В паре роскошных домиков на юге Аргентины исследуйте самые потрясающие ледники страны.
Порывы ветра казались невидимыми толчками. Когда моя лошадь топала по северо-восточному склону холма Серро Фриас, я ухватился коленом за седло, чтобы оставаться в вертикальном положении, и мои кожаные штаны царапали колючие кусты, из-за которых ближайший курортный город Эль-Калафате получил свое мелодичное название. Желтовато-коричневые травы качались на ветру, когда мы быстро бежали к вершине холма, откуда я мог видеть обширные эстансии долины Анита на юге и молочно-голубое Лаго-Архентино на севере.
В степях Патагонии красота раскрывается шепотом, а не криками. В тихой долине внизу я увидел бирюзовую лагуну с розовыми крапинками фламинго. В небе одинокий кондор летел на юг, к трем гранитным шпилям Торрес-дель-Пайне, прямо за границей Чили.
Я бы просидел в этом месте часами, упиваясь ромашковыми оттенками южной степи - если бы я мог держать глаза открытыми. Ветер хлестал их, извлекая слезы и прилипая к моему лицу. К тому же мой конь, Аль Капоне, стал вспыльчивым (я предсказал, что он может, когда впервые услышал его имя). Итак, мы потрусили обратно к его дому и моему отелю, который, как оказалось, был спроектирован с полным учетом местного ветра - стихии, которая доминирует в жизни аргентинской Патагонии.
Эоло назван в честь греческого бога Эола, хранителя ветров, объяснил местный менеджер Валентин Вирасоро, отбрасывая с глаз взлохмаченные на ветру серебристые волосы, когда я снимал свои чапсы. Он провел меня в вестибюль, где мы смотрели через окна от пола до потолка. «Большинство зданий в этом регионе расположены в защищенных долинах, но Эоло находится на вершине холма», - сказал он. Ложа была размещена довольно смело, продолжал он, чтобы принимать всю силу южных ветров, которые неослабно дуют с Южного океана.
Перито-Морено, глыба льда больше, чем город Буэно-Айрес, возвышается на 200 футов над Лаго-Архентино на его восточной окраине и простирается на ошеломляющие 19 миль.
Фернандо Бустильо, внук знаменитого аргентинского архитектора Алехандро Бустильо, спроектировал Эоло в стиле ранних эстансий Патагонии. Он открылся в 2004 году и до декабря прошлого года был единственным высококлассным отелем в этом районе (хотя их полдюжины находятся сразу за чилийской границей в национальном парке Торрес-дель-Пайне). Под его остроконечной крышей 17 комнат организованы в виде идеальной квадратной формы с закрытым внутренним двором в центре. Вместо телевизоров с плоским экраном развлечение обеспечивают гигантские окна; идея состоит в том, чтобы наблюдать, как ветер ревет вокруг отеля, размазывая облака, как мазки кисти Ван Гога.
Даже в ресторане было немного похоже на обеденный театр, с перспективой за стеклянными стенами, устраивающими ночное шоу. Я наслаждался игривой современной кухней шеф-повара Хуана Пабло Бонавери, которая в тот вечер включала слоеного розового угря, подаваемого с жареными артишоками, а затем удалилась в свою комнату со стаканом сливового мальбека. Даже для конца января, лета в Аргентине, вечер был аномально жарким, поэтому я распахнул окна. В комнату хлынул воздух, растрепав бежевые шторы и наэлектризовав мои волосы. «Я вернулся в Патагонию», - подумал я, празднично поднимая свой бокал. И я снова попал в его крепкие объятия.
Связанные: В этом новом роскошном лагере на солончаках Аргентины одни из лучших в мире наблюдений за звездами
Ветер помешал мне посетить Эль-Калафате во время моей последней поездки в эту часть мира в 2015 году. Я выделил месяц, чтобы увидеть чилийскую и аргентинскую Патагонию сверху донизу, что, как скажет вам любой местный житель, является ошибкой новичка. («Тот, кто спешит, теряет время», - однажды сказал мне продавец в Кокране, Чили, цитируя старую поговорку.) Буря в конце чилийского Carretera Austral, или Южного шоссе, оставила меня в затруднительном положении в пограничном городе Вилла О. 'Хиггинс, не может сесть на паром в Аргентину.
На пять дней я застрял. Я ел жареного на вертеле ягненка, глотал вино в коробках с гаучо и посещал Fiesta Costumbrista, летнюю ярмарку, где дети скачут на свиньях, а пары танцуют под народную музыку шамаме в своих лучших беретах. К тому времени, когда я наконец прибыл в Аргентину, мне пришлось изменить курс и вернуться в Чили из-за нерушимой брони отеля в Торрес-дель-Пайне.
Теперь, когда я наконец вернулся в Аргентину, я хотел не торопиться. План состоял в том, чтобы сосредоточиться на двух сторонах одного национального парка: Лос-Гласиарес площадью 2800 квадратных миль, в котором находится 256 ледников. На второй день в Эоло я отправился к его южной оконечности, следуя ветру к Андам.
Большинство ледников Южного Патагонского ледяного поля откалываются в моренные озера цвета драгоценных камней. Я пересек одно из этих озер за 20 минут на пароме до главной достопримечательности парка. Перито-Морено, глыба льда больше, чем город Буэно-Айрес, возвышается на 200 футов над Лаго-Архентино на его восточной окраине и простирается на ошеломляющие 19 миль. Большинство путешественников приезжают сюда, чтобы прогуляться по сети дощатых настилов и смотровых площадок, но мне хотелось увидеть ледник изнутри, понять, как ветер и вода превратили снег в ледяные завесы. Я нанял проводника, пристегнул кошки и поковылял в самую его гущу.
Перито-Морено - достопримечательность, постоянно меняющаяся. Ледник выходит из Анд со скоростью около пяти футов в день, большая часть которого позже теряется из-за отела и таяния. «Путь, по которому мы идем, может даже не существовать завтра», - с ухмылкой поделился мой проводник с «конским хвостом» Иньяки Сесон. Обогнув край ледника, я наблюдал, как огромные белые валуны с грохотом падали вниз, возвещая о своем уходе треском и ревом, прежде чем нырнуть в озеро.
Вены ледника медленно раскрывались, когда я продвигался глубже - оттенки сюрреалистического синего, как зубная паста или стиральный порошок, появлялись в реках и пещерах. Я наполнил бутылку свежей минеральной водой из сапфировых прудов. Внутри этого кокона ветры прекратились, дав временное убежище. Но когда мы проехали обратно через озеро и спустились в степь, они с ревом вернулись к жизни.
В этой части аргентинской Патагонии всего два городка: Эль Калафате (где я остановился) и Эль Чалтен (куда я направлялся). Эль-Калафате - старинный курортный поселок на краю Баия-Редонда, мелководной бухты на Лаго-Архентино. Его затененные соснами аллеи представляют собой буйство зелени среди засушливой степи, вдоль которой расположены шоколадные фабрики, барбекю-рестораны и сувенирные лавки, в которых продаются горько-сладкие джемы, приготовленные из ягод одноименного растения города.
Вены ледника медленно раскрывались, по мере того как я продвигался глубже - оттенки сюрреалистического синего, как зубная паста или стиральный порошок, появлялись в реках и пещерах
Чтобы добраться до другого города, Эль Чалтен, мне нужно было ехать четыре часа на север через травянистые равнины, скашиваемые пугливыми гуанако, неприрученными кузенами ламы. По пути Ла-Леона - уединенная придорожная закусочная на краю национальной трассы 40 - была единственным признаком цивилизации. Легенда гласит, что в 1905 году американские преступники Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид потерпели здесь крушение после ограбления банка. В последующие десятилетия Ла-Леона привлекала других путешественников, став плацдармом для альпинистов с широко раскрытыми глазами, направлявшихся к веретенообразным пикам, возвышающимся над горизонтом, в первую очередь к горе Фитц-Рой. В середине 1980-х годов туристы и альпинисты начали останавливаться в Эль-Чальтене, «самом новом городе Аргентины», который до 2021 года не стал достаточно старым для общественного кладбища.
За последние три десятилетия Эль-Чальтен превратился в столицу треккинга Аргентины, с тропами на его периферии, ведущими в северный сектор Национального парка Лос-Гласиарес, и туристами с растрепанными волосами, потягивающими мате на его улицах. На его главной улице, Авенида Сан-Мартин, в каждом квартале есть крафтовая пивоварня или таверна, а также кофейни третьей волны, уютные гостевые дома и рестораны, которые наполняют воздух запахом жареного мяса.
Появление нового отеля от Explora в декабре прошлого года стало важной частью эволюции Эль Чалтен. Компания известна тем, что впервые разработала модель роскошных приключенческих коттеджей «все включено» в отдаленных уголках Южной Америки, которую другие бренды стремились воспроизвести. Последний коттедж Explora расположен в 10 милях от Эль-Чальтена в необычном месте, в частном заповеднике Лос-Уэмулес площадью 14 000 акров. Его 20 минималистичных номеров выходят на далекий ледник Маркони.
После регистрации я последовал за бледно-голубым Río Eléctrico по шестимильной тропе туда и обратно к леднику. В конце речной долины безобидный ветерок превратился в свирепый шторм. К тому времени, когда я достиг обзора над зубчатой мореной Маркони, мне пришлось упираться в скользкий валун. Послеобеденный моросящий дождь шел горизонтально, и капли на моем лице казались крошечными кинжалами. Российская туристка Елена Баева, которая присоединилась ко мне в походе (и, казалось, разделяла мое мазохистское удовольствие от сырого воздуха), повернулась ко мне и сказала: «Все сходят с ума от лесных купаний. Я думаю, что купание на ветру - это следующий большой шаг."
Когда я вернулся с рассказами об экстремальных штормах - о видениях полета в воздухе, как человек-воздушный змей, - менеджер отеля Марисоль Шиорто одарил меня понимающей улыбкой. Explora, по ее словам, была помещена в туннель, откуда дует ветер с ледяного поля Южной Патагонии. «Вся собственность должна была быть построена по модульному принципу в Мендосе, винодельческом регионе, и доставлена сюда на 90 грузовиках», - сказала она. Получившаяся структура отличается чистыми линиями и приглушенными земляными тонами, чтобы гости как можно меньше отвлекались от удивительного пейзажа. «Все дело в роскоши самого необходимого», - объяснил Шиорто.
На практике это означает минималистичные комнаты, роскошные кровати и мощный душ, банные принадлежности, сделанные из местных трав, таких как парамела, и керамическую посуду, изготовленную студией Alfar из Ушуайи путем смешивания андской глины с местными камнями и минералами..
В тот вечер я узнал, что концепция местных продуктов распространяется и на рестораны. Ресторатор Пабло Хесус Риверо и шеф-повар Гвидо Тасси, оба из заведения Буэнос-Айреса Don Julio (занявшего первое место в списке 50 лучших ресторанов Латинской Америки в 2020 году), разработали меню, в которое входят местные овощи и мясо, в первую очередь баранина. Я наблюдал, как жарят мясо на открытом огне в кинчо, маленьком, прокуренном здании рядом с кухней. Парные вина пришли из северных патагонских провинций Неукен и Рио-Негро, где землистые красные вина более свежие, чем в Мендосе, поскольку виноградники охлаждаются круглый год - чем еще? - сильные ветры, дующие с Анд.
Когда мы достигли вершины, я подумал про себя: "Как будто это украли из сказки".
Конечно, это были просто трофеи, к которым я возвращался каждый вечер после дня волнующих приключений с гидом. Команда экспедиции, большинство из которой составляли женщины, сообщила мне, что завтрашнее утро будет безветренным - редкость и прекрасная возможность подняться к подножию горы Фитц-Рой. 11 171-футовая зубчатая вершина символизирует Патагонию на стоковых изображениях, в результатах поиска Google и в логотипе бренда одежды (основатель Ивон Шуинар впервые проложил Калифорнийский маршрут вверх по Фитц-Рой в 1968 году вместе с Дугом Томпкинсом, соучредителем North Face).
Мы отправились в 14-мильное путешествие к Фитц-Рой на рассвете, следуя по реке Рио-Пьедрас-Бланкас до одноименного ледника, который падает со скалы в форме песочных часов. Дальше я взял горсть ягод чауры, которые на вкус были такими же терпкими, как яблочная кожура, и положил их в рот для заряда энергии. Маленькие черно-золотые птички, называемые шипохвостыми райадито, распевали утренние гимны на тропе впереди, шурша корявыми ленгасами, деревьями, которые живут около 300 лет и проводят следующие 400 лет, разлагаясь на лесной подстилке. Рядом с палаточным лагерем в Рио-Бланко мы начали сложный подъем на 1400 футов, петляя над линией деревьев к Лагуна-де-лос-Трес, бирюзовой лагуне, похожей на зеркало.
Когда мы достигли вершины, я подумал про себя: "Как будто это украли из сказки". Знаменитая вершина, которая привлекает туристов и альпинистов со всего мира, пронзила облака, нависая над толпой из более чем сотни человек, собравшихся отдать дань уважения. Я любовался легендарной горой, многоярусным дворцом, высеченным в граните.
В последний день я отправился в Лос-Уэмулес, чтобы посетить ледник Кальеро, последнюю полосу большого льда, которую я увижу в этой поездке. К этому времени окно хорошей погоды прошло, и к вечеру прогноз предсказывал скорость ветра 65 миль в час. Но мой проводник думал, что наша группа из шести человек сможет выбраться и вернуться до того, как погода изменится.
Начав с двух лагун с далекими видами Фитц-Рой, мы заметили пару изумрудно-зеленых австралийских попугаев, которые выглядели гораздо более тропическими, чем их окружение. Мы пересекли висячий мост через Рио-Дьябло и на цыпочках перебрались через журчащие ручьи по мостам размером с бревно. Лысые гранитные купола на горизонте напоминают скалы Йосемити.
Связанные: Барилоче - самый очаровательный город Патагонии - вот все, что вам нужно знать, чтобы спланировать свое путешествие
Были моменты чистого умиротворения в лесу, когда я не мог слышать ничего, кроме птичьего пения. Затем, когда мы вынырнули из молочно-моренного озера Кальеро и увидели волны, пенящиеся на поверхности, как если бы это был океан, вихрь нового электрического воздуха превратился в статичный гул.
Лезовидные облака в форме НЛО - эфирный индикатор сильных ветров - теперь нависли над горными вершинами, как часы Сальвадора Дали, скользя вниз в нашем направлении. Мы отступили в маленькое, отапливаемое огнем убежище у основания ледника. Не успели мы откусить бутерброды, как в окна начали стучать камешки, подгоняемые шквалами, налетевшими раньше, чем ожидалось. За доли секунды камешки превратились в камни и попали в окна, которые раскололись паутиной стекол.
Наша туристическая группа втиснулась в раздевалку в дальнем углу убежища, где куча обуви Helly Hansen и курток Arc'teryx, ожидая инструкций от нашего гида о том, как спланировать побег. Я должен был испугаться, я знаю. Но правда в том, что я был в восторге, и остался таким, даже когда мы благополучно вернулись в отель через два часа.
Ветер и я танцевали странное танго всю мою поездку. Это дуэт, который я хорошо знал; за последнее десятилетие он заманивал меня обратно в конец Америки пять раз. Как и дикая погода, Патагония требует, чтобы ее прочувствовали в полную силу.
Дикий тур по Патагонии
Где остановиться
Eolo: В этом отеле Relais & Châteaux с 17 номерами недалеко от Эль-Калафате изысканные вина и блюда из нескольких блюд сочетаются с такими приключениями, как верховая езда и катание на горных велосипедах по степям Патагонии.
Explora El Ch altén: Этот новый коттедж, работающий по системе «все включено», расположен на территории частного природного заповедника Лос-Уэмулес площадью 14 000 акров. К услугам гостей 20 минималистских номеров с потрясающим видом на ледник Маркони.
Что делать
Hielo & Aventura: это единственная компания, уполномоченная проводить туры на ледник Перито-Морено с экскурсиями на полдня и на целый день в ледяное ядро.
Say Hueque. Путешественники отправляются в приключенческие путешествия с изысканными блюдами и услугами частных водителей. Кроме того, эта компания на 100% компенсирует выбросы углекислого газа наземным транспортом.
Как забронировать
Джордан Харви, член списка лучших консультантов по путешествиям T+L, планирует приключения в Патагонии вне сети: от каякинга по склону Перито-Морено до походов на гору Фитц-Рой. Свяжитесь с jordan@knowmadadventures.com; 612-315-2894.