На юго-западе Великобритании полуостров Корнуолл, родина короля Артура, углубляет свои кельтские корни в своей плодородной и волшебной природе.
“Это не английский паб. Это корнуоллский паб»,рявкнул на меня с полуулыбкой из-за стойки, когда я спросил его, что значит работать в последнем пабе Англии.
«Коруолл другой», добавил он. Я принял ответ как несомненный, ошеломленный тем, что он пришел, сонный, как боксер, при свете и природной красоте, которую я только что видел в Лендс-Энде, британском Финистерре, в двух километрах от паб.
Знаменосец уникальности Корнуолла - или Керноу, как он постарался назвать его в честь тех немногих, кто все еще говорит на корнуоллском, древнем местном кельтском язык-Это был Сэм, официант, который из-за отсутствия клиентов завел с нами светскую беседу.
Находится в Сеннене, самом западном городе Британии, Первая и Последняя гостиница находилась там с 1620 года, сказал он мне, юноша, являясь с начала 19-го века штабом raqueros,, чьи фонари, размещенные на скалах, привлекали корабли, чтобы вызвать их кораблекрушение и взять все полезноев качестве добычи.
“Вместе с контрабандистами коньяка или табака, они рыли туннели, через которые можно было сбежать, когда их преследовали власти. Вы на самом деле ступаете на устах того, что построила Энн Джордж, главарь банды рэкетиров, - объяснил он мне.
Я не мог перестать представлять человеческий мех, который, должно быть, увлажнял горло в этом пабе пару столетий назад, прежде чем отправиться в бурю, чтобы разместить свои апокрифические фары, своих светлячков смерти.
Он не мог сильно отличаться от того, что встретился, кажется, в самом известном пабе Корнуолла, на болоте Бодмин-Мур, пустынная пустошь, по которой я ходил в первые дни своего пребывания в Корнуолле в поисках легендарных следов короля Артура, самого прославленного сына герцогства.
Писательница Дафна дю Морье (1907-1989), жившая и писавшая здесь большую часть своей жизни, изобразила эту микровселенную в его романе Jamaica Inn, адаптированном для кино Альфредом Хичкоком в 1937 году.
«Корнуолл другой». Фразу трактирщика я записал в блокнот не для того, чтобы не забыть, а как мораль к своему путешествию на несколько дней по тем землям. Поездка, закончившаяся тут же, в месте «конец света». Полоса земли между Кельтским морем на севере и западе и Ла-Маншем на юге,, где все еще бушует магическая кельтская аура. И с которым так или иначе приходится сталкиваться на каждом шагу.
Возможно, это туман, или буйство океана над его берегами, или его склонность придавать реальности сверхъестественный оттенок, но правда в том, что это объясняет, почему он был в Корнуолле, а не где-либо еще r, где проросли merveilles (чудеса) материи Бретани: Артур, Камелот, Мерлин…
Поэтому мы выбрали в качестве первой координаты маршрута руины замка Тинтагель, на северном побережье, где был зачат Артур.
Мы приехали с первыми лучами солнца, когда от туристов еще не было и следа, а улицы были пустынны. Моя почти детская эмоция, которая заставляет вас поверить, что уединение мифического места делает его немного вашим, натолкнулась на то, что выглядело как средневековый Диснейленд. B&B, рестораны, пабы, все пропитано мифами о короле Артуре: The Avalon, King Arthur's Inn…
«Где история встречается с легендой» (и маркетинг, как мне показалось)прочитайте вывеску, прежде чем мы въедем на маленький полуостров, окруженный скалами и откосами на котором был построен замокв 1150 году.
Сцена из «Королевских идиллий» лорда Теннисона с Мерлином в центре сцены, иллюстрированный девиз. Мы выяснили, почему. Побродив по руинам, отлив позволяет нам приблизиться к небольшой бухточке, где находится пещера Мерлина, естественная полость, из которой, согласно традиции, волшебник произносил свои заклинания.
Нетрудно представить актера Никола Уильямсона, мастерского Мерлина из фильма Экскалибур, вызывающего заклинание, с помощью которого король Утер Пендрагон смог принять облик Горлуа, герцога Корнуолла, и таким образом завладеть прекрасной Игерной. Из этой смеси магии и страсти Артуро добрался бы до нас.
С седельной сумкой, полной сенсаций Артура с севера, цель на следующие дни состояла в том, чтобы исследовать юг, так что рыбацкая деревня Фоуи становится идеальной базой лагеря.
Это позволило мне наткнуться на ряд местных merveilles. Первый, с более чем запоминающимся названием:Проект «Эдем». От A390 объезд ведет к холму, где можно увидеть огромные и футуристические геодезические купола, наполненные всем биоразнообразием. планеты.
В ожидании у входа Дэн Райан, биолог и один из молодых столпов, на которых основан этот проект, начатый в 2001 году провидцем Тимом Смитом В 1980-х Смит разбогател как автор песен и продюсер поп-музыки. Но вместо того, чтобы уйти в отставку и вести непринужденную жизнь, он приступил к этому колоссальному проекту.
Дэн помещает меня перед большой фотографией: непристойный кратер, оставленный каолиновой шахтой. “Здесь, где все увидят пустошь, Тим увидел возможность. Не абстрактная идея, а место, где растения могут изменить мир». Итак, вначале родилась корнуоллская икона.
Что осталось от дня, я решаю инвестировать в открытие лабиринта вкусных уголков между его эдвардианскими домами и крутыми улицами над устьем реки. Моя прогулка заканчивается у Церкви Святого Фимбарруса, окруженной столетними гробницами и густой готической атмосферой, к которой я полагаю диалоги ворон помогает.
После утренней прогулки по полуострову Роузленд я решил направиться в город Фалмут, один из гастрономических центров империи Штейн.
Известный своими телевизионными шоу, шеф-повар Рик Штейн сделал город Падстоу столицей своего королевства, а затем расширил его до таких городов, как Фалмут.
Расположен в устье реки Фал, исследователь и пират сэр Уолтер Ралейг был на чеку, когда в конце 16 века превратил свой естественный порт в эпицентр английского каперства на два столетия.
Дорога в окружении красивых кафе, пабов и известных ресторанов и пекарен, где блистали звезды национальных блюд, знаменитые пирожки (корнуоллские корнуоллские пирожки). В одном из них мужчина лет тридцати вешает на дверь табличку. «Изучайте корнский сейчас», - говорится в нем.
Джейсон учится на медицинском факультете Эксетерского университета и увлекается историей и местным языком. «Школа находится в Труро и является еще одной попыткой оживить язык, находящийся под угрозой исчезновения», объясняет он. Едва ли 3000 человек знают и используют корнский на регулярной основе, хотя, как настаивает Джейсон, язык был тем фактором, который «сделал Корнуолл - отдельная единица, отличная от Англии».
Следуя совету Джейсона, я прошел 25 миль до Лизар-Пойнт, самой южной точки Великобритании. Прежде чем посетить его мифический маяк, самый мощный в Англии, я иду по тропинке к пляжу Кинанс Коув по открытым дорожкам через высокий подлесок.
Вот еще одна из тех достопримечательностей Корнуолла, которые нелегко забыть: белый песок, мерцающий среди всех мыслимых оттенков синего, кроваво-красный цвет скал и лиловый вереск, усеивающий кусты.
Мои последние дни пройдут на юго-западном побережье, участок земли, пришитый к морю, полный сокровищ. И там был один из них: Гора Святого Мишеля. Расположенный лицом к Марасиону, внушительный замок, как и его аналог Нормандии, он растянулся прямо на огромной скале.
Середина утра и перед причалом уже выстроилась очередь, чтобы сесть на лодки, спасающие от прилива. Вернувшись на сушу, из Пензанса, одного из любимых мест британской элиты, поднимаясь по B3283 к одной из тех неожиданных галлюцинаций, которые Корнуолл всегда вытаскивает рукава.
«Амфитеатр в греческом стиле, построенный на скалах и знаменитом пляже Порткурно», - прочитал я в путеводителе. Сказать так о The Minack Theatre - все равно, что сказать, что Парфенон - это навес над Афинами. Потому что каждая гранитная плита, каждая стена или трибуна - результат страсти и пота Ровены Кейд, необыкновенной женщины, которая спроектировала и построила это своими руками.
С 16 августа 1932 года, когда первая партия зрителей наслаждалась здесь, лицом к океану, первое представление, «Буря» Шекспира,этот великолепный театр - лучшая дань уважения его создателю.
Неплохо попрощаться с Корнуоллом с Сент-Айвзом в сетчатке глаза: демонстрация того, что не все так буйно. Все дороги здесь ведут в Тейт Сент-Айвс,продолжение лондонской галереи Тейт.
Арвен Фитч, мой гид по обновленным объектам - в октябре 2017 года, после четырех лет работы, новая галерея была вновь открыта - позволяет мне открыть для себя современных мастеров искусства, но и еще одно волшебное пространство: Музей Барбары Хепворт. Мастерская и дом, где скульптор, ключевая фигура в абстрактном искусстве, работал в течение 26 лет в Европе, сегодня ручеек посетителей расшифровывает его выставленные работы.
Лин, шестидесятилетняя девушка с блестящими седыми волосами, карандаши на картине Хепворта перед ней. «Он назвал это «Разговор с волшебным камнем». Разве они не похожи на бронзовые менгиры в кельтском лесу?», - спрашивает он меня на безупречном испанском.
Кельтский, мифический, дикий… как будто я призвал корнуоллский finisterre, Lands'End, мой последний визит в Корнуолл. Сидя в «Первом и последнем трактире», где началась эта история, я вспоминал свое путешествие. И эта непреодолимая уверенность: Я приехал сюда в поисках merveilles из романов о короле Артуре, но я вернулся домой, зная, что этот продуваемый всеми ветрами полуостров одиноких пустошей и изрезанной береговой линии был чем-то большим.
Место, в ландшафтах которого, подобно заклинаниям Мерлина, чары следуют одно за другим; земля, куда приземлились экстраординарные, дальновидные люди. Свободный стих в лоне Англии, где чудо поджидает на каждом шагу.
_Эта статья была опубликована в № 116 журнала Condé Nast Traveler Magazine (апрель). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта ) и получите бесплатный доступ к цифровой версии Condé Nast Traveler для iPad. Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на предпочитаемом вами устройстве. _