Если вы посмотрите на карту, как я часто делаю перед поездкой, вы увидите, как северный остров Новой Зеландии вздымается в небо, острием.
Когда я планировал поездку в Новую Зеландию, я хотел забраться на эту самую крутую вершину. До этого я не дошел, но мои приключения на Крайнем Севере оказались увлекательной и вкусной экскурсией. В очередной раз моя любимая страна меня не разочаровала.
В взятой напрокат Toyota RAV4 я выехал на большое шоссе из аэропорта Окленда, направляясь к пляжному городку под названиемПахия на восточном побережье.
Это был крайний север, как я узнал, и этот город процветает из-за притока круизных лайнеров и избытка развлекательных мероприятий на набережной.
В маленьком городке есть великолепный полумесяц пляжа и оживленный причал, откуда всевозможные суда отправляются исследовать живописный залив Островов. Мое первое предприятие, тем не менее, повело меня боком через этот пляж и вниз по реке, которая заканчивалась тупиком у чудесного водопада.
Круиз с ужином Дэррила
Дэррил Хани - настоящий предприниматель в этих краях - он управляет флотилией судов, которые предлагают посетителям возможность пообедать, пыхтя на барже, гребных байдарках и совершить круиз на старинной моторной яхте 1920-х годов или прекрасной парусная яхта в сверкающей бухте островов. Через несколько дней у меня будет возможность покататься на всех его судах.
Хорошо, хорошо, круиз с ужином? Звучит примерно так же туристически, как они приходят, но я должен сказать, что после того, как мы отбыли и круиз начался, это было очень приятно и поучительно, о, и вкусно!
Чтобы группа из 30 или около того незнакомцев чувствовала себя комфортно, так как мы все будем на этой лодке в течение следующего
три часа, это заняло больше времени, чем смазывание новозеландских вин. Потребовалось упражнение, в ходе которого мы надели смешные очки и капитанскую шляпу и рассказали группе, откуда мы родом.
Это действительно положило начало нашему разговору и установило, что большинство людей на борту были из Австралии и США, и для большинства из нас это был наш первый визит в Пахию.
Вдоль берега Дэрил указал на гнездовья каких-то морских птиц, бакланов, которые обильно покрыли нижнюю часть своих домов гуано, ну, это их дом, верно?
На корме первый помощник Дэрила, Майк, поджарил на гриле огромных сочных тигровых креветок и приготовил на пару несколько зеленых мидий – восхитительное первое блюдо, пока мы медленно двигались кводопаду Хайлулу,(большой рев, на языке маори). Стейки на косточке и баранина на гриле будут позже.
На следующее утро я проснулась от яркого солнца, которым славится Новая Зеландия в ноябре.
Плавание на далекий остров
Я отправлялся с опытными гребцами на остров далеко от побережья. Ну, это казалось мне далеким, но когда мы вошли в ритм гребли на 14-футовых морских байдарках, волны больше не пугали, и мы продолжали двигаться быстро. На пляже мы нашли маленьких устриц, приклеенных к камням, которые, если бить их камнем, давали вкусные маленькие укусы.
После некоторого времени на пляже нас встретили две гордости флота Дэррила - вышеупомянутая яхта 1920-х годов, на которой мы ехали вдоль побережья. Вскоре к нам присоединилась эскадрилья дельфинов, прыгающих и прыгающих вслед за лодкой. Дэррил только начал предлагать это восхитительное сочетание каякинга, яхтинга и парусного спорта, и я был счастлив быть подопытным кроликом для первого забега.
На борту яхты Vigilant
В завершение мы запрыгнули на борт ялика Vigilant, который неторопливо отправился обратно в Пахию, когда наступил закат и засиял залив Бей-оф-Айлендс.
Мне предстояло исследовать так много Крайнего Севера, и я рано отправился на следующую остановку, далеко вверх и вниз к западной прибрежной деревне Опонони. Там я замечал, что население сокращается, и видел, как поселения становятся все дальше и меньше между ними.
Бонд. Джеймс Бонд
Я должен был встретиться с капитаном лодки по имени Пит напристани Опонони, и мне было приказано отправиться по воде к гигантской дюне. Я свернул за поворот и нашел упомянутую дюну, и вскоре уже несся к ней через узкий участок гавани. Я чувствовал себя немного как мой герой, Джеймс Бонд, со всеми этими приключениями!
Я видел, как маленький розовый багги ехал по песку, чтобы встретить нас. Какой вход! Я спрыгнул с выброшенной на берег моторной лодки и вскоре уже сидел в багги, ревя по песку. Нам предстояло подняться на холм, и мы подошли к нему боком. Даже с полунадутыми шинами этот багги с двигателем VW был легким и идеально подходил для преодоления мягкого песка.
Мой гид маори
Эндрю Кендалл из Hokianga Sand Trails - маори, который последние несколько лет предлагал эти поездки на багги по дюнам. Как и многие его собратья-маори на Крайнем Севере, он присоединился к легионам, зарабатывающим на жизнь туристическим бизнесом.
Он живет со своей женой и детьми примерно в 40 километрах вверх по побережью, в крохотной деревушкеМитимити В этом городе нет служб, поэтому ему приходится ехать 80 км через полуостров газировать. Несмотря на его невероятную удаленность, ему нравится жизнь, которую он там ведет, и они принимают гостей, которые ищут полное уединение на несколько ночей. Он сказал мне, что его жена ездит на работу в Окленд в течение недели.
Здесь песчаные образования напомнили мне о том, что вы можете увидеть в пустыне за пределами Лас-Вегаса, интересные зубцы и формы, созданные яростным ветром и дождем.
Кендалл сказал, что они постоянно меняются, и брать людей на эти экскурсии на багги по дюнам никогда не надоедает, с появлением множества различных моделей.
В Омапере
Мое жилье было дальше по дороге вОмапере. Мы были в самом большом отеле в этом районе, Copthorne Hotel & Resort, прямо перед красивым участком пустынного пляжа.
Морская вода была немного прохладной, но температура в бассейне была идеальной, когда я расслабился в компании группы жителей Окленда, приехавших на конференцию. Ужин был бы один – морепродукты в ресторане отеля.
Я заметил, что многие кафе и предприятия закрылись. Позже я узнал, что это проблема Крайнего Севера. Недостаточно посетителей, чтобы кафе работало и работало успешно, поэтому многие владельцы сдаются.
Несмотря на безрадостную экономику в этом регионе, я нашел несколько очень успешных предпринимателей. Одним из них является резчик Джим, о котором я узнал от своего лодочника, который перевез меня через гавань.
Встреча с Джимом Резчиком по костям
Здесь вы заметите, что каждый гражданин маори (около четверти населения) носит на шее кусок резной коровьей кости. Эти значки передаются от отца к сыну, приобретая особые цвета, которые исходят от масел для тела владельца.
Это традиция носить их, переданная от отца. Они сделаны в доме ремесленника и мастерской высоко над пляжем под названиемHokianga Bone Carving Studio.
Джеймс Таранаки, резчик по костям, показал мне, как он сначала отбеливает коровьи кости в растворе моющего средства и отбеливателя, кипятя их в течение многих часов, чтобы они стали идеально белыми. Затем он начинает вырезать своими инструментами Dremel сложные узоры, которые он придумывает.
Он приглашает людей провести с ним день, он вручает им предварительно нарезанную кость, и его гости могут закончить резьбу и насладиться обедом в его патио с видом на океан.
Позвоните Джиму по номеру 094058 061, стоимость 60 долларов за любое количество студийного времени и обеда.
Еще одна настоятельно рекомендуемая остановка здесь, в Хокианге, чтобы встретиться лицом к лицу с гигантским отцом леса,Тане Махутой Нгахере.
У него ошеломляющие 16 метров в обхвате. Это одна вещь, которая является священной в этой части Новой Зеландии, благодаря всему, что она дала гражданам, и печали о ее утрате, и решимости сохранить и почитать ее.
Дерево Каури, или Агатис, несомненно, самое важное дерево в лесу. Они могут жить более 1000 лет.
Эти стройные высокие хвойные деревья без ветвей когда-то покрывали почти весь Северный остров, а сегодня растут в нескольких местах в Южном полушарии. Но превращение высоких деревьев в мачту за мачтой, штабель бревен за вагоном взяло свое.
Сегодня осталось всего 4-5 процентов от первоначального роста. Так что, хотя лесоводы выращивают в питомниках много маленьких мальков каури, нет ничего нового, что могло бы сравниться с Отцом леса, деревом высотой 223 фута, которое является священным местом и популярной туристической достопримечательностью на крайнем севере.
Следы Вайпуа
Мы присоединились к мужчине-маори по имени Билл в вестибюле отеля Copthorne, который в тот вечер отвел нас на встречу с величайшим деревом в истории маори.
Билл начал с простой молитвы маори о безопасном путешествии и о том, чтобы отдать дань уважения старшим. Затем он начал развлекать нас множеством историй, фактов о деревьях каури и легендами маори, чтобы развлекать нас всю ночь.
Прогуливаясь по ночному лесу, мы можем услышать звуки леса и почувствовать себя так, будто он принадлежит нам. Но, конечно, мы были не одни. Мы впервые услышали зов туи, черной птицы с белой шеей, которая сигнализирует о том, что многим лесным существам пора спать.
Тогда самец киви, культовый нелетающий символ страны, о котором мы узнали, намного больше, чем те маленькие мягкие игрушки, которых вы видите в аэропорту. Они фактически достигают вашего колена, когда не лежат на земле в поисках личинок.
Плавание на ваке
У нас будет больше возможностей узнать о легендах маори, когда на следующий день мы встретимся с нашим сильно татуированным гидом по имени Хон, чтобы покататься на ваке. Гигантские лодки достаточно мореходны, чтобы до заселения Новой Зеландии европейцами они использовались для исследования островов на расстоянии до 500 миль.
Во время нашей экскурсии, после небрежной гребли, наш гид включил небольшой подвесной мотор, чтобы доставить нас до конца пути. Хоун рассказал нам, когда мы были в лодке, о части тура, «за которую мы не заплатили». Это было важным отличием, потому что куда бы мы ни пошли, это не что-то на продажу, а скорее честь, которую кто-то оказывает достойному гостю.
Передвижной приветственный ритуал маори
То, что он имел в виду, было волнующим ритуалом приветствия маори, в котором участвовал его внук, многовековым протоколом и некоторое время в храме, построенном в память о его покойном отце.
После приветствия, приглашенного на берег его внуком, держащим традиционное копье, мы вошли в низкую хижину и увидели статую в задней части, память о предке.
Когда молодой крепкий внук говорил с нами на языке маори, рядом с женой Хона Джуди, она пела, а затем он излил традиционные слова приветствия и приглашения для нас выступить.
После того, как некоторые из нас встали, чтобы сказать спасибо, пожилая женщина, родившаяся в Новой Зеландии, но живущая сейчас в Канаде, встала со слезами на глазах.
«Я так и не узнал этого, мне так стыдно, я вырос здесь, но всему тому, что ты мне говоришь, меня никогда не учили». Она потянулась к плечу своей подруги, плача и чувствуя эмоции, которые наполнили эту маленькую хижину с такими богатыми традициями, где присутствуют три поколения семьи.
Горячие источники Нгава: потертый шик
Одна из вещей, которые Хон сказал мне, когда меня спросили о лучших достопримечательностях этого района, заключалась в том, что я должен увидетьГорячие источники Нгава. Поэтому я прыгнул в машину и поехал. длинное шоссе на север, чтобы найти его.
Одна вещь, которую нельзя сказать о Ngawha, это то, что он слишком причудливый или что-то близкое к тому, на что может быть похож «спа-центр с горячими источниками». О нет, это скорее шебби-шик, с ветхим видом и сломанными заборами, которые еще никто не удосужился достроить.
Написанные от руки знаки, предупреждающие гостей ничего не оставлять в обшарпанных раздевалках, придавали этому месту своего рода деревенский шарм.
Природные водоемы, все серовато-серного цвета, разной температуры, от прохладной до «ты, должно быть, спятил!» Табличка с названиями ванн, такими как «малыш», «доктор», «бульдог» и «Вайкато» и соответствующей температурой, добавляла очарования этому месту.
Купание в этих природных горячих источниках стоит всего 4 доллара. Я спросил, думали ли они когда-нибудь о том, чтобы поднять цену и сделать ее немного лучше. Но потом я понял, что это прекрасно, как есть, ведь не все должно быть блестящим, чистым, новым и идеальным.
Часть очарования этого дальнего северного конца Новой Зеландии именно в этом – это то, что есть, и это далеко-далеко от сверкающей новизны и совершенства Окленда. Это то, что людям здесь нравится, и почему они так гордятся своими предками и своим наследием.