Плавание в открытом море - лучший способ увидеть настоящие Мальдивы, - пишет Донна Ричардсон, предпринявшая эпическое приключение на борту мальдивского грузового судна до самой южной оконечности страны.
Понятие путешествия по морю может вызвать в воображении образы путешественников в начале 1900-х годов, которые проводили дни в океане, чтобы достичь цели своего путешествия. В то время путешествие было такой же частью путешествия, как и само прибытие в пункт назначения.
Самостоятельное путешествие на Мальдивах - это вызов, особенно для женщин. В конце концов, это страна, которая еще пару лет назад ограничивала передвижение по воде даже на одном атолле, не говоря уже о половине страны.
Первая женщина-путешественница с Запада
И все же я стала первой независимой женщиной-путешественницей с Запада, которая зафрахтовала мальдивское грузовое судно через более чем пять атоллов, через нетронутые и нетронутые воды.
Направляясь к атоллу Адду, бывшей базе Королевских ВВС (RAF) в Гане на крайнем юге, путешествие заняло три дня и протянулось примерно на 450 км.
Как экспатриант, живущий на Мальдивах, я просто сделал несколько запросов в доках рядом с фруктово-овощным рынком в Мале». Есть несколько сафари-лодок, которые создают аналогичный опыт, но без шероховатостей, но рассчитывают заплатить не менее 2000 долларов США по сравнению с 36 долларами США (300 MRF) за поездку туда и обратно; менее 12 долларов США в день.
Менее чем через 12 часов я оказался на борту грузового судна с двумя десятками других мальдивских «безбилетных пассажиров». Задачей корабля была перевозка фруктов, овощей, хозяйственных товаров и расходных материалов через атоллы Гаафу Алиф и Адду, и экипаж не возражал против того, чтобы несколько пассажиров на борту субсидировали их заработную плату. Как единственному западному человеку на борту, мне дали единственную каюту на палубе и лучшую фарфоровую кружку и обеденную тарелку.
Новые горизонты, далекие берега
Я проснулся в 5:45 утра, когда над атоллом Вааву взошла новая заря. Первые лучи пробивались сквозь пелену темных облаков, открывая сияющее великолепие нового дня. Бесконечный вид на открытый океан наполнил меня духом приключений, когда я представлял новые возможности вдали от удушливого смога и удушья Мале - одного из самых густонаселенных островов в мире. Я испытал непреодолимое чувство свободы, когда солнце поднялось выше в небо, его теплые лучи обожгли мою кожу.
В первый день плавание проходило через атоллы Вааву, Меему и Лааму. Встав у руля корабля, я несколько часов коротал за чтением Роберта Льюиса Стивенсона. Каждый раз, когда я поднимал взгляд, изумрудные острова, окаймленные белым песком и великолепными бирюзовыми лагунами, мерцали на солнце, напоминая мне, что я живу в собственном приключении «Остров сокровищ».
Каждый остров имел свою уникальную форму и характер. Я думал о людях, которые там жили, и представлял себя потерпевшим кораблекрушение на этих островах.
Пылающее солнце двигалось по небу, когда мы вошли в новейшую правительственную «туристическую зону» - Лааму. Издалека нетронутая красота необитаемых островов не ускользала от моего внимания. Поскольку транспортные сети открываются, чтобы обслуживать средний туризм, планируется много гостевых домов, и во время моего путешествия только что открылся роскошный курорт Six Senses Laamu, предлагающий кровати по 600 долларов США за ночь.
Напротив, опционы среднего размера будут стоить от 50 долларов США за ночь. В настоящее время регион обслуживается несколькими аэропортами и паромными переправами, что делает его идеальным местом для пеших туристов. Мы плыли часами, не видя ни одного острова.
Атолл Лааму отделен от гигантского атолла Хувадху полосой воды шириной 90 км, известной как Полутораградусный канал (Хувадху Канду). Этот широкий канал отделяет северные и центральные Мальдивы от южных атоллов и считается самым безопасным местом для прохода судов на Мальдивах.
Между атоллами бесконечно уходил вдаль Индийский океан. Как освобождающе было находиться в море, ценя природу в ее истинном виде. Постичь просторы Индийского океана; субконтинент Индии и Шри-Ланки на севере составляет самую большую часть суши, на западе лежит Африка, на востоке Индонезия и Малайзия, а на юге архипелаг Чагос.
Дельфины и новые друзья
Внезапно дельфин игриво перевернулся на лодке, за ним еще один, и еще. К носу подбежала группа мальчишек и возбужденно закричала. Я наблюдал, как стая игривых дельфинов плескалась в волнах. Они визжали от восторга, а их энтузиазм был настолько заразителен, что я присоединился к ним, чтобы получить этот уникальный опыт.
Наблюдение за тем, как разумные существа кружатся в воздухе, а затем исчезают под щебечущими волнами, было просто волшебным.
Мальчики - Шами, Шау и Либфа из Дханду очень хотели попрактиковаться в английском. Я узнал, что на островах дети проводят время, исследуя природу, плавая и развлекаясь на свежем воздухе; в отличие от детей на Западе, которые проводят большую часть своего времени, играя в видеоигры.
Пока мы болтали и играли на палубе, солнце опускалось над островами, отбрасывая тени на волны и возвещая призыв к молитве. Дети попрощались, а я сидел на палубе и смотрел, как луна, казалось бы, поднимается из моря.
Ночь под звездами
Я наблюдал, как люди поднимались на самую верхнюю палубу, чтобы помолиться в районе небольшой мечети, где простой молитвенный коврик был направлен в сторону Мекки. Как это отличается от островов, где пять строгих призывов к молитве возвещаются громкими минаретами. В море, казалось, не было социальных изяществ. Пассажиры могли незаметно соблюдать свою религию.
Ужин состоял из вкуснейшего рыбного карри, которое я съел за капитанским столом вместе со старшим экипажем. К нам присоединилась жена первого офицера. Все они хотели попрактиковаться в английском и рассказать мне о своей жизни в море.
После ужина я вернулся на палубу, чтобы полюбоваться звездами. Бархатное небо было заполнено миллионами звезд, сияющих, как сверкающие бриллианты, образуя разительный контраст с бездонным чернильно-черным морем. Это было освещено только бледным лунным светом на волнах и мигающими огнями далеких судов на горизонте.
Здесь я лежу, заинтригованный космосом. Я никогда в жизни не видел столько звезд. Ранним утром, незадолго до рассвета, судьба сговорилась открыть великолепный Южный Крест, самое яркое созвездие в южном полушарии, а затем ритм океана убаюкал меня, чтобы уснуть.
Путешествие по островам и местная жизнь
Теплые солнечные лучи разбудили меня, когда мы въехали на остров Дхаандху. Потрясающее розовое небо освещало экзотический пейзаж.
Пока команда разгружала припасы с острова, я воспользовался возможностью, чтобы исследовать свое новое окружение. Прогуливаясь по пустынному пляжу, я увидел восход солнца из моря и из темных туч вылетела дикая птица. Это был трогательный момент.
За выступающими пальмами я наблюдал за местной жизнью в действии. Женщины подметали дворы и набирали воду из традиционных колодцев, пока их мужья готовились к работе на рыбацких лодках. Маленькая пожилая женщина толкнула тачку на пляж, а затем небрежно сбросила кучу мусора в море. При ближайшем рассмотрении я увидел на пляже много мусора, что несколько испортило мое идиллическое представление об острове.
Исследуя дальше, я также заметил признаки рекультивации - искусственное создание пространства на этом крошечном острове с населением 800 человек, которое постоянно растет, было необходимо для размещения будущих поколений. Потребовалось всего 20 минут, чтобы обойти периметр острова, а затем мы отправились к следующему пункту назначения - местному обитаемому острову Геманафуши. Здесь местная семья пригласила меня в красивый коралловый коттедж. Внутри было скромно, но уютно.
Семейные фотографии украсили стену. Мы сидели на ундоли (гигантских качелях) в центре комнаты, болтали и потягивали чай. Затем мой гид отвел меня в местную школу, больницу и офисы муниципального совета, где меня познакомили с местными учителями, врачами и политиками.
Рыболовство и судостроение составляют основу экономики острова. Многие из 1300 островитян работают на соседнем курорте Park Hyatt. До курорта ходит паром для рабочих. Курорт также привозит на острова туристов.
На Кандухулхудху
Нашей следующей остановкой был Кандухулхуду. Во время путешествия я завел разговор с коренной островитянкой - 16-летней девушкой по имени Нашфа, которая рассказала мне о своей островной деревне - маленьком оазисе, первозданном и нетронутом внешним миром. Здесь островитяне живут простой жизнью в причудливых коралловых домиках, которые передаются из поколения в поколение.
Это грузовое судно - одно из немногих соединений острова с внешним миром. Пока мы шли по коралловой гавани, местные жители сбегались, чтобы поприветствовать нас; машут и аплодируют.
Нашфа встретила своего отца, и я зашел в местный магазин, чтобы купить кое-какие припасы.
Быстрое исследование острова обнаружило небольшой нетронутый пляж, где я сидел, опустив ноги в воду, и смотрел, как местные дети играют в лагуне. Маленькие рифовые акулы и тропические рыбы носились взад и вперед между кораллами и традиционными лодками-дони, проплывающими мимо острова для пикника. Я погрузился в это спокойствие, прежде чем вернуться на корабль.
Пересекая экватор
Вернувшись на лодку, Экбал, шеф-повар из Бангладеш, научил меня ловить рыбу. Мы привязали к задней части лодки четыре длинных лески, забросили их и стали ждать результата. Потребовалось несколько попыток, но нам удалось поймать морского окуня и небольшого тунца. Оставив позади острова Гаафу Дхаалу, мы начали пересекать Экваториальный канал, всего в нескольких морских милях от экватора, за которым лежал наш пункт назначения Адду.
Мы отметили пересечение экватора, съев наш свежий улов на верхней палубе на океанском бризе. Моими партнерами по еде были недавно поженившиеся молодые пары из Гаафу Алиф, которые навещали семью в Адду. Мужу было 22, а жене 19. Они познакомились в местном магазине и через полгода поженились.
Я также разговаривал с бизнесменом, который импортировал морские огурцы между Мальдивами и Китаем, где они считаются деликатесом. Он сказал мне, что совершал эту поездку из Мале в Адду по крайней мере раз в месяц. Родом из Гана, он говорил на несколько ином диалекте, чем другие мальдивцы, которых я встречал, и сказал мне, что это произошло из-за многолетней разлуки между островами.
Южные штаты начали развивать свой собственный язык и культуру и даже предприняли неудачную попытку независимости с движением за создание Сувадивской республики. Он сказал мне, что аддуанцы питают особую симпатию к британцам, которые занимали там авиабазу вплоть до 1970-х годов.
Мы прибыли в Ган на два часа раньше, чем ожидалось. Я собрал свои вещи и попрощался с друзьями, которых приобрел, пока команда выгружала оставшиеся припасы в гавани Фейду. Даже в темноте Ган заметно отличался от других мест на Мальдивах.
Одним наследием, оставленным британцами, является длинная дамба, протянувшаяся вдоль острова, по которой можно было передвигаться на такси и мопеде, но в отличие от непрекращающегося шума Мале здесь царила спокойная атмосфера - и много открытого пространства и деревьев.
Я поймал такси и отправился на курорт Equator Village, с нетерпением ожидая душа и хорошего сна в удобной постели. Я не мог дождаться начала моего походного приключения.
Донна Ричардсон живет в открытом море.