Как я встретил доброту незнакомцев в одном из самых диких мест в мире

Сельская Патагония славится своей нетронутой и величественной природой. Зубчатый отрог южноамериканского континента стал одним из последних оставшихся мест, где след человечества слабый, а пустыня действительно дикая. Когда Рэйчел (моя подруга) и я решили провести несколько месяцев на велосипедах по этой местности, этот дикий ландшафт был именно тем, что мы надеялись найти.

Поиск в Google «велосипедная экскурсия по Патагонии» привел нас к Carretera Austral: 770-мильной полосе по большей части грунтового шоссе, которое проходит через позвоночник Анд через одни из самых отдаленных и красивых патагонских пейзажей. После нескольких месяцев подготовки мы упаковали наши велосипеды в коробки и полетели в Пуэрто-Монт, портовый город в 650 милях к югу от Сантьяго. Оттуда мы продолжали движение на юг в течение нескольких дней на местном пассажирском пароме - наши велосипеды были привязаны к палубе корабля в бурном заливе Корковадо - прежде чем мы ступили на Carretera в крошечном прибрежном городке, который чувствовал себя совершенно не пришвартованным от знакомого атрибуты цивилизации.

Потребовалось около двух недель, чтобы проследить маршрут через дикие леса, заросшие ветром равнины и заснеженные горы. В наш последний полный день вдоль Carretera - и три дня в постоянном ливне - мы оказались в недоумении, где спать.

Статья продолжается под рекламой

Нам было холодно и сыро, и мы ехали часами. Проливной дождь ненадолго прекратился, но темнеющее небо угрожало выходу на бис, а грубая поцарапанная грунтовая дорога была еще более грубой после нескольких дней потопа.

Мы были еще в 30 милях от Виллы О'Хиггинс, отдаленного чилийского аванпоста, который ознаменовал конец Карретеры, границу Аргентины, обещание горячего душа и великолепное возвращение на тротуар после нескольких недель грязи и гравия. Оттуда мы проехали еще около 600 миль по несколько лучшим дорогам в Ушуайя, самый южный город в мире.

Мы не собирались готовить О'Хиггинса к вечеру. Мы разбивали лагерь почти каждую ночь, поэтому разбить палатку под дождем не было ничего нового. Но здесь, земля по обе стороны дороги была огорожена обширными ранчо для крупного рогатого скота, и мы не прошли в течение нескольких часов жизнеспособного лагеря. Мы просто остановились возле небольшого ручья, чтобы обсудить наши варианты, когда увидели человека, выходящего из-за деревьев.

На нем были традиционные патагонские гаучо (ковбойские) одежды - сапоги, джинсы, рабочая рубашка, шерстяной жилет, красная бандана, свободно завязанная на шее, а также красная куртка северного вида. Он выглядел примерно на 50, у него были приземистые телосложения и добрые глаза. Три собаки поспешно следовали за ним, и теперь мы увидели, что ручей ведет к небольшому дому на поляне. Гаучо приветствовал нас и вышел на дорогу.

«Знаете ли вы сухое место для лагеря или сарай или сарай?» - спросила Рейчел по-испански.

«Мы ищем безопасное место для ночевки», - добавил я.

Статья продолжается под рекламой

Мужчина оценил нас. После нескольких минут размышлений он согласился помочь и привел нас к деревянному сараю за домом. Комната была затхлой и загромождена седлами, инструментами и шкурами животных, но было сухо, и мы были счастливы сложить снаряжение.

Гаучо пригласил нас в свой дом, простую двухкомнатную конструкцию из деревянных досок, обтянутых гофрированным металлом. Мы делили сопаипилью, шоколад и беседу на его теплой, грубой кухне, когда яростный дождь упал на жестяную крышу.

Через некоторое время он достал старый экземпляр журнала Patagon Journal, и мы были поражены, увидев фотографию нашего хозяина на обложке. Оказывается, нашим новым другом был Эразмо Бетанкур, известный гаучо, ставший активистом, который, будучи участником движения «Патагония грешных репрессий», был откровенным противником запруды рек Патагонии. Его сняли в приключенческом документальном фильме «180 градусов юга», и даже есть видео на YouTube, где этот парень исполняет традиционную патагонскую народную песню багале.

Статья продолжается под рекламой

Позже мы с Рэйчел уснули под шум дождя с ковриками из овчины ручной работы под нами. Возможно, в О'Хиггинсе нас ждали не мягкая кровать и горячий душ, но было сухо и безопасно. Это был не первый раз, когда мы просили незнакомца о помощи в прекращении испанского, и, конечно, это не будет последним. Возможно, мы приехали в Патагонию из-за ее знаменитой природы, но мы нашли так много неожиданного гостеприимства среди теплых, бурных людей, которые живут среди этой дикой местности.

Местные жители, несомненно, спасли наше путешествие бесчисленное количество раз с небольшими актами доброты, но само приключение было бы невозможно, если бы не их горячая любовь к этой захватывающей земле и преданность ее защите. Действительно, история о патагонской дикой природе является скорее свидетельством усилий по сохранению человека, чем рассказом о «нетронутой дикой природе». В последние десятилетия местные владельцы ранчо, рыбаки и защитники природы, включая Бетанкура, яростно сопротивлялись строительству гидроэлектростанций. на могучих реках региона. Сотни квадратных миль земли были выкуплены у частных интересов и сохранены как национальные парки благодаря усилиям филантропов, таких как бывший генеральный директор Patagonia Кристин Томпкинс, которая недавно пожертвовала 10 миллионов акров лугов и лесов для чилийской парковой системы - и ее покойному муж, защитник природы Даг Томпкинс.

Утром мы проснулись и увидели, что солнце греет лужи. Сильный запах древесного дыма доносился над ручьем и между деревьями, и мы были благодарны проснуться сухим.

Мы приготовили завтрак на дровяной печи Гаучо, когда он проходил мимо тыквы в Мате и рассказал нам о торговле скотом. Мы поблагодарили нашего хозяина, собрали велосипедные корзины и отправились в путь. Есть ли где-нибудь на Земле настолько отдаленный, что человек не может столкнуться с человечеством?

>> Далее: Вода - это жизнь: пристальный взгляд на изменение климата на горе Килиманджаро