Новаторский поход под руководством коренной общины Палава дает путешественникам более глубокое и тонкое представление о Тасмании.
Никогда не знаешь, что найдешь на пляжах Тасмании. Прокладывая свой путь вдоль бурлящей линии прибоя, петляя среди гигантских валунов, окрашенных в оранжевый цвет из-за лишайника, называемого ксантория, я наткнулся на странные природные сокровища: неповрежденный экзоскелет морского конька, тонкий и прозрачный, как кусок греческого мрамора; огромные головы водорослей, украшенные нежными морскими яйцами; нити белой губки, которые моряки прозвали «пальцами мертвеца». Тогда мой проводник, старейшина аборигенов по имени Клайд Мэнселл, указал на загадочные образования, торчащие из кустов: отвалы ракушек, созданные его предками много веков назад. Это было ошеломляюще даже по моим австралийским меркам, но именно эта дикость привлекательна для Тасмании.
«Они сказали, что мы, Палава, были полностью уничтожены», - сказал мне Мэнселл, имея в виду жестокую пограничную войну, которую вели в начале 19 века британские солдаты и поселенцы против своего народа, первых тасманийцев, живших в изоляции. вдоль этих берегов, так как сухопутный мост на материк был затоплен около 10 000 лет назад. «Ну, они, черт возьми, пытались. Очевидно, - сухо добавил он, - они ошиблись. Я впервые узнал об уничтоженном населении Палавы, будучи школьником в Сиднее. Женщина, известная как Труганини, которую многие считали последней чистокровной тасманийкой, умерла в 1876 году, и белые официальные лица утверждали, что раса вымерла. Но на отдаленных островах и в лагерях тюленей были выжившие смешанные расы, которые несли обычаи общины.
Я познакомился с Мэнселлом и другими старейшинами в Центре старейшин аборигенов в Лонсестоне, где я был снаряжен для нового четырехдневного похода под названием «Прогулка Вукалина», который они организовали вдоль северо-восточного побережья острова в форме сердца.
Прогулка, ставшая самой амбициозной частью бума местного туризма, охватившего всю Австралию, представляет собой движение за последние годы, направленное на то, чтобы признать - и, надеюсь, каким-то образом исправить - прошлые колониальные ошибки. Сегодня каждое правительственное совещание или культурное мероприятие начинается с признания того, что событие происходит на земле аборигенов. Это может звучать как пустая болтовня, но это указывает на поразительный сдвиг в отношении доминирующего англо-австралийского общества.
Перед тем как отправиться в путешествие, гиды-аборигены размахивают дымящимися ветками эвкалипта над посетителями в качестве церемонии очищения и проводят ритуал «Добро пожаловать в страну», обращаясь с уважением к местным группам коренных народов. Вскоре после этого мы с Мэнселлом прогулялись по береговой линии, пока поблизости скакали валлаби. Самый большой сюрприз случился, когда мы прошли 100 ярдов от пляжа до Krakani Lumi, шикарного деревянного эко-домика. «Пятнадцать лет работы!» - гордо сказал Мэнселл. Элегантная главная структура с полусферическим углублением, повторяющим форму хижин Палава, служит амфитеатром. Гости сидят полукругом у костра, слушают рассказы экскурсоводов и учатся старинным ремеслам. Рядом в кустах разбросаны пять уютных домиков в одном стиле.
На следующий день, прогуливаясь вдоль побережья, я подумал, что белоснежные пески и бирюзовые воды выглядят ближе к Бора-Бора, чем к Тасмании, чьи ветры дуют прямо с ледяного Южного океана. Самый впечатляющий участок, Залив Огней, получил свое название от британского исследователя Тобиаса Фурно, который прошел в 1773 году и увидел мерцающие костры аборигенов в кустах. Вернувшись в лодж, мы сели на пир из жареных на гриле гребешков, устриц, раков, мяса кенгуру и дампера, комка муки размером с шар для боулинга, поджаренного на костре в влажный вкусный хлеб.
Последнюю ночь я провел на маяке Эддистон-Пойнт, где на мысе Ларапуна находится несколько гранитных коттеджей, изначально построенных для смотрителей и их семей в конце 19 века. Сегодня номера викторианской эпохи оснащены роскошными кроватями и украшены картинами аборигенов. В тот вечер я вернулся на мыс, чтобы представить себе костры, которые когда-то здесь горели. Это была редкая привилегия быть с Палава и увидеть, как они возрождают свою древнюю культуру в современной Австралии.
Wukalina Walk предлагается с сентября по апрель; четыре дня от 1 690$ с человека, все включено.