Две недели без WiFi, но много белых медведей.
Сняв с яруса и отправившись в плавание из порта атомного ледокола в Мурманске, Россия, корабль «50 лет Победы» начал свой отход своеобразной музыкальной темой; система громкоговорителей в доке протрубила церемониальный советский марш, когда мы отчалили и направились на север, минуя скелеты списанных ледоколов, направляясь вверх и из фьорда Кольского залива в Баренцево море к Северному полюсу.
Корабль вступил в строй в 2007 году и с тех пор не отдыхал. Всего за пять рейсов в июне, июле и августе самый мощный в мире атомный ледокол приостанавливает свой изнурительный график сопровождения грузовых и военных судов через льды Северо-Западного прохода, чтобы освободить место для 150 туристов. В мою поездку с канадской компанией Quark Expeditions входили небольшие группы и индивидуальные путешественники, подростки и восьмидесятилетние из США, Англии, России, Китая, Японии, Германии, Бельгии и Австралии. Логистика, необходимая для того, чтобы путешествие состоялось в одиночку, кажется немыслимой: ценник в 30 000 долларов, чартерный рейс и поездка на советском вертолете.
Самый мощный в мире атомный ледокол остановился для перевозки туристов.
На борту я остро ощущал, насколько мы далеки. Не было ни Wi-Fi, ни сотовой связи, ни службы передачи данных, за исключением экстренной связи. Впервые за много лет я вел письменный дневник. Впервые в жизни я увидел непрерывный дневной свет. Любой час был открыт для занятий, и мы вскакивали с постели, чтобы совершить обзорный полет на корабельном вертолете или отправиться на берег Земли Франца-Иосифа, чтобы посетить заброшенную исследовательскую станцию. На носу корабля я заметил полярную медведицу и двух ее игривых детенышей. На мостике капитан указал на туманную радугу.
Чем выше мы уходили в Арктику, тем громче окружающий саундтрек. Шум стального корпуса, пробивающегося сквозь грозные льдины, иногда двухметровой толщины, был не мягким, снежным «свист-свист-свист», а устойчивым металлическим стуком, как от полого нефтяного барабана. Покинув пассажирские коридоры и спустившись в сумрачную гостиную, на всем пути вперед в носовой части каждый шорох был отчетливо и навязчиво слышен. Популярным способом скоротать дни было искупаться в бассейне, расположенном так низко на корабле, что погружение в воду ушей во время купания означало чистый объемный стереозвук и прослушивание жужжания винтов.
Телефонная будка, перетащенная с корабля на лед только для вечеринки.
Мы достигли Северного полюса в ночь на 1 июля, когда протяжный звук корабельного гудка сигнализировал о щелчке координат GPS до 90° 00.000' N. На носу разразилась вечеринка с водкой и танцами под полуночным солнцем, пока мы не смогли отвести глаза. Это была тихая, тихая ночь, проведенная на вершине мира, когда 50 лет Победы остановились на месте, но будильники снова разбудили всех для настоящего веселья: провести 2 июля на льду.
Судовые краны опустили на лед столы для пикника, грили для барбекю и даже британскую телефонную будку, оснащенную спутниковым телефоном, с которого мы могли звонить домой. Мы ели, пили, заполняли карты памяти селфи, а затем разделись до купальников и носков для настоящих прыжков с пушечным ядром «Полярного погружения» в открытую, обжигающе холодную воду за кораблем.
Наши часы на льду были веселыми, но омрачены размышлениями. Прогулки с гидом вдали от корабля приносили такую тишину, от которой в ушах галлюцинировало глухое гудение. Бассейны таяния и следы белых медведей привнесли острое осознание изменения климата и осознание того, что с каждым годом будет меньше всего того, что мы путешествовали до сих пор, чтобы оценить. Красота и серьезность этого места растрогали почти всех до слез, и я поймал себя на том, что описываю себе вслух фрагменты этой сцены, сознательно пытаясь принудительно запечатлеть яркие детали в своей памяти.
Прощальный подарок в путешествии - это чертовски круто. Сказать, что вы только что вернулись с Северного полюса, закрутить разговор так же, как упоминание о том, что вы тренируетесь на космонавта.
“Серьезно?” Они спрашивают.
«На самом деле».