Автор:Даниэль Дорси
Обстоятельства, заставившие меня отправиться в пятимесячное одиночное путешествие по Латинской Америке, могли быть взяты прямо из книги «Ешь, молись, люби». Недавно я был убит горем и совершенно потерял направление. Я был настолько отождествлен со своими отношениями, что понятия не имел, кто я и чего хочу от жизни.
Обдумывая свой следующий шаг, я позволила единственному вопросу направить мою интуицию: когда я в последний раз чувствовал вдохновение? Внезапно меня перенесло обратно в Рождество 2017 года, когда я провел две недели, путешествуя по Кубе. Окруженная смесью афро-латинских влияний, Куба была первым местом, где я почувствовал себя комфортно, потеряв бдительность. Я заметила, что могу легко ориентироваться в ситуациях, больше не оценивая опасности, с которыми я могу столкнуться, будучи чернокожей женщиной, входящей в помещение. Эта постоянная паранойя стала второй натурой, но на Кубе я чувствовал себя в безопасности в окружении дружелюбных местных жителей, похожих на меня. Я почувствовал, что дышу легко, наверное, впервые в жизни.
Внезапно мне стало необходимо повторить это чувство. Я хотел убрать все барьеры, которые мешали мне полностью проявить себя в пространстве. Это был страх, который, как я знал, укоренился в поколениях, восходящий к предкам, чьи передвижения тщательно отслеживались и которые подвергались насилию за малейшую кажущуюся неосмотрительность. Я знал, что исцеление этой родовой раны не только освободит меня, но и очистит мою родословную, чтобы будущим поколениям было легче ориентироваться в мире.
И так началось мое планирование.
Я хотел впервые попробовать себя в самостоятельном путешествии, но популярные пешие маршруты в Европе и Азии меня не привлекали. Чем больше я проводил исследований, тем больше понимал, как много путеводителей ориентированы на взгляд белых колонизаторов, часто подчеркивая истории тех, кто насильственно захватил землю, а не общины коренных народов, которые до сих пор мирно проживают в этих регионах. Неудовлетворенный своими вариантами, я решил создать уникальный маршрут, посвященный африканской диаспоре.
Я выбрал Латинскую Америку из-за ее близости к моему дому в Калифорнии (читай: дешевые авиабилеты) и потому, что, как и Соединенные Штаты, это регион, на который повлияла трансатлантическая работорговля. Из-за этого я знал, что должно быть какое-то влияние африканской диаспоры, даже если оно не было хорошо рекламировано путешественникам.
Я планировал поехать в Мексику, Гватемалу, Колумбию и Перу. За исключением Колумбии, в которой проживает самое большое население африканского происхождения после США, Гаити и Бразилии, ни одна из этих стран не особенно известна своими связями с родиной. Я отправился в путешествие в основном вслепую, полагаясь на активные исследования на местах и советы услужливых местных жителей.
В ходе моих путешествий у меня появилась мотивация не только находить жемчужины истории африканской диаспоры, но и делиться ими с другими путешественниками, которые, как и я, искали знакомства за границей.
Вот некоторые из моих лучших находок:
Чакауа, Мексика
Чакауа - уединенная, преимущественно афро-мексиканская деревня у южного побережья штата Оахака в Мексике. Он известен Лас-Лагунас-де-Чакауа, биолюминесцентной лагуной, в которой обитает редкий тип планктона, который светится синим цветом, чтобы отпугивать хищников. Эти фосфоресцирующие существа родом из Тихого океана, но попадают в лагуну, где устраивают путешественникам захватывающее ночное световое шоу. Планктон появляется круглый год, но путешественникам следует отправляться в темную луну или пасмурную ночь, чтобы увидеть более драматичное зрелище.
Лас-Лагунас-де-Чакауа расположен на территории национального парка, который может похвастаться большим разнообразием болотной жизни, включая 246 видов цветов и 189 видов животных. Есть также крокодиловый питомник, где выращивают крокодилов мексиканского Тихоокеанского побережья.
В течение дня вы найдете расслабляющие пляжные домики и готовые к серфингу волны, манящие к берегу. Самый простой способ добраться до Чакауа - из Пуэрто-Эскондидо, который является крупным центром серфинга примерно в двух часах езды. Будьте готовы отключиться, так как в этой крошечной деревне практически невозможно найти Wi-Fi.
Янга, Мексика
Янга, расположенная у побережья Карибского моря в мексиканском штате Веракрус, считается первой свободной чернокожей общиной в Северной Америке. Его основал Гаспар Янга, который в 1570 году возглавил восстание порабощенных африканцев и бежал в высокогорье, где объединил силы с другими беглыми рабами. Беглые рабы под предводительством Янги десятилетиями сопротивлялись захвату испанскими колонистами. В 1618 году Янга провел переговоры с испанскими властями и смог обеспечить их свободу, а также основать свою деревню как независимое поселение, которое они назвали Сан-Лоренцо-де-Лос-Негрос. В 1932 году город официально сменил название на Янга в честь своего основателя. В 2017 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а на городской площади стоит штат Гаспар Янга. Каждый год 10 августа Янга проводит карнавал, посвященный наследию Гаспара Янги.
Я совершил однодневную поездку в Янгу из Халапы, но удобнее, если вы едете из Орисабы или Кордовы. Хотя город Веракрус когда-то был популярным портом для порабощенных африканцев, большинство из них покинули этот регион после отмены рабства. История Янги малоизвестна местным жителям, и ко мне подъехал таксист, чтобы спросить, куда я еду, потому что он подумал, что я запутался. Кроме статуи, в Янге особо не на что смотреть, но туда определенно стоит заглянуть, особенно если вы в Веракрусе.
Ливингстон, Гватемала
Редкое слияние карибских и западноафриканских влияний, объединившихся для создания сообщества гарифуна, которое сейчас проживает на восточном побережье Гватемалы. Их история начинается в 1635 году, когда африканский невольничий корабль из Нигерии потерпел кораблекрушение недалеко от острова Сент-Винсент. Люди, сошедшие на берег, смешались с местными карибскими жителями, положив начало новой культуре. Народ гарифуна мирно существовал на Сент-Винсенте, пока не прибыли британцы и не депортировали их на остров Роатан, ныне часть Гондураса. Те, кто пережил это путешествие, в конце концов были перемещены испанцами и вынуждены переселиться в некоторые части Белиза. В начале 19 века многие из оставшихся гарифунов направились в Гватемалу и основали небольшую прибрежную деревню Ливингстон.
200 лет спустя Ливингстону удалось сохранить большинство своих традиций, и многие местные жители до сих пор говорят на своем родном аравакском языке. Культура майя также сильна в этом регионе, и пока я был там, местный житель Гарифуна сказал мне, что две культуры по существу существуют в условиях апартеида, и многие путешественники предпочитают общежития покровителей, принадлежащие австралийцам и другим белым эмигрантам. Спросите о хостеле Garifuna, если вы хотите поддержать местное сообщество. Рядом с доком вы также увидите множество киосков с едой для мам и пап.
Ливингстон не похож ни на одно другое место, где я когда-либо был, и почти непрерывный пульс музыки регги и доносящиеся ароматы свежих морепродуктов почти заставляют вас забыть, что вы не на экзотическом карибском острове.
Паленке, Колумбия
Примерно в часе езды от Картахены находится Сан-Базилио-де-Паленке, первая свободная чернокожая община в Америке. Паленке означает «город, обнесенный стеной», и в соответствии со своим названием деревня начиналась как убежище для порабощенных африканцев, бежавших из порта Картахены.
Во главе с Бенкосом Биохо, беглым рабом, чья семья правила островами недалеко от нынешней Гвинеи-Бисау, поселение помогло другим порабощенным африканцам сбежать и организовало армию, чтобы доминировать в регионе Монтес-де-Мария. В 1605 году, не сумев победить армию Биохо, губернатор Картахены предложил договор, по которому Паленке признавался свободным поселением. В 1619 году этот договор был нарушен испанцами, когда они захватили Биохо. Он был повешен и четвертован губернатором Гарсией Хироном в 1621 году. Сегодня на городской площади Паленке стоит памятник Биохо.
Паленке был захватывающим, потому что, в отличие от Янги, он по-прежнему тесно связан со своей историей, а жители деревни до сих пор говорят на паленкеро, испанском креольском языке, который является уникальным для региона. Также считается, что это родина чампета, музыкального и танцевального стиля, популярного по всей Колумбии.
Дневные туры в Паленке легко организуются из Картахены. Владение испанским языком рекомендуется, если вы хотите остаться на ночь, так как вам придется договариваться о жилье с местными жителями.
Исла-Гранде, Колумбия
Острова Росарио у побережья Картахены хорошо известны своими пляжами с бледным песком и лазурными волнами. В то время как Плайя-Бланка идеально подходит для однодневной поездки, Исла-Гранде идеально подходит для тех, кто хочет отключиться и погрузиться в более простой образ жизни.
Наслаждайтесь уединением на уединенных пляжах острова, организуйте экскурсию для подводного плавания, чтобы увидеть окружающие коралловые рифы, или прокатитесь на каноэ в полночь через мангровые заросли, чтобы увидеть биолюминесцентный планктон. Исла-Гранде принадлежит к одному из крупнейших охраняемых морских районов в Колумбии, и стремление сообщества к устойчивому развитию - это урок, который мы все должны усвоить. На Исла-Гранде проживает около 1000 афроколумбийцев, которых вы встретите, если отправитесь в крошечную деревню.
Эль-Кармен, Перу
В регионе Ика в Перу расположен небольшой городок Эль-Кармен, который может похвастаться самой большой концентрацией афро-перуанцев за пределами столицы Лимы. Район Чинча, где находится Эль-Кармен, когда-то был домом для сахарных и хлопковых плантаций страны, на которых были вынуждены работать порабощенные африканцы. После отмены рабства в 1854 году в регионе осталось много афро-перуанцев.
Пенья - это основное блюдо афро-перуанской кухни, которое дает местным жителям возможность пообщаться за напитками, едой и танцами. В то время как вы можете найти пенья в Лиме, работающую по выходным, вы обнаружите, что они работают каждую ночь в Эль-Кармен.
Бывшие дома на плантациях все еще доступны для тех, кто заинтересован в туре. Самым известным является Hacienda San Jose, бывшая сахарная плантация, превращенная в роскошный отель. Курорт предлагает экскурсии по подземным туннелям, которые соединяются с окружающими плантациями и использовались землевладельцами для перевозки порабощенных африканцев, чтобы избежать уплаты налогов. После отмены рабства туннели превратили в катакомбы и использовали для хранения останков рабочих плантаций.