В этом месяце я собрал GS и направился на юго-восток от Лос-Анджелеса к мормонскому озеру в Северной Аризоне, чтобы посетить мою первую выставку Overland. Что-то вроде конвенции и кемпинга, трехдневное мероприятие найдет что-то для всех, кто интересуется сухопутным путешествием на двух или четырех колесах. Имея десятки поставщиков от производителей автомобилей до поставщиков и оборудования для путешествий на открытом воздухе, было легко потерять дни, преследуя экспонентов и встречаясь с интересными людьми. Общение с таким количеством единомышленников, способных транспортных средств и оборудования вдохновляло настолько, что на третий день мне нужно было выйти в мир и совершить настоящее путешествие по суше. Однако Overland Expo - это больше, чем просто собрание в каком-то душном конференц-зале. Участники могут посетить многочисленные семинары и лекции, а также посетить широкий круг тем, таких как «Строительство глинобитных печей.» до «Избегание незаконного ограничения свободы». Оба, безусловно, полезные навыки, если вы планируете путешествовать по суше через некоторые из самых отдаленных уголков мира. Еще более захватывающим является то, что мероприятие дает возможность по-настоящему попрактиковаться. Компания Land Rover предлагала тест-драйвы и обучение на курсах навыков езды по суше, а компания Rawhyde Adventures предлагала мотоциклистам-любителям двухколесных мотоциклов обучение навыкам вождения на арене Родео. Я часами разгонялся на своем BMW R1200 GS Adv в родео и участвовал в гонках с тренерами Rawhyde по проселочным дорогам вокруг живописного Мормонского озера.
В конце каждого дня устраивались счастливые часы, показы фильмов и вечеринки, организованные спонсорами мероприятия и участниками выставки. Чувствуя себя как дома среди двухколесной толпы, я проводил вечера в мотоциклетной деревне. Превратив свой GS в мобильный гостиничный бар со свежими лаймами, ледяным пивом, двумя видами текилы и ржаным виски, я расположился среди толпы припаркованных приключенческих байков, предлагая напитки всем, кто казался заинтересованным. Это похоже на вечеринку на кухне, все проходят через эту комнату, и это дает вам возможность встретить много людей, стоя на одном месте. Поскольку люди подъезжают на разных велосипедах, это также возможность спросить людей об их машинах, конкретных нагрузках, выборе снаряжения и хотят ли они ледяного пива.
Когда усталость наконец наступила, я собрал вещи в баре и поехал обратно в свою палатку, чтобы отоспаться. То есть пытался. Как только я нашел полуудобное положение на своей надувной койке и правильно заправил спальный мешок, из соседней палатки раздался храп, громкий и влажный, как рвущиеся простыни снова и снова. Затем, как будто кваканье лягушки-быка ответило из-за пруда, из другой палатки по другую сторону тоже послышался храп. Новизна кемпинга вокруг сотен единомышленников с приключенческими мотоциклами в палатках внезапно устарела, когда я лежал там, слушая дюжину храпящих людей в пределах слышимости, и все без сомнения мечтали о завтрашних семинарах, поучительных поездках и духе товарищества. Все вещи, которые мне тоже нравятся, но теперь казались омраченными. Мысль о путешествии так далеко и на природу, чтобы затем разбить лагерь с палатками, сложенными вместе всего в нескольких футах друг от друга, была слишком похожа на пребывание в городе, от которого я убегала. Именно тогда я решил, что мне нужен отдых от отпуска. Я зажег налобный фонарь и начал изучать свои недавно купленные карты мотоциклов Аризоны, Батлера, чтобы спланировать следующие пару дней.
К воскресенью выставка подходила к концу, и с восходом солнца палатки упаковывались и загружались в корзины и мягкие сумки. Мотоциклы заводились, и путешественники и экспоненты со всех концов США направлялись домой. Я попрощался со старыми и новыми друзьями и начал свое путешествие на север к Гранд-Каньону. Прошло много лет с тех пор, как я был там. Как и у большинства туристов, мой опыт работы с этим местом включал в себя долгую поездку на машине, затем примерно час ходьбы по ободу, фотографирование, а затем быстрое возвращение в машину для еще одной долгой поездки. На этот раз все должно было быть иначе. На двух колесах со всем, что мне нужно, чтобы быть самодостаточным хотя бы на пару ночей в дикой природе, я собирался настаивать на чем-то более глубоком и менее путешествии. Направляясь на север через Флагстафф, штат Аризона, шоссе 89 спускается к массивным полузасушливым лугам. Поворот с шоссе был в месте под названием Серая гора. Насколько я мог судить, Горы поблизости не было, но место действительно было очень серым. Там был закрытый индийский торговый пост и закрытая гостиница. Много лет назад у кого-то должно быть было видение этого места, стоянки для туристов, направляющихся на север к Гранд-Каньону, места, где местные жители коренных американцев могли бы работать и зарабатывать на жизнь. Теперь это видение казалось не более чем разбитым сном. Заправочная станция была единственным магазином, который оставался открытым, поэтому я внес свой вклад в местную экономику, купив пакет вяленой говядины и банку Red Bull, а затем свернул за грязь. Не более чем в полумиле от шоссе я уже потерялся. На картах дорога казалась достаточно чистой, но на местности было множество ответвлений и поворотов. Мне пришлось несколько раз свернуть назад, прежде чем я смог выбрать правильную грунтовую дорогу. Едва обозначенные знаками дорог с названиями вроде RTE 6150, после некоторых усилий я смог сопоставить карту с GPS и, наконец, оказался на правильном пути. Ландшафт превратился в поверхность чужой планеты со слоями цветных скал черного, красного и зеленого цветов, вырезанных размытиями и вершинами мезы. Небо, затянутое безликой серой облачностью, делало отдаленность пейзажа серьезной. Вокруг периодически разбросаны изолированные усадьбы. Ветхие постройки с брошенными пикапами медленно ржавеют. На территории большинства поместий также было восьмиугольное здание - традиционное церемониальное сооружение навахо, называемое «хоган». Границы участка были нечеткими, и иногда дорога сворачивала прямо к дому. Неприступная отдаленность места смешалась с ощущением, что я здесь вторгся.
Поднимаясь из залива через участок красного ила на скользкий гранит, я наткнулся на небольшой табун диких лошадей. Кобылы ускакали прочь, а жеребец повернулся ко мне лицом с высоко поднятой головой и развевающейся на ветру растрепанной гривой. Сцена из другой эпохи, все еще живая в Америке, живущая, как и в течение бесчисленных тысячелетий, в этом отдаленном кармане на плато Колорадо в Аризоне. Когда лошади скрылись из виду, пришло время снова двигаться. Цель состояла в том, чтобы добраться до северного края Гранд-Каньона, а впереди был долгий путь.
Я снова потерялся. GPS больше не подтверждал мое местоположение как направление на северо-запад по RTE 6150. Фактически, GPS не давал мне никакой информации. На экране было пустое зеленое поле без видимой дороги. Единственная деталь, которую он дал, была «Направляясь на север». Уменьшив расстояние на дисплее, я увидел, что в конце концов пересекусь с шоссе, поэтому вместо того, чтобы возвращаться назад и терять больше времени, я решил продолжать двигаться на север. Тактика просто оставаться на самой проходимой грунтовой дороге оказалась ошибкой, но не было времени зацикливаться на моих плохих навигационных навыках, это все-таки было приключением. Вернувшись на шоссе 64, я снова направлялся на запад к южному краю Гранд-Каньона. На севере плато начало показывать глубокий шрам реки Литтл-Колорадо. Теперь на Тротуаре я наверстывал упущенное, но проблески расселины преследовали меня. Было множество живописных видов, на которых можно было остановиться, но мне захотелось вернуться на грязь. Автомагистраль с автобусами и наблюдающими туристами была именно тем, от чего я пытался убежать. Параллельно шоссе я заметил старую дорогу на полпути вверх по плато. На первом доступном повороте я съехал с главного шоссе и оказался на «Старом шоссе 64». На узкой двухполосной дороге, полностью заброшенной, с неубранными камнепадами и прорастающей сквозь трещины листвой, почти не осталось тротуара. В отличие от нового шоссе, расположенного ниже, которое прорезало топографию, позволяя транспортным средствам беспрепятственно двигаться со скоростью 70 миль в час, старое шоссе повторяло контуры Месы. Тихий и немного опасный, он напоминал о путешествии из другой эпохи. Когда попадаешь куда-то в отдаленные места, это сопряжено с некоторой мерой риска. Время, когда приманка Запада предназначалась для бесстрашных душ, смелых, отчаянных или даже безрассудных. Я остановился на самой высокой точке и взглянул на унизительный вид на каньон реки Литл-Колорадо. Ландшафт вокруг него - плоские ничем не примечательные луга, затем невероятно обрывающиеся в крутой откос каньона. Это место, хотя и просто идеальное место для настоящего вида на Гранд-Каньон, было более особенным, чем вид, который я позже увижу с настоящего Южного края. На нехоженой дороге, в одиночестве, это было мое открытие. Этот вид на Старое шоссе был зарезервирован для тех из нас, кто хочет пойти глубже. Борются с теми, кто неудовлетворен пройденными маршрутами и готов отойти чуть дальше от пути. Искатели приключений, которые ищут что-то в величии природы, нечто гораздо большее, чем мы сами, в надежде, что, возможно, мы сможем найти что-то о своем потенциале, столкнувшись с чем-то большим, чем просто красивым, чем-то большим, чем просто рискованным путем, чем-то в безбрежности. возвышенного. Up Next Часть 2. Северный край.