Как уменьшить дрожание камеры на штативе

Дрожание камеры может стать настоящей проблемой и болью при снятии со штатива. Иногда дрожание камеры можно полностью устранить с помощью пары простых шагов, а иногда это может быть весьма болезненно, а иногда даже невозможно справиться. Как уменьшить дрожание камеры? Помогает ли дистанционный спуск затвора уменьшить дрожание камеры? Можно ли его полностью устранить? Поскольку я так часто сталкиваюсь с этой проблемой в полевых условиях, я решил написать подробную статью, в которой конкретно рассматривается, как можно уменьшить дрожание камеры при съемке со штатива.

1) Поможет ли дистанционный спуск затвора уменьшить дрожание камеры?

Проводя семинары в течение нескольких лет (более подробную информацию можно найти на странице «Осенний семинар в Колорадо»), я заметил закономерность в том, как обычно используются дистанционные спуски затвора. Многие фотографы начинают с хлипких штативов, головок штатива и быстросъемных пластин, которые сильно дестабилизируют их установку, что приводит к получению размытых изображений при фотографировании в условиях низкой освещенности. В результате многие думают, что покупка дистанционного спуска затвора каким-то образом облегчит проблему и позволит получить более четкие изображения. На самом деле дистанционный спуск затвора в таких случаях только усугубляет проблему. Во-первых, они ничего не делают для решения первоначальной проблемы со стабилизацией. Во-вторых, иногда они тратят драгоценное время в полевых условиях, чтобы настроить и приступить к работе (если вы пытались вкрутить кабель дистанционного спуска затвора в высококачественную зеркальную камеру при температуре ниже нуля, вы точно понимаете, что я имею в виду). В-третьих, если это спуск затвора с помощью кабеля, это еще одно устройство, свисающее с вашей камеры, что может создать больше проблем со стабилизацией в ветреную погоду. В-четвертых, штифты на камере имеют тенденцию сгибаться и ломаться со временем, что приводит к дорогостоящему ремонту и потерям времени в полевых условиях. И, наконец, дистанционный спуск затвора может сломаться и потеряться во время путешествия. По этим и другим причинам я лично свел к минимуму использование дистанционного спуска затвора - я использую его только тогда, когда он мне абсолютно необходим.

Хорошая новость в том, что если вы снимаете цифровой зеркальной камерой текущего поколения или беззеркальной камерой, вам, скорее всего, больше не понадобится специальный дистанционный спуск затвора, чтобы поддерживать камеру в устойчивом положении. Если раньше я всегда носил с собой в сумке дистанционный спуск затвора, то теперь я обычно беру его с собой, если мне нужно снимать с выдержкой более 30 секунд. И даже это ограничение сегодня снимается на многих современных камерах благодаря дополнительным режимам выдержки, которые позволяют снимать за пределами традиционного 30-секундного порога экспозиции. Так какие же новые способы стабилизации камеры работают действительно хорошо, а иногда даже лучше, чем дистанционный спуск затвора? Давайте взглянем. Но сначала давайте поговорим о проблемах со стабилизацией и о том, как их можно решить с помощью устойчивой установки штатива. Если у вас уже есть отличный штатив, пропустите следующий раздел ниже.

2) Используйте устойчивый штатив

Прежде чем рассматривать возможность использования дистанционного спуска затвора для целей стабилизации, вам следует сначала оценить настройку штатива и камеры. Я постоянно наблюдаю эту проблему у фотографов: они изначально экономят на установке штатива и в конечном итоге используют 2-3 штатива, прежде чем понимают, что им нужно инвестировать в надежную систему штатива.

Вот типичный сценарий покупки штатива. Сначала фотограф узнает, что такое штатив, и внезапно понимает, что он ему нужен. Они идут, берут самый дешевый алюминиевый штатив в Walmart или Best Buy и делают свои первые снимки с длинной выдержкой. Потом они понимают, что их изображения выглядят круто, но они размыты. Проведя небольшое исследование, они обнаруживают, что источником проблемы является то самое устройство, которое они купили, поэтому начинают искать альтернативы. К тому времени срок возврата штатива уже истек, поэтому штатив оказывается в «запасной» стопке шкафа. Рассматривая покупку нового штатива, они понимают, что могут потратить всего 50 долларов на еще один дрянной штатив и целых 1000 долларов на модный штатив. Идея потратить на штатив больше денег, чем на камеру, звучит ошеломляюще, поэтому они тратят 200 долларов на предположительно гораздо лучший штатив. Сняв несколько кадров, они радуются, что новый штатив намного лучше старого хлипкого, который сейчас пылится в хранилище. Проходит еще шесть месяцев, и они понимают, что новый штатив не так устойчив, как они думали, особенно с установленным на нем более тяжелым оборудованием. Кажется, что голова не держит заданный каркас, ножки штатива разваливаются, а штатив кажется слишком тяжелым для путешествий. Сейчас они снова собираются купить еще один штатив. На этот раз они не совершят ту же ошибку! Теперь они будут покупать штатив из прочного углеродного волокна и инвестировать в довольно хорошую шаровую головку. На этот раз они вкладывают 500 долларов на покупку штатива своей мечты. И, несмотря на все усилия, они все равно покупают штатив Gitzo или RRS с принадлежностями, тратя тысячу долларов, о которых они даже не думали, что потратят. Звучит знакомо? Для меня это точно так, потому что это именно то, через что я прошел, когда начинал. Теперь сложите все цифры и все время, потраченное в полевых условиях на получение размытых кадров в этих дорогих, уникальных поездках, и вы поймете, почему надежный штатив стоит вложений.

Не совершайте той же ошибки - купите прочный штатив раз и навсегда. Я использую Gitzo Systematic уже десять лет, и он меня ни разу не подвел. Когда я его чистю, он выглядит как новый - я знаю, что он прослужит мне еще много лет. Я поставил на него все, включая экзотический Nikon 800mm f/5.6E VR (прозванный Джоном Шерманом «Младенцем Иисусом». «За такую цену он лучше будет творить чудеса!»), и он справился с этим как чемпион. Я буквально злоупотреблял им, перенося его в пустыни, океаны и при отрицательных температурах. То же самое касается моего Gitzo Traveler, который я беру с собой каждый раз, когда путешествую на самолете. Если вы инвестируете в надежную систему штатива, вам не придется возвращаться и покупать еще больше - она быстро окупится.

Если вы сегодня покупаете надежный штатив, прочтите мою статью о том, как купить штатив. Если вы серьезно относитесь к своей фотографии, купите инструмент, на который вы всегда можете положиться, а не обвинять.

3) Другие источники дрожания камеры

Как только у вас будет надежная система штатива, вашей следующей задачей должна стать оценка других потенциальных источников дрожания камеры. Откуда еще тряска камеры? Давайте посмотрим:

1. Ремень для фотоаппарата
2. Ваши руки
3. Стабилизация изображения
4. Пощечина зеркала DSLR
5. Удар затвора
6. Длинное фокусное расстояние
7. Окружающая среда (ветер, вода, песок и т. д.)

Хотя с некоторыми из них очень легко справиться (снимите свисающий ремень камеры, отключите стабилизацию изображения при установке камеры на штатив и т. д.), другие могут оказаться проблематичными, особенно при съемке с очень длинными фокусными расстояниями. Давайте рассмотрим некоторые реальные методы уменьшения дрожания камеры.

3.1) Ремень для фотокамеры

Хотя ремни для фотоаппарата могут быть очень удобными, когда вы держите камеру в руках, они становятся хлопотными, когда вы устанавливаете камеру на штатив, особенно при съемке в ветреную погоду. Когда дует сильный ветер, ремень вашей камеры может начать задеть камеру или ножки штатива, что приведет к дестабилизации вашей установки и получению размытых изображений. По этой причине лучше всего либо использовать ремни для фотоаппарата, которые можно легко снять с помощью быстросъемного механизма (не оставляя свисающих ушей), использовать одноручные захваты, не реагирующие на ветер, либо вообще не использовать ремни для фотоаппарата. Некоторые ремни для фотоаппаратов могут иметь крепления для штатива, что позволяет быстро установить штатив и снять ремень, и это также может быть весьма удобно в использовании.

3.2) Ваши руки

Ваши руки и пальцы могут сыграть огромную роль в дестабилизации вашей камеры, поэтому лучше никогда не использовать их для спуска затвора камеры. Если вы обнаружите, что делаете снимки, нажимая кнопку спуска затвора на камере, и камера срабатывает, как только вы нажимаете кнопку, вы делаете это неправильно. Если вы обнаружите, что держите камеру во время съемки со штатива, вы делаете это неправильно. То же самое касается и штатива: держите руки и пальцы подальше от штатива до и во время съемки.

Есть только один случай, когда можно использовать пальцы, чтобы отпустить камеру, - это когда вы используете автоспуск - подробнее об этом ниже.

3.3) Стабилизация изображения

Хотя в некоторых камерах есть способы обнаружения использования штатива, лучше всегда отключать стабилизацию изображения при съемке со штатива. Если ваша установка и платформа, на которой вы стоите, стабильны, стабилизация изображения может оказаться весьма вредной для ваших изображений. Поэтому, если на вашем объективе есть переключатель стабилизации изображения, обязательно переведите его в положение «Выкл.» при съемке. Обычно для этого имеется переключатель на боковой стороне объектива, как показано на изображении ниже (обратите внимание на переключатель включения/выключения VR):

Если у вас есть камера со встроенной стабилизацией изображения (IBIS), обязательно отключите ее в меню камеры. Стабилизацию изображения можно называть по-разному в зависимости от бренда. На объективах Nikon это называется «Подавление вибраций». В других случаях это может называться «Компенсация вибраций», «Оптическая стабилизация изображения» или «SteadyShot». Например, если вы снимаете беззеркальной камерой Sony с IBIS, в меню камеры у вас будет опция «SteadyShot» - перед съемкой обязательно установите его в положение «Выкл.».

В редких случаях вам может потребоваться включить стабилизацию изображения. Например, стабилизация изображения некоторых супертелеобъективов Nikon предназначена для использования на штативе. В других случаях стабилизация изображения на штативе может быть полезна при съемке с нестабильной платформы, например лодки. Обратитесь к руководствам по эксплуатации вашей камеры и объектива, чтобы узнать, в каких ситуациях следует и не следует включать стабилизацию изображения.

3.4) Пощечина зеркала DSLR

Если вы используете зеркальную камеру, удар зеркала может стать источником дрожания камеры при съемке в условиях низкой освещенности. К счастью, во многих современных зеркальных камерах есть способы предотвратить дрожание камеры при ударе по зеркалу. Одним из таких методов является использование режима Mirror Up. В этом режиме при спуске затвора камеры сначала зеркало поднимется, а при втором спуске начнется экспозиция. Хотя режим Mirror Up может отлично помочь избежать ударов зеркала, он в значительной степени требует использования дистанционного спуска затвора. К сожалению, большинство реализаций Mirror Up не работают с автоспуском, что делает этот режим практичным для использования только с дистанционным спуском затвора.

Другой метод, который лично я предпочитаю и использую примерно в 90% случаев, - это режим задержки экспозиции. При включенном режиме задержки экспозиции камера поднимет зеркало, подождет определенное время и только потом сделает снимок, что может эффективно уменьшить и потенциально даже исключить удар зеркала. Этот режим доступен не на каждой камере, но если он доступен на вашей, вы можете использовать его в сочетании с автоспуском, что может очень хорошо сработать (подробнее об этом ниже) в ситуациях, когда у вас нет пульта дистанционного управления. спуск затвора с собой, или у вас нет времени его настроить.

3.5) Удар затвора

Оказывается, еще одним серьезным источником дрожания камеры может быть механизм затвора, который некоторые люди называют «ударом затвора». В то время как у большинства зеркальных фотокамер есть способы борьбы с зеркальным ударом, лишь немногие камеры на самом деле обеспечивают способ справиться с ударом затвора. Сотрясение затвора - настоящая проблема, и не только для зеркальных камер. Даже на беззеркальных камерах с этим может быть непросто справиться! Проблема с ударом затвора заключается в том, что затвор движется непосредственно перед началом экспозиции, поэтому это может быть большей причиной размытия изображения, чем зеркальный механизм.

Удар затвора может оказаться весьма разрушительным для изображений, особенно при определенных выдержках. Вот что случилось с оригинальной Sony A7R, когда она использовалась с выдержкой около 1/10 секунды:

И все это размытие в правой части изображения произошло из-за механизма затвора!

Лучший способ справиться с вибрациями механизма затвора - использовать функцию «Электронная передняя шторка затвора», «Электронная первая шторка» или «Бесшумный режим Live View». К сожалению, большинство камер начального и среднего уровня, представленных сегодня на рынке, не имеют такого режима, что разочаровывает. А в случае с Sony A7R, приведенным выше, камера не имела функции EFCS, что оказалось большой проблемой (к счастью, Sony решила эту проблему на A7R II, как подробно описано в моем обзоре Sony A7R II).

Так что, если вы просматриваете меню камеры и руководство к камере и не можете найти такую опцию, вам, по сути, не повезло, и вашим единственным выбором будет либо использовать режим «Поднятие зеркала», описанный выше, или комбинацию задержки экспозиции + автоспуска, которая обсуждается далее в статье.

Если в вашей камере есть режим электронной передней шторки затвора (EFCS), то с помощью комбинации функций камеры вы можете полностью устранить любые вибрации, вызванные камерой. По сути, когда включена EFCS, камера не запускает механизм затвора в начале экспозиции - затвор уже открыт, и камера срабатывает затвор только в самом конце экспозиции. Это означает, что камера должна находиться в определенном режиме, чтобы EFCS действительно работала. В зеркальной камере EFCS может работать либо в режиме подъема зеркала (первое нажатие поднимает и зеркало, и механизмы затвора, а второе нажатие запускает экспозицию) или в режиме Live View. Если вы снимаете беззеркальной камерой, просто убедитесь, что EFCS включена и настроена - вы не должны слышать никакого шума при срабатывании затвора, только один звук после того, как снимок будет сделан. Ниже приведены несколько примеров правильного использования EFCS на некоторых камерах.

3.5.1) Nikon D500/D810/D5 (с EFCS)

Если вы снимаете на зеркальные фотокамеры Nikon D500, D810 или D5, у вас есть два варианта включения EFCS, как подробно описано в моем обзоре Nikon D810. Вы можете использовать дистанционный спуск затвора в сочетании с режимом подъема зеркала. Если вы сделаете это, камера поднимет зеркало и механизмы затвора при первом спуске затвора и начнет экспозицию только после того, как вы спустите затвор во второй раз. Если вы сделаете достаточную паузу между кадрами, вы полностью устраните дрожание камеры. Не забудьте сначала включить EFCS:

Меню пользовательских настроек->a5 Электронная передняя шторка затвора->Вкл. (по умолчанию выключено):

Другой способ - включить просмотр в реальном времени. Поскольку вы всегда должны делать все возможное для достижения критической резкости, включая режим Live View и увеличивая объект, почему бы не включить камеру в режиме Live View? Единственная хитрость здесь в том, что для того, чтобы это работало, вы должны использовать режим подъема зеркала, что, я знаю, довольно глупо! Вот тут Никон по-царски накосячил и не хочет исправлять обновлением прошивки! Если вы не снимаете в режиме «Поднятие зеркала», камера включит механизм затвора до того, как изображение будет снято в режиме Live View, что сделает EFCS совершенно бесполезным.

Поскольку режим Mirror Up предполагает использование дистанционного спуска затвора для корректной работы, что делать, если у вас нет дистанционного спуска затвора или вы не хотите заморачиваться с его настройкой? Что ж, решение есть - просто используйте режим задержки экспозиции в сочетании с режимом «Зеркало вверх». Вот как это настроить:

1. Сначала включите EFCS (см. выше)
2. Установите режим спуска камеры на «Зеркало вверх» (Mup на верхнем циферблате)
3. Меню пользовательских настроек->Съемка/Дисплей->Режим задержки экспозиции d4->3s

С этого момента, если вы используете камеру в обычном режиме, при первом спуске затвора поднимется и зеркало, и механизмы затвора, а при втором спуске затвора камера будет ждать 3 секунды. до начала экспозиции, что должно устранить все вибрации камеры. Просто убедитесь, что ваша камера устойчива - если ваша камера раскачивается на штативе более 3 секунд, это вам не поможет. Если это так, см. раздел №2 об использовании правильной установки штатива.

Если вы решите использовать Live View для съемки изображений, не удивляйтесь, что при первом нажатии затвора некоторое время ничего не произойдет - именно это и должно произойти, поскольку и зеркало, и затвор уже подняты! Однако во второй раз, когда вы спускаете затвор, камера подождет 3 секунды, после чего бесшумно начнет экспозицию. Затем, как только экспозиция закончится, механизм затвора опустится, чтобы завершить экспозицию, а затем снова поднимется, чтобы вернуться в режим просмотра в реальном времени. Опять же, если вы не включите режим Mirror Up, EFCS не будет работать в режиме реального времени.

К сожалению, режим подъема зеркала не работает в сочетании с автоспуском, поэтому единственный вариант съемки без спускового устройства затвора - это включить режим задержки экспозиции на этих зеркальных фотокамерах.

Всегда помните:Режим задержки экспозиции предназначен для зеркала, тогда как EFCS предназначен для механизма затвора. Единственным исключением является съемка в режиме Live View - тогда режим задержки экспозиции по сути становится автоспуском, хотя и ограниченным 3 секундами.

Звучит довольно сложно, чтобы заставить EFCS работать, верно? К сожалению, именно так компания Nikon разработала свои новейшие зеркальные фотокамеры, и похоже, что нам придется ждать, пока в будущих камерах эта проблема будет решена, а это отстой. Однако шок затвора не всегда ваш враг - иногда достаточно сочетания режима задержки экспозиции с автоспуском, чтобы устранить дрожание камеры, особенно при использовании объективов с коротким фокусным расстоянием (широкоугольных по стандарту).

3.5.2) Фотокамеры Nikon серий D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx и Dx (без EFCS)

Если ваша зеркальная камера Nikon выпущена сравнительно недавно и у вас нет системы EFCS, скорее всего, вам доступен обычный режим задержки экспозиции. В этом случае, используякомбинацию автоспуска с режимом задержки экспозиции, вы можете эффективно уменьшить дрожание камеры, вызванное механизмом зеркала или вашими руками, без использования дистанционного затвора. выпускать. Вот как это настроить:

1. Установите режим спуска камеры на автоспуск (установите верхний диск на таймер)
2. Установите автоспуск на более короткий период, от 2 до 5 секунд. Меню пользовательских настроек->Таймеры/блокировка автоэкспозиции->Автоспуск->Задержка автоспуска->2 с/5 с
3. Меню пользовательских настроек->Съемка/отображение->Режим задержки экспозиции->Вкл. (или выберите 3 секунды, если доступно)

Как только вы это сделаете, вот что произойдет, когда вы спустите затвор камеры:

1. Камера включит автоспуск и подождет 2 или 5 секунд, что должно исключить дрожание ваших рук
2. После этого вы услышите первый шум, когда режим задержки экспозиции поднимает зеркало камеры
3. Камера будет ждать секунду или столько, сколько вы установите для режима задержки экспозиции, что должно уменьшить дрожание камеры от зеркала
4. После этого шторка затвора поднимается и начинается экспозиция
5. Шторка затвора опускается после захвата изображения

Имейте в виду, что это испортит вашу стрельбу с рук! Обязательно вернитесь в обычный режим съемки (отключите автоспуск) и отключите режим задержки экспозиции в меню камеры после того, как снимите камеру со штатива!

Если у вас есть такая камера, как Nikon D750, с режимами съемки U1 и U2, вы можете запрограммировать вышеуказанные режимы в один из режимов и просто переключаться вперед и назад, что сэкономит вам много времени!

3.5.3) Canon Rebel, 40D/50D/60D/70D/80D, 6D, 7D Mark I/II, 5D Mark II/III/IV (EFCS)

Если вы снимаете на современную зеркальную камеру Canon, у вас, скорее всего, будет опция под значком камеры в разделе «Lv func». называется «Бесшумная съемка LV», что по сути представляет собой EFCS. Убедитесь, что он включен и установлен в режим 1, как описано ниже:

1. Меню->Уровень функции->Съемка в режиме Live View.->Включить
2. Меню->Функция LV->Бесшумная съемка LV.->Режим 1
3. Съемка в режиме Live View

Помните: чтобы EFCS работала на зеркальных камерах Canon, необходимо снимать в режиме Live View. Хорошая новость для фотографов Canon: вы можете использовать комбинацию автоспуска и EFCS, что позволяет полностью исключить дрожание камеры. Вот как этого можно добиться:

1. Установите вышеупомянутые параметры EFCS / бесшумной съемки LV
2. Нажмите кнопку «Q», чтобы переключиться в быстрое меню
3. Перейдите в режим вождения и выберите «Автоспуск: 2 секунды/дистанционный»

Как только вы это сделаете, когда вы спустите затвор в режиме Live View, камера подождет 2 секунды, а затем начнет экспозицию с уже поднятым зеркалом и затвором. По завершении экспозиции затвор опустится, чтобы завершить экспозицию, и снова поднимется, чтобы вернуться в режим Live View.

На самом деле очень шокирует тот факт, что Canon уже некоторое время внедряет EFCS в свои зеркальные фотокамеры, в то время как зеркальные фотоаппараты Nikon имеют ее только на нескольких избранных камерах (Nikon, подсказка, подсказка!).

3.5.4) Sony A6xxx, A7/A7 II, A7R II, A7S/A7S II

Если вы снимаете беззеркальными камерами Sony последнего поколения, все они оснащены системой EFCS. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что EFCS включена в меню камеры:

Меню->Значок настройки->Закрытие передней шторки.->Вкл

Здесь вам не понадобится дистанционный спуск затвора - просто переведите камеру в режим автоспуска (сначала установите его на 2 секунды) и снимайте! Камера всегда будет снимать с использованием EFCS, независимо от того, смотрите ли вы через видоискатель или используете ЖК-дисплей.

Другие беззеркальные камеры также могут иметь EFCS - я бы рекомендовал проверить руководство камеры, чтобы узнать, доступен ли такой режим.

3.6) Длинное фокусное расстояние

Если вы когда-либо снимали с очень большим фокусным расстоянием, особенно при использовании супертелеобъективов с телеконвертерами, вы могли заметить, что ваша камера трясется как сумасшедшая и продолжает трястись еще некоторое время после того, как вы к ней прикоснетесь. Особенно это заметно при съемке с неустойчивой установки штатива. Причина, по которой использование длинных фокусных расстояний является сложной задачей, заключается в том, что вибрация гораздо более выражена при больших фокусных расстояниях, чем при коротких, поскольку вы увеличиваете такую крошечную часть кадра. Лучше всего объяснить причину, используя иллюстрацию ниже:

Как видите, при более коротких фокусных расстояниях камера не испытывает особых проблем с небольшими вибрациями, но при использовании очень длинных фокусных расстояний (200 мм и более) дрожание камеры становится гораздо более выраженным. Если вы когда-нибудь захотите оценить настройку своего штатива, установите супертелеобъектив и попробуйте увеличить изображение в режиме реального времени на 100% при фокусном расстоянии 200 мм и более. Тогда посмотрите, насколько безумной становится вибрация после прикосновения к камере! Даже при использовании топового штатива + шаровой головки мне пришлось нелегко стабилизировать объектив 800 мм f/5,6, когда на нем был телеконвертер 2x! Мне пришлось использовать функцию «Зеркало вверх» и ждать более 5 секунд, чтобы получить изображение, которое было несколько менее размытым, чем другие при съемке полной луны. После того, как я сделал один снимок, мне пришлось перекомпоновать изображение, поскольку луна к тому времени уже практически вышла из кадра. Вот результат:

Хотя он оказался достаточно резким, мне бы хотелось иметь с собой в то время D810 с EFCS, поскольку режим EFCS дал бы гораздо более четкое изображение. После того, как я немного уменьшил изображение и увеличил его резкость в Photoshop, изображение в целом получилось нормальным, но я знал, что мог бы получить еще более четкое изображение, если бы мог отключить затвор моего D800E до начала экспонирования. В таких ситуациях EFCS может оказаться поистине неоценимым. Так что имейте это в виду при использовании очень длинных фокусных расстояний.

3.7) Окружающая среда

После того как вы решите все проблемы со стабилизацией штатива, объектива и камеры, также важно проверить, не может ли окружающая среда вызывать дрожание камеры. Например, ожидается, что если вы снимаете в очень ветреную погоду, ваша камера может трястись из-за сильных порывов ветра. Если вы снимаете, опустив штатив в море/океан, волны могут ударяться о ножки штатива и вызывать дрожание камеры.

Если вы снимаете в очень нестабильной среде, например, в песчаных дюнах, штатив может начать медленно погружаться, что приведет к размытию изображения на длинной выдержке. Могут иметь значение и другие факторы, например, объект, физически касающийся вашей камеры. Всегда оценивайте свое окружение и держите камеру и штатив подальше от любых других объектов, убедившись, что вы находитесь на устойчивой, неподвижной платформе.

4) Краткое описание

Как видите, хотя уменьшение дрожания камеры на штативе может показаться простой темой, она может оказаться несколько сложной, учитывая все функции и достижения, которые мы видим в технологиях камеры. Хорошей новостью является то, что у вас есть множество возможностей стабилизировать настройку и вернуться к четкому изображению. Плохая новость в том, что иногда вы можете забыть простые вещи и не иметь возможности достаточно быстро отреагировать на изменение окружающей среды. Всегда изучайте функции вашей камеры и записывайте важную информацию, такую как представленная выше, чтобы вы могли быстро применить правильное решение проблемы в полевых условиях. После того, как вы будете делать это снова и снова, это превратится в мышечную память, и вы всегда будете возвращаться с очень четкими изображениями!

Режим задержки экспозиции + автоспуск на помощь

Как я уже говорил выше, при съемке пейзажей я полагаюсь на режим задержки экспозиции + автоспуск, вероятно, в 90% случаев. Этот режим очень хорошо устраняет удары зеркала, а при съемке новейшими зеркальными камерами Nikon я не так сильно наблюдаю эффект удара затвора, поскольку механизм затвора демпфируется лучше по сравнению со старыми моделями. Если ваша камера не оснащена электронной передней шторкой затвора, использование режима задержки экспозиции + автоспуска в большинстве случаев все равно должно работать очень хорошо, часто устраняя дрожание камеры.

Однако в некоторых случаях EFCS необходима: если вы снимаете супертелеобъективами на штативе и хотите получить максимальную резкость при съемке в условиях низкой освещенности (например, при съемке луны или удаленных объектов), EFCS действительно может помочь полностью устранить любое дрожание камеры, включая дрожание зеркала и механизмов затвора. Я очень надеюсь, что Nikon продолжит добавлять эту важную функцию во все будущие зеркальные фотокамеры и устранит текущие ограничения при съемке в режиме Live View, как описано в статье.