лет, и решил задокументировать свой опыт и проблемы, с которыми я столкнулся, на благо наших читателей. В этой статье я постараюсь подробно объяснить, как сфотографировать лунное затмение.
В какое время и в каком месте происходит лунное затмение?
Лунные затмения никогда не видны во всем мире, а только в его части. Но они случаются достаточно часто, и вы обязательно сможете увидеть лунное затмение там, где живете, если проявите терпение! Я рекомендую посетить этот веб-сайт и ввести название своего города, чтобы узнать, видно ли предстоящее затмение там, где вы живете, а также время и продолжительность затмения.
Основы фотографии Луны
Прежде чем читать информацию ниже, я рекомендую прочитать мою статью «Как фотографировать Луну», где вы можете найти много информации (включая настройки камеры) по этому вопросу. Это понадобится вам при съемке начала и конца лунного затмения, когда Луна частично освещена Солнцем.
Фотографирование последовательности
Вам нужно решить, хотите ли вы снимать всю последовательность лунного затмения или только период тотальности, когда Луна имеет оранжевый/красный цвет. Лично я бы рекомендовал задокументировать весь процесс от начала до конца, чтобы у вас были фотографии полнолуния, затем частичного затмения, затем полного затмения, затем снова частичного затмения, а затем снова возвращения к полнолунию, когда затмение наступит. заканчивается. Преимущество всей последовательности в изображениях заключается в том, что позже вы сможете комбинировать изображения вместе следующим образом:
Тем не менее, вам придется быть очень терпеливым - мне потребовалось в общей сложности около четырех часов, чтобы запечатлеть Луну от начала до конца затмения. Ночь была довольно холодной, но я был с группой фотографов, и мы решили запечатлеть все фазы затмения с помощью наших фотоаппаратов. После того, как мы закончили, мы решили поехать на смотровую площадку, где сфотографировали вышеуказанную сцену отдельно как панораму, чтобы создать единую композицию, которую вы видите выше. Важно отметить, что на изображении Луна гораздо больше по сравнению с реальностью. Если бы я сохранил реальный размер Луны относительно ландшафта, она выглядела бы крошечной. Некоторые фотографы предпочитают фотографировать реальные сцены с помощью супертелеобъективов, не изменяя размера пейзажа или Луны. Такие фотографии требуют тщательного планирования и усилий (часто требуется, чтобы лунное затмение произошло недалеко от горизонта, чтобы соответствовать пейзажу), но предлагают гораздо более полезный опыт. В таких случаях чрезвычайно важно правильное планирование. Для достижения наилучших результатов следует использовать надежные инструменты и приложения, которые позволяют предварительно просмотреть место лунного затмения, как описано ниже.
Планирование
Независимо от того, хотите ли вы просто сфотографировать Луну во время затмения или сфотографировать сцену с Луной во время затмения, правильное планирование важно, и его нельзя упускать из виду. Существует множество отличных программ и приложений для смартфонов, которые можно использовать в целях планирования, но больше всего я использую два приложения - PhotoPills и The Photographer’s Ephemeris. При ночной съемке я иногда включаю Star Walk, но только если мне нужно найти определенный объект на небе. Возможность точно увидеть, где взойдет Луна, очень важна - это значительно облегчит поиск места.
Возглавляя группу фотографов в национальном парке «Долина Смерти», я очень надеялся, что небо прояснится во время полного лунного затмения 20 января 2019 года. мою мастерскую, но день затмения выглядел многообещающе: вечером небо открылось. Проверяя сводки погоды каждые несколько часов, я также использовал приложение PhotoPills на своем смартфоне, чтобы узнать, где именно будет располагаться Луна на небе во время лунного затмения. Использование функции ночной дополненной реальности (Night AR) в приложении позволило мне определить точное местоположение Луны.
Поняв, что я не смогу найти поблизости объект достаточно высокого роста, чтобы использовать его в качестве переднего плана, я принял решение пропустить процесс поиска и сосредоточиться только на фотографировании лунного затмения с помощью мой супертелеобъектив. Однако, если бы я нашел очень высокий объект на переднем плане, можно было бы сфотографировать затмение над ним. Вместо этого я посмотрел вверх, откуда должна была взойти Луна, и решил сфотографировать пейзаж, обращенный к восходящей Луне:
Как видите, вечер был довольно туманным - не очень удачным для фотографирования лунного затмения! Когда Луна поднялась над далекими горами, облака в небе были слишком густыми, и сделать четкий снимок Луны было проблематично. Однако прогноз погоды по-прежнему обещал ясную ночь. Я посмотрел на горизонт, и небо там действительно выглядело совершенно чистым. Примерно через час небо действительно по большей части прояснилось - как раз к началу лунного затмения!
Так что имейте это ввиду. Планируя лунное затмение, всегда обращайте пристальное внимание на прогноз погоды - возможно, вам придется переехать в другое место с меньшей облачностью.
Фотоаппаратура и объективы
Когда дело доходит до фотографирования лунного затмения, огромную роль играет тип используемого вами оборудования. Фотографировать лунное затмение - этоне то же самое, что фотографировать Луну по одной основной причине - недостатку света. Когда вы фотографируете Луну, освещенную Солнцем, она обычно настолько яркая, что вы можете легко использовать короткую выдержку и низкое значение ISO, не беспокоясь о шуме и размытости изображения. Сфотографировать лунное затмение гораздо сложнее, потому что Луна становится очень тусклой, когда находится в тени Земли. Вам придется не только резко уменьшить выдержку, но и увеличить ISO камеры до гораздо более высокого значения, особенно если вы снимаете длинными объективами более 300 мм. Наличие хорошей зеркальной или беззеркальной камеры, способной справляться с шумом при высоких уровнях ISO, безусловно, поможет.
Что касается объективов, то более длинные объективы позволят лучше увеличить Луну и обеспечить хорошую детализацию ваших снимков. Итак, если вы не планируете снимать Луну на переднем плане, я бы рекомендовал использовать самый длинный объектив в вашем арсенале. Но более длинный объектив создает еще одну проблему при съемке Луны: вам придется использовать короткую выдержку, чтобы получить изображения Луны без размытия, поскольку она движется очень быстро.
Без сомнения, лучшее, что вы можете сделать для фотографирования лунного затмения, - это приобрести экваториальный трекер, например iOptron SkyGuider Pro:
Ранее я пытался сфотографировать Луну без трекера, и во время полного лунного затмения у меня всегда возникали проблемы с настройками камеры. Даже при очень длинной выдержке в 1 секунду (которой едва хватало, чтобы контролировать размытость изображения) мне пришлось увеличить ISO камеры до 3200, после чего количество шума на изображениях стало слишком большим, чтобы с ним можно было справиться. С экваториальным трекером, настроив его на отслеживание Луны, вы сможете делать очень длинные выдержки, не беспокоясь о выдержке, поскольку настройка автоматически подстраивается под движение Луны. Кроме того, вам не придется постоянно каждые несколько минут корректировать состав. Самой большой задачей будет правильное и точное выравнивание по Полярной звезде. Как только вы это сделаете, все остальное будет для вас пустяком. С трекером я легко смог сделать выдержку 10-20 секунд при ISO 64-200, что позволило мне делать снимки без проблем с шумом, которые нужно было бы устранить при постобработке.
Хороший экваториальный трекер полезен не только для фотографирования лунных затмений. Ранее я использовал ту же установку для фотографирования солнечного затмения, а также для фотографирования Млечного Пути, и она работала на удивление хорошо. Если вы любите фотографировать ночное небо, вам следует серьезно подумать о покупке такого устройства. На самом деле, вместо того, чтобы тратить кучу денег на покупку дорогих объективов, предназначенных для астрофотографии, я бы рекомендовал начать с трекера!
Если у вас нет планов приобретать экваториальный трекер, вы все равно можете успешно сфотографировать лунное затмение. Более подробную информацию смотрите в инструкциях ниже.
Настройки камеры
Когда вы снимаете яркую Луну, хорошая начальная экспозиция обычно составляет около 1/125-1/250 секунды при f/8, ISO 100. Когда начинается затмение, эта экспозиция должна отлично подойти для экспозиции яркая часть Луны, а темная сторона Луны вообще не будет видна. В какой-то момент вам придется изменить выдержку, чтобы экспонировать темную сторону и переэкспонировать светлую сторону Луны, как показано на этом изображении:
Я обнаружил, что разница экспозиции между светлой и темной сторонами Луны составляет целых 8 полных ступеней! Что это значит? Это означает, что если вы получили отличную экспозицию освещенной Солнцем Луны с выдержкой 1/250 секунды и ISO 200, то для того, чтобы запечатлеть ту часть Луны, которая находится в тени Земли, вам придется снимать с выдержкой 1. секунда при ISO 200 (1/125 ->1/60 ->1/30 ->1/15 ->1/8 ->1/4 ->1/2 ->1)!
Это тот момент, когда фокусное расстояние вашего объектива становится вашим врагом. Чем длиннее объектив, тем больше вам нужно беспокоиться о двух основных проблемах - выдержке и дрожании камеры. Длинный объектив (более 300 мм) увеличит Луну на вашем снимке, что в то же время означает, что Луна будет очень быстро перемещаться в вашем кадре. Очевидно, что использование длинной выдержки неприемлемо, поскольку детали Луны будут выглядеть размытыми из-за размытия изображения в движении. Поэтому ваш единственный выход (кроме моторизованного экваториального трекера) - это снимать на максимальной диафрагме и увеличивать ISO камеры до большого числа. В приведенном выше примере, чтобы увеличить выдержку до 1/15 секунды, мне пришлось бы снимать с ISO 3200, что привело бы к сильному шуму, особенно если бы я снимал на камеру с маленьким сенсором.
Итак, какой должна быть выдержка? Это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Если вы снимаете с фокусным расстоянием 300 мм на камеру с кроп-фактором 1,5x и объективом 70-300 мм, снимайте с выдержкой короче 2 секунд. Если вы используете более длинный объектив, вам придется использовать еще более короткую выдержку, чтобы получить изображение Луны без размытия. Я снимал с фокусным расстоянием 560 мм (объектив 400 мм с телеконвертером 1,4x) на полнокадровую камеру с разрешением 12 МП и обнаружил, что мой предел составлял примерно полсекунды (1/2) до того, как Луна начала размываться. Если у вас есть камера высокого разрешения с сенсором 30+ МП, возможно, вам придется использовать еще более длинную выдержку, чтобы не размыть Луну.
Взгляните на кадр ниже с выдержкой 2 секунды, чтобы увидеть, насколько размытой стала Луна:
И это при съемке со штатива с дистанционным спуском затвора и подъемом зеркала с интервалом примерно в 1 секунду после подъема зеркала! Так что на фотографии выше вы видите определенно не дрожание камеры - это размытие в движении. Говоря о дрожании камеры, вам необходимо обязательно использовать все возможности вашей камеры, чтобы минимизировать дрожание камеры, особенно при съемке с помощью длинных супертелеобъективов.
Само собой разумеется, что ваша камера должна быть надежно закреплена на штативе, и вы не должны спускать затвор рукой. Либо используйте дистанционный спуск затвора в сочетании с режимом «Зеркало вверх», чтобы уменьшить дрожание камеры, либо, если у вас более совершенная камера, которая поддерживает такие функции, как режим задержки экспозиции и электронный затвор по передней шторке, вы можете использовать эти функции для уменьшения или, возможно, даже устранить дрожание камеры. И наконец, не забудьте отключить стабилизацию изображения/подавление вибраций, когда объектив установлен на штатив.
Имейте в виду, что фотографировать полуосвещенную или четвертьосвещенную Луну относительно легко, поскольку у вас еще достаточно света для работы. Как только Луна войдет в теневую тень Земли и начнется тотальность, именно тогда вы столкнетесь с наибольшим количеством проблем. В зависимости от того, насколько яркой будет Луна на этой фазе, вам придется соответствующим образом отрегулировать экспозицию. Во время последнего полного лунного затмения тем, кто был рядом со мной, у кого не было экваториальных трекеров, приходилось полностью открывать диафрагму и снимать в диапазоне ISO от 1600 до 3200, что добавляло к их изображениям немало шума. Всегда помните, что на изображениях лучше иметь шум, чем размытие в движении. Хотя с шумом можно справиться при постобработке, размытую фотографию сохранить невозможно.
Ниже приведены мои рекомендации по правильной настройке и настройке камеры:
- Используйте самый длинный объектив, какой только сможете достать. Если он совместим с телеконвертером, возможно, вы захотите его использовать.
- При использовании тяжелого объектива всегда устанавливайте его на штатив, а не на камеру.
- Используйте устойчивый штатив и прочную головку штатива, которая легко выдержит вес камеры и объектива.
- Если ваша камера имеет функцию EFCS, обязательно включите ее и используйте тот режим камеры, в котором она используется, чтобы избежать удара затвора.
- Если ваша камера не имеет функции EFCS, используйте функцию подъема зеркала в сочетании с дистанционным спуском затвора или режимом задержки экспозиции (если доступен).
- Убедитесь, что объектив правильно сфокусирован. Сделайте это до начала затмения. Как только фокус будет получен, выключите автофокусировку (более подробную информацию о фокусировке см. в пункте 6 ниже).
- Начните с ISO 100 во время частичного затмения и увеличивайте ISO по мере необходимости во время полного затмения.
- Выберите самую резкую диафрагму объектива для снимков частичного лунного затмения (обычно между f/4-f/8). Полностью откройте объектив на максимальную диафрагму.
- Когда дело доходит до выдержки, начните с правила 500 (разделите 500 на эквивалентное фокусное расстояние полнокадрового объектива), просмотрите изображения при 100% увеличении и при необходимости отрегулируйте.
Точность и резкость фокусировки
Независимо от того, какой объектив вы используете, очень важно точно сфокусироваться на Луне. Я знаю, что некоторые из вас могут предложить снимать на бесконечность, но поскольку сейчас многие объективы позволяют фокусироваться за пределами бесконечности, добиться истинной фокусировки на бесконечность не так уж и просто - небольшая неточность сделает Луну размытой. Хотя использование центральной точки фокусировки для фокусировки может работать нормально, когда Луна освещена Солнцем, ваша автофокусировка, скорее всего, перестанет работать или может быть крайне неточной, когда Луна находится в полном объеме. Используйте ЖК-экран камеры, чтобы приблизить Луну и получить точную фокусировку. Если ваш ЖК-экран переэкспонирует Луну, что делает невозможным рассмотреть детали для фокусировки, попробуйте отключить имитацию экспозиции в системе меню камеры. На некоторых зеркальных фотокамерах Nikon решение состоит в том, чтобы нажать кнопку «ОК» в режиме Live View, что решает проблему.
Вместо того, чтобы каждый раз перефокусироваться при съемке, я настоятельно рекомендую отключить автофокусировку, как только вы достигнете точной фокусировки на Луне (в идеале до начала лунного затмения). Сделайте снимок и используйте ЖК-экран камеры, чтобы увидеть, насколько резка Луна. Увеличьте масштаб изображения и убедитесь, что видны все особенности Луны. Если Луна выглядит размытой, вернитесь и повторите попытку. Если вам не удается настроить автофокусировку камеры в режиме Live View, попробуйте сфокусироваться вручную рукой, полностью увеличивая масштаб на ЖК-дисплее. Если вам удастся точно сфокусироваться до того, как Луна уйдет в тень Земли, вам не придется прикасаться к фокусу до конца затмения.
Еще на что хотелось бы обратить внимание: если вы используете объектив с телеконвертером или потребительский зум-объектив, то оптика, вероятно, будет не очень резкой при съемке на большой диафрагме. Уменьшение диафрагмы объектива до значений f/8-f/11 должно дать вам самые резкие результаты. Не используйте диафрагму меньше f/11 (например, f/16 или f/22) - произойдет дифракция, и Луна будет выглядеть еще мягче.
Скорость движения Луны
Я уже несколько раз упоминал, как быстро движется Луна при использовании длиннофокусных объективов. Посмотрите это видео и убедитесь сами, где Луна начинается в кадре, а потом оказывается в конце 2-минутного ролика. Если вы нетерпеливы, просто посмотрите начало видео, затем конец и сравните расположение Луны в кадре:
Теперь подумайте, сколько раз мне пришлось перемещать камеру, чтобы сфотографировать 4-часовое затмение!
Брекетинг частичного лунного затмения
Учитывая, что тень и яркая сторона Луны находятся на расстоянии 8 ступеней друг от друга, у вас может возникнуть вопрос, имеет ли смысл брекетинг снимков, чтобы запечатлеть детали на обоих. Честно говоря, после процесса брекетинга во время последнего полного лунного затмения мне действительно трудно увидеть преимущества этого процесса. Во-первых, в конечном итоге вы делаете слишком много изображений, а во-вторых, я не понимаю, как можно смешать экспозиции с интервалом в 8 ступеней, не делая полученное изображение искусственным. Взгляните на фотографию ниже:
Лично мне изображение кажется довольно неестественным. Во время частичного лунного затмения наши глаза не могут видеть теневую часть Луны - мы можем начать видеть детали только тогда, когда Луна приблизится к полной. Хотя иметь возможность видеть и то, и другое с помощью наших цифровых камер - это здорово, мне трудно осознать ценность съемки всех теней и светлых деталей во время частичного лунного затмения. Кроме того, смешивание этих изображений в программе постобработки было довольно болезненным. Lightroom не смог хорошо справиться со своей задачей, поэтому мне пришлось экспортировать несколько изображений в Photoshop и смешивать их вручную, что отняло немало времени и усилий.
Я бы рекомендовал выставить наиболее яркие моменты во время частичного затмения. Как только Луна приблизится к полной, вы можете переключить замер на тени.
Композиция
Если вы не снимаете на коротких фокусных расстояниях объект переднего плана или какую-то сцену, не беспокойтесь о композиции - разместите луну в любом месте кадра. Местоположение не имеет значения, поскольку вы можете легко обрезать Луну при постобработке, если она экспонирована правильно. При съемке без моторизованного экваториального трекера мне часто приходилось центрировать Луну в кадре, но, как вы видели из видео выше, это была непростая задача. Спустя некоторое время я начал размещать Луну в верхнем левом углу кадра и позволил ей двигаться к правому нижнему углу. Когда он приближался к низу, я снова перемещал его обратно в верхний левый угол.
Если вы хотите, чтобы на финальном снимке были звезды и Луна, лучше всего снимать звезды отдельно, а затем объединить оба изображения вместе. Если вы хотите получить составное изображение, подобное тому, которое я опубликовал в этой статье, лучше всего сфотографировать ночную сцену отдельно с помощью широкоугольного объектива, а затем использовать Photoshop, чтобы скопировать и вставить Луну в изображение.
Постобработка
Метод постобработки Луны, который я использую, подробно описан в моей статье «Как фотографировать Луну». Если вы не использовали трекер, самой большой проблемой будет шум на изображениях из-за высоких уровней ISO. Если вас беспокоит шум, прочтите мой «Урок по шумоподавлению» - в этой статье есть множество советов о том, как убрать шум в Photoshop и Lightroom.
Что касается создания составных изображений (совмещения различных фаз Луны с другими изображениями), то процесс не так уж и сложен:
- Выберите пару фотографий с темным небом, явно снятых ночью.
- Откройте фотографии Луны и с помощью инструмента «Быстрое выделение» выберите только Луну. Убедитесь, что вы захватываете всю Луну, а не только ее части.
- Скопируйте Луну, нажав CTRL+C / Command+C
- Вставьте его в соответствующее изображение с темным небом.
- Если у скопированной вами Луны есть черные края и ваше небо не совсем черное, попробуйте этот трюк: еще раз выберите Луну с помощью инструмента «Быстрое выделение», затем щелкните правой кнопкой мыши Луну, выберите «Выбрать инверсию». », затем снова щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Перо» и задайте ему размер 2-3 пикселя. Далее нажмите кнопку «Добавить маску» на палитре слоев. Как только это будет сделано, нажмите на саму маску в окне слоев, затем нажмите «Применить маску». При необходимости повторите этот процесс несколько раз, чтобы края Луны стали гладкими.
- Поэкспериментируйте с копированием нескольких фаз Луны и посмотрите, понравится ли вам итоговое изображение.
- Не забудьте про резкость Луны. Сделайте это перед выделением Луны с помощью инструмента «Быстрое выделение», иначе инструмент повышения резкости также заострит края Луны.
Лично мне очень нравится совмещать несколько фаз лунного затмения в одной композиции. Взгляните на изображение ниже, на котором показаны три полные фазы лунного затмения:
Вот еще одна композиция, на которой показаны две фотографии частичного затмения и фотография полного затмения посередине:
Лично мне нравится первая версия, но другим больше нравится вторая. Чтобы вырезать Луну и разместить ее вот так, в Photoshop потребовалось некоторое время, но мне нравится конечный результат, и это действительно важно.