За пределами Бодрума, Турция, нерешительный велосипедист покидает свою зону комфорта и обнаруживает древние храмы, непревзойденное гостеприимство и - с помощью своих товарищей - вновь обретенное чувство уверенности в себе.
Примечание редактора: Путешествие сейчас может быть сложным, но воспользуйтесь нашими вдохновляющими идеями, чтобы заранее спланировать свое следующее приключение.
Первое, что вам нужно знать, это то, что я не велосипедист. Время от времени я езжу на велосипедах, короткая двухмильная поездка в офис или, может быть, в ресторан рядом с моим домом. Я не ношу спандекс, по крайней мере, в общественных местах. И все же я был там, вытирая пот с лица, стоя на вершине византийского акведука недалеко от Бодрума, Турция, с девятью людьми, которых я встретил всего несколько дней назад. Впереди нас ждал крутой холм, который нам предстояло преодолеть, прежде чем мы достигнем смотровой площадки в деревне Алатепе, откуда Эгейское море простиралось, как огромный лазурный ковер.
Нам это понравилось - не в последнюю очередь потому, что наша небольшая группа была одной из первых групп, отправившихся в это конкретное путешествие. Мы приехали в Турцию с оператором роскошных велотуров DuVine, который существует с 1996 года, но только недавно запустил этот маршрут. План состоял в том, чтобы объехать много земли на велосипеде во время нашего семидневного визита, но возвращаться каждый вечер на один и тот же гулет или деревянную турецкую яхту, оснащенную такими удобствами, как горячий душ и Wi-Fi.
Каждый день мы отправлялись в путь на три-пять часов, делая остановки, чтобы перекусить, например, гёзелеме, лепешкой со шпинатом или сыром. Однажды днем мы пообедали в приморском ресторане, где подают маринованных креветок, обугленных осьминогов и корук, морскую траву, уникальную для этого уголка Турции. На другой день мы посетили дом курдского кинорежиссера по имени Сава Байкал и его жены Гамзе, которые оставили свою суетливую городскую жизнь в Анкаре и перебрались в тихую деревню Языкёй, где теперь они разводят кур и с удовольствием делят кучу из чечевичного кёфте, жареного ягненка и фаршированных виноградных листьев.
Приблизительно в середине дня мы погружались в Средиземное море, прежде чем подняться на борт нашего шестикаютного судна. Соленый воздух взъерошивал наши волосы, и мы плыли дальше через воды, окружающие полуостров Датча, включая залив Гёкова, узкую, усеянную яхтами бухту, протянувшуюся примерно на 60 миль вдоль юго-западного угла Турции. Где бы капитан ни бросал якорь, мы обедали местными деликатесами, такими как копченые баклажаны и жареная рыба. Большую часть ночей я плавал под звездами, поражаясь тому, как та же самая вода, которая казалась такой прохладной днем, может ощущаться ночью как теплая ванна.
Страхи перед поездкой, которые у меня были по поводу того, что когда-нибудь я буду велосипедистом, присоединившимся к группе экспертов, оказались необоснованными. Я был твердо в середине стаи с точки зрения выносливости. (Для тех, кто хотел получить дополнительный импульс, были доступны электронные велосипеды, которыми одна Киви с удовольствием воспользовалась, чтобы обогнать своего мужа.) все мы крутим педали сильнее, чем когда-либо.
Не проехав и мили, мы провели первую ночь на якоре в нескольких сотнях футов от Мармариса, популярного курортного города, где неоново-зеленый и красный цвета ночных клубов смешиваются с бледно-оранжевым светом уличных фонарей вдоль полумесяца. фигурная набережная. Рано утром следующего дня в бухте раздался более спокойный звук - призыв имама к молитве. Восходящее солнце превратило далекие горные силуэты в мускулистые обрывы и скульптурные холмы.
После того, как бортпроводник доставил нас на берег на моторной лодке, мы прокатились на велосипедах вверх и вниз по зеленым склонам полуострова, где под кронами сосен были разбросаны разноцветные ульи. Через несколько миль мы остановились у придорожной чайханы за деревней Байир, где владелец, Сулейман, улыбался. Под великолепным утренним солнцем он вынес стеклянные чайные чашки, наполнил их своим крепким турецким напитком и предложил нам теплый «хогельдиниз», или приветствие. Наш гид, Айдын Айгюн, перевел, когда мы узнали, как Сулейман собирает и продает дикий лавровый лист на холмах, через которые мы только что проехали.
Кульминацией дня стал изнурительный подъем на полмили с уклоном 9 процентов. После того, как мы сделали, казалось, самый последний поворот, я был встревожен, увидев еще один дорожный знак, предупреждающий, что следующий участок будет таким же крутым. Фургон, как всегда, плелся позади, готовый подхватить любого, кто захочет сдаться. В этом не было стыда; некоторые из группы выбрали комфорт Mercedes-Benz с кондиционером. Но моя гордость - или, может быть, любопытство - заставляли меня двигаться вперед, пока крутая тропа не достигла вершины хребта, уступая место спуску, более захватывающему, чем любые американские горки, на которых я когда-либо ездил.
Когда мы въехали в порт Бозбурун, спокойную деревушку с белоснежной мечетью на берегу моря, я испытал чувство достижения, которое редко испытываю в путешествии. Богатый шарик фисташкового мороженого из козьего молока из соседнего кафе чувствовал себя вполне заслуженным. И когда я снял свое велосипедное снаряжение, чтобы прыгнуть в море, вода оказалась более освежающей, чем я мог себе представить.
Наша самая красивая поездка оказалась и самой сложной: 32-мильное путешествие туда и обратно из города Акьяка с набором высоты 3145 футов. Дорога шла вдоль приморских скал, обсаженных корявыми соснами, раскинувшимися над манящей водой.
Хотя каждое утро мы прыгали в одних и тех же седлах, пейзаж постоянно менялся. Однажды мы остановились у развалин Книдоса, когда-то богатого торгового поста. Четвертый век до н.э. скульптор Пракситель нанес город на карту в древности - и изменил курс западного искусства - скульптурой обнаженной Афродиты, которую он вырезал для Книда. Сейчас эта работа утеряна, однако искусствоведы говорят, что ее живой реализм - и тот революционный факт, что на ней изображена обнаженная женская фигура, - живет в других греческих, римских шедеврах и даже шедеврах эпохи Возрождения.
В последний день мы отважились уйти от побережья, проезжая деревни с вызывающими воспоминания названиями: Ейлова (Зеленая равнина), Елмали (Яблоня) и Портакаллик (Апельсины).
На тихой дороге, по которой в основном ездят ослы и тракторы, мы встретили двух пастухов, которые были рады видеть группу иностранных велосипедистов. Из холщового мешка они достали только что сорванную сладкую дыню и настояли на том, чтобы мы ее взяли: да, возить на велосипеде нецелесообразно, но невозможно отказаться.
Групповые рейсы отправляются 19 сентября и 10 октября 2020 г.; от 6 595 долларов за этот маршрут из Мармариса в Бодрум. DuVine также может организовать частное плавание. Чтобы добраться туда, прилетите в аэропорт Даламан; рейсы домой вылетают из аэропорта Милас-Бодрум.