Трасса Торрес-дель-Пайне «W» часто рекламируется как обязательный маршрут Патагонии, но есть восходящая звезда в гораздо более отдаленном уголке национального парка Лос-Гласиарес - четырехдневная трасса Уэмуль. Здесь мы отправились в ледниковую пустыню, и тропа была в значительной степени для нас самих.
Маленький городок Эль Чалтен в Аргентине медленно исчезает из фокуса, позади него поднимается заснеженная рябь Кордон-дель-Боске над широкими изгибами реки Рио-де-лас-Вуэльтас. Как только мы начали наш путь вглубь Национального парка Лос-Гласиарес, наш гид Пабло остановился как вкопанный и указал на кондора, парящего в воздухе. Мы почти достаточно близко, чтобы услышать свист могучих трехметровых крыльев одной из самых больших птиц на земле.
'Пик огня'
'Видишь вон тот пик?' - спрашивает Пабло. Мой взгляд поднимается к горизонту, окруженному гранитными шпилями хребта Фитц-Рой, выбрасывающимися, как кинжалы, из степи на чилийско-аргентинской границе. Я приближаю самый высокий из высот: 3405 м Монте-Фитц-Рой. «Коренные народы теуэльче думали, что это вулкан из-за тонких облаков, вьющихся вокруг его вершины». Действительно, название пика Tehuelche означает «дымящая гора» или «пик огня». Вулкан или нет, но это грозный горный зверь, который доводит до предела даже самых заядлых альпинистов.
Трасса Уэмуль считается одним из самых сложных маршрутов в Патагонии, но первый день почти обманчиво прост. Светит солнце, ходить легко, местность довольно пологая. В ленга, или южных буковых лесах, слышен еле слышный шепот ранней осени, и их листья начинают приобретать красновато-коричневый оттенок и становиться золотыми. Все в блаженной тишине, если не считать звука шагов по скале и пения птиц. Пабло разбирается в местной флоре и дикой природе, указывая на чилийского флеккера, порхающего с дерева, обвитого ложной омелой. Помимо флекеров, довольно часто можно увидеть магеллановых дятлов и австралийских попугаев, хотя шансы увидеть пуму или одноименного оленя похода, находящегося под угрозой исчезновения южноандского оленя, редки.
Яркие оранжевые шарики, вырывающиеся из стволов некоторых деревьев, словно вспышки прыщей, - это пан де индио, или индейский хлеб, грибок-паразит, который съедобен, хотя и не особенно вкусен. Мы также делаем паузу, чтобы попробовать острые, богатые витамином С ягоды колючего куста калафата. «Согласно местной легенде, если вы съедите эти ягоды, то обязательно вернетесь в Патагонию», - с улыбкой говорит Пабло.
Гора. Хюмель на горизонте
Вид становится все более драматичным, когда тропа выходит из леса и начинает подниматься, охватывая питаемые ледниками топазовые просторы Лаго-Вьедма. Зубчатый склон горы Уэмуль с ее висячим ледником и Серро Соло высотой 2221 м, одинокий рейнджер среди гор, требуют внимания, когда тропа погружается в долину Лагуна Торо, и мы достигаем нашего лагеря на ночь. Спускаются сумерки, и мы заползаем в палатки как раз в тот момент, когда начинает усиливаться ветер - вкус грядущих событий.
Вставаем в 6 утра, быстро завтракаем в темноте, собираем палатки и надеваем рюкзаки. Небо выглядит угрожающе, когда мы быстро бежим к нашей первой задаче дня - пересечению Рио-Тунель, которая на самом деле оказывается тремя маленькими реками и одной большой. Переобувшись и расстегнув ремни, мы по очереди переходим реку. Вода умопомрачительно холодная и почти по пояс, течение сильное, а камни под ногами скользкие. Адреналин зашкаливает, когда я собираю каждую унцию силы, чтобы пересечь реку, используя свои шесты, чтобы поддерживать себя, временами сгибаясь вдвое под ударами ветра. Каждый шаг имеет значение. Я добираюсь до другой стороны, облегчение и радость проносятся по моему дрожащему телу, как приливная волна. Радуга вырывается над нами, пока мы продвигаемся вперед.
Патагония дикая не только из-за своего рельефа - это регион, где правят стихии, печально известный сильными ветрами и переменчивой погодой, которая может измениться в мгновение ока. Сегодня мы несем основную тяжесть природы, высвобождая всю свою силу. После переправы через реку идет траверс Нижнего ледника Тунель. Пабло рассказывает нам, что в ясный день трещины ледника мерцают голубым, а виды открываются невероятные. Однако под воющим ветром и проливным дождем темные, острые, как лезвия, вершины Серро-Гранде представляют собой само видение Мордора. Если поначалу ходьба по льду без кошек кажется похожей на катание на коньках без коньков, вскоре мы научимся уворачиваться от скользких участков и стремиться к цепким участкам морены.
Приближаясь к ледяному полю Южной Патагонии
Тропа по хребту круто и неуклонно поднимается от ледника. Все еще борясь с коварным ветром и проливным дождем, мы поднимаемся по скалистому склону к Пасо-дель-Виенто (Ветреный перевал) на высоте 1550 м. С трудным 900-метровым подъемом за плечами погода, наконец, начинает проявлять некоторую милость, и мы бросаем наш первый захватывающий взгляд на Южное Патагонское ледяное поле, третий по величине кусок льда на планете (за пределами Гренландии и Антарктиды). Мы ошеломлены его масштабом - простирающимся, казалось бы, до бесконечности и очерченным вершинами, такими как Серро Мариано Морено, третья по высоте вершина Патагонии на высоте 3462 м.
Вдохновляющие виды подстегивают нас к спуску через горную долину с пестрыми зелеными пятнами, которая тенит ручей, вниз к убежищу Пасо-дель-Вьенто. С одеждой, развешенной для просушки в аварийном убежище, мы толпимся вокруг кружек с супом и горячим чаем и заново переживаем трудности дня. Я чувствую каждую мышцу в своем теле, и я не одинок - мой товарищ по походу из Колорадо, который только что завершил свой первый «Железный человек», говорит, что это был самый тяжелый день похода, который он когда-либо совершал.
Снег покрывает горы утром, когда мы покидаем приют и начинаем плавный подъем по тропе, которая огибает гору Уэмуль, затем пересекает ручей, прежде чем идти по каменистой тропе вверх и вокруг ледниковых цирков. Ледяное поле Южной Патагонии, замерзшее и изрезанное глубокими трещинами, прокладывает себе путь через раскинувшиеся перед нами горы. Как бы мы ни старались, невозможно запечатлеть все это великолепие на камеру.
Проблеск ледникового великолепия
Я снова борюсь с ветром на жестком подъеме на перевал Уэмуль на высоте 987 м, но порывы стихают, когда мы падаем с другой стороны перевала. С уступа здесь открывается потрясающий вид на ледник Вьедма. В четыре раза больше известного ледника Перито-Морено, это самый большой ледник Аргентины. Его красоту подчеркивают голубые воды Лаго-Вьедма. Пикник на близлежащей лесной поляне настраивает нас на долгий спуск к озеру внизу, где трещат айсберги. После трудных подъемов последних нескольких дней набирать скорость в лесу ленга, спускающемся вниз, очень волнующе, а странный искривленный корень и изогнутое дерево создают естественные препятствия. Закат окрашивает небо в пастельные тона, когда мы достигаем берега озера и разбиваем лагерь в Баия-Кабо-де-Орнос.
На четвертый день мы совершаем непрерывный марш через степь, оставляя позади чарующие виды ледника Вьедма и выходя на тропу, извивающуюся над озером Вьедма. Мы снова пересекаем Рио-Тунель, но на этот раз в гораздо более спокойных условиях, пересекая два на два по диагонали по течению. Выбравшись на берег для пикника, мы знаем, что путь через территорию эстансии к конечной точке в Баия-Тунель будет простым. Мысли блуждают по правильным кроватям, Wi-Fi, пиву и пицце. За последние четыре дня мы почти не видели ни одной души, а цивилизация приближается. Но пока это только мы и открытая пустыня. Я закрываю глаза и слушаю плеск воды о скалы, мысли уплывают так же легко, как кондор ловит ветерок. Почему-то у меня есть подозрение, что, ягоды калафата или нет, я вернусь.
Сделай так, чтобы это произошло
Сезон походов в Патагонии длится с октября по апрель (с весны по осень). Лето приносит самые теплые климатические условия, максимальная температура достигает 15°C (59°F). Всегда приготовьтесь к непредсказуемой погоде с теплой одеждой, прочными ботинками, водонепроницаемым снаряжением и палками для ходьбы. Эль-Чальтен - спокойный городок с постоянным потоком туристов (в основном для пеших прогулок) и горсткой хостелов и гостиниц.