Как Вы путешествуете, Как Вы Идете Мост Сараево в прошлое?

До того, как я прибыл в Сараево, 555-летнюю столицу Боснии и Герцеговины, у меня не было впечатления от города за пределами телевизионных злодеяний, которые я видел в начале 1990-х годов. В 1992 году страна, некогда входившая в состав Югославии, проголосовала за независимость. Чуть более месяца спустя сербские войска начали осаду Сараево, которая длилась 1425 дней, безжалостно обстреливая город. В конечном итоге воздушные удары НАТО заставили сербов договориться, и Дейтонские соглашения положили конец насилию в 1995 году. Двадцать лет спустя целое поколение не помнит тех трудных времен, но прошлое лежит под поверхностью жизни людей.,

Большинство посетителей города проводят большую часть своего времени в Башчаршии, старом турецком квартале, заполненном мечетями, антикварными магазинами, магазинами, ресторанами и кальянными барами, где молодые люди курят ароматный табак из коммунальных кальянов. Окрестности кипят энергией и смехом, и я часто возвращаюсь к людям, чтобы посмотреть, как захватить еще одну вызывающую привыкание сырники (печенье с начинкой из сыра) в пекарне Pekara Imaret, и принять участие, пожалуй, в самом сараджевском мероприятии: пить кофе,

Сараево был первым европейским городом, в котором были кофейни, благодаря его турецкому влиянию, и есть много типов на выбор. Я решил пойти на классику, такую как Caffe Von Habsburg, и такую классную, как Caffe Tito. Я слушал разговоры и поболтал с некоторыми из местных жителей. Были студенты, бизнесмены и владельцы магазинов, и все они были рады поговорить со мной о своем городе, каждый из которых предложил место, которое нельзя пропустить. Однажды Самра, молодая женщина, которая работает гидом и переводчиком, рассказала мне о разговорчике, «разговорном кофе» с семьей, друзьями или коллегами, который начинается каждый день. Некоторые люди пьют традиционный турецкий кофе, другие предпочитают капучино или латте. Что бы они не потягивали, каждый что-нибудь потягивает. Но даже когда Самра и я болтали об этом ритуале, варварство прошлого было совсем близко. Самра потеряла своего отца на войне.

Целое поколение не помнит тех трудных времен, но прошлое лежит под поверхностью жизни людей.

Статья продолжается под рекламой

Более десятка мостов протекают через реку Милицка, которая течет через Сараево, и у каждого есть своя история. В Латинском мосту был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, в 1914 году, акт, который вызвал Первую мировую войну. Мост Суада и Ольга получил свое название от двух первых жертв осады Сараево, убит сербскими снайперами на мирной демонстрации. Пешеходный мост Festina Lente, построенный в 2012 году, поможет вам лучше познакомиться с городом. Его дизайн прост, но гениален. На полпути через реку пролет образует петлю в воздухе, а затем переходит на другую сторону. Петля укрывает две деревянные скамьи, предлагая вам немного остановиться во время путешествий по городу. Название моста на латыни означает «поторопись, медленно».

Когда вы выходите из тесных улиц турецкого квартала, архитектурный характер города резко меняется. В 1878 году Австро-Венгерская империя завоевала эту часть мира и управляла 40 лет, оставляя свой отпечаток на Сараево. Величественные здания, такие как национальный театр, центральное почтовое отделение и богато украшенная Академия изящных искусств, располагаются вдоль оживленных проспектов. Я восхищался изысканной кирпичной кладкой и арочным фасадом мавританской ратуши, открытой в 1896 году, в которой когда-то размещалась национальная библиотека Боснии и Герцеговины. Это тоже послужило напоминанием о прошлом. В августе 1992 года сербские минометы разрушили здание, в котором хранилось почти 2 миллиона книг, периодических изданий и документов, многие из которых были незаменимыми. Здание, на которое я смотрел, было завершено реставрацией в 2014 году. Памятная доска гласила: «НЕ ЗАБУДЬТЕ. ПОМНИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ.

Недалеко от мэрии я прошел через главный продовольственный рынок Сараево и взял немного фруктов. Рынок был взорван в 1994 году, и 68 человек погибли, и это событие, казалось, пробудило мировое мнение: что-то должно было быть сделано. Воздушные удары НАТО вскоре усилились. Сегодня рынок процветает, но мне было интересно, как это было в тот роковой день.

Один знакомый связал меня со своим другом Дино, который пережил осаду еще подростком и сейчас, в свои 40 лет, все еще живет в городе. Мы встречались несколько раз во время моей поездки, сначала в шумном Городском пабе, где мы выпили несколько сортов пива из Сараевской пивовары, одной из старейших пивоварен в городе. Он рассказал мне, какой тяжелой была жизнь во время войны, как гражданам приходилось избегать «Снайперской аллеи», участка главного городского бульвара, по которому люди не могли идти без риска быть застреленными. Не было общественного транспорта, воды, газа или электричества. «Люди сталкивались со смертью каждый день, - сказал он, - когда они пытались создать нормальную жизнь на работе и в школе». Он отвел меня высоко в холмы в Caffe Kamarija, ресторан с потрясающим видом на город внизу, и поехал на машине. вокруг моего района, где он жил в детстве, указывая на школы, которые он посещал, магазины и крутые улицы, где он катался на санях зимой. Я смотрел, как играют дети, а женщины ходят по магазинам за продуктами. Мне пришло в голову, что, когда Дино был ребенком, жизнь для него тоже была нормальной, а потом все изменилось. Сейчас он воспитывает двоих детей и, как любой родитель, надеется, что они будут жить благополучно.

Игнорировать недавнее прошлое - значит игнорировать сердце и душу города и мужество его жителей.

Куда бы вы ни пошли, есть тонкие напоминания о войне: пулевые отверстия в зданиях; «Сараево розы», пятна на улицах и тротуарах, которые были заполнены красной смолой, чтобы отметить места, где были убиты люди. Но есть и официальные мемориалы и музеи. Больше всего меня тронул Музей туннелей. Во время войны боснийская армия сместила туннель, чтобы связать центр города с боснийским районом, расположенным недалеко от аэропорта Сараево. Это стало спасательным кругом для города, позволяя еде и материалам добраться до жителей, находящихся в осаде. Сам музей представляет собой неописуемый частный дом, который служил точкой доступа к туннелю. Там я посмотрел короткометражный фильм, который показал, как использовался туннель. Я спустился в подвал, где пролез через небольшой вход в часть сохранившегося туннеля. Хотя в тот день, когда я был в гостях, было тихо, я мог только представить, сколько беспокойной активности имело место в попытке поддержать задушенный город.

Я сделал еще одну душераздирающую остановку в Галерее 11/07/95, чтобы увидеть выставку, рассказывающую об ужасающем акте геноцида в деревне Сребреница, менее чем в трех часах езды от Сараево, где сербские силы убили более 8000 мусульман и похоронили их в братских могилах. Сегодня семьи все еще раскрывают и идентифицируют потерянных любимых. Лишь в 2016 году Радован Караджич, бывший президент Сербии, был приговорен к 40 годам тюремного заключения за это и другие преступления против человечности. Я провел часы в галерее, часто в слезах, когда я смотрел видео и другие напоминания о недавнем зверстве.

Я понял, что, когда вы приезжаете в Сараево, вы должны принять историю военных лет: это неизбежно. Город - это жемчужина опыта, яркого и гостеприимного отдыха в европейских столицах. Куда бы я ни пошел, все были дружелюбны и рады, что кто-то из Соединенных Штатов посетил их страну. Но игнорировать недавнее прошлое - значит игнорировать сердце и душу города и мужество его жителей. Нермин, которую я заказал в качестве гида, служил полицейским во время войны. «Разговаривая об этом с иностранцами, я продолжаю рассказывать всю историю, и это служит для меня своего рода терапией», - сказал он. Даже в самые тяжелые времена он никогда не думал покинуть свой город. Он гордится своим наследием терпимости, что веками люди разных конфессий и национальностей жили в гармонии. «Ничто, - сказал он, - не может убить душу народа из Сараево».

Статья продолжается под рекламой

>> Далее: Может ли тропа на Балканах привести к миру?