На медовом западе Крита городская Ханья соседствует с пустыней скалистых ущелий и пустынных бухт.
Когда Марианна Лейвадитаки предложила приготовить мне уху, я знала, что это будет вкусно. Марианна - шеф-повар Morito, греко-мавританского меззе-бара в Лондоне, одного из моих любимых ресторанов. Но я не ожидала, что буду есть ее шелковистый соленый бульон на завтрак на северо-западе Крита, в зеленой бухте, зажатой между гранитными скалами. Мы никогда не встречались до того, как утром она подобрала меня на моторной лодке своего брата Антониса. Я протиснулся на борт рядом с маленьким сыном Антониса, Орфеем, чьи белокурые кудри развевались на ветру. Мы скользили мимо скалистого берега, испещренного пещерами и бухтами, пока не нашли идеальное место. Антонис опрокинул могучую рыбу, которую поймал несколькими часами ранее, на треснувший белый камень. Марианна крупно нарезала картошку и помидоры в кастрюлю и положила сверху рыбу. Она соскребла немного соли с камней, бросила ее и залила содержимое водой с небольшим количеством перченого оливкового масла, затем зажгла газовый баллон и оставила суп энергично кипеть под солнцем.
Висячие травы и продукты
Том Паркер
Ресторан у моря Thalassino Ageri, в районе Табакария в Ханье
Том Паркер
«Критская еда такая простая», - сказала она мне.«Нет никаких рецептов или правил, кроме семейных традиций. Важно точно знать, откуда берутся ингредиенты». Марианна выросла, потрошив рыбу и официантом в семейной таверне недалеко от Ханьи, удивительно крупной столицы западного Крита. Ее отец, рыбак, научил ее готовить какавию, укрепляющий суп, который едят после долгой рабочей ночи. Пока мы ждали, пока он приготовится, Антонис и Орфей достали со скал морских ежей и блюдечек. По колено в воде, мы хлебали их из раковин, чтобы подогреть аппетит. «Что мне больше всего нравится на Крите, так это то, что вы можете быть здесь, в пустой бухте, лакомиться ежами», - сказала Марианна. «Затем, полчаса спустя, вы в горах, в другом мире, с парнями в черных рубашках и большими усами, говорящими об охоте и поедании дичи».
Крит - огромный остров контрастов и противоречий, с 650-мильной береговой линией, которая возвышается над туманными вершинами высотой более 8000 футов. Доброта незнакомцев - это то, что объединяет и определяет остров для меня. Я приезжаю сюда с начала 1990-х, но скажу честно: поначалу меня это не раскачивало. Бездушные курорты, сосредоточенные на северо-восточном побережье, неряшливые города и скучные автомагистрали не имели ничего общего с греческими островами в моем воображении. Извилистые дороги, петляющие по высокогорью, вызывали у меня тошноту; Два часа езды в поисках пустой бухты казались слишком большими усилиями. Но эти усилия принесли щедрые плоды: гостеприимные местные жители, невероятная еда, впечатляющие пейзажи, великолепные пляжи на любой вкус. Медленно, незаметно, Крит проник мне под кожу. Наши отношения углубляются каждый раз, когда я возвращаюсь, и все же остров по-прежнему кажется непознаваемым, бесконечным, таинственным.
Старая венецианская гавань Ханьи
Том Паркер
Крит был объединен с материковой Грецией только в 1913 году - после ожесточенной и кровавой борьбы за независимость - и критяне часто называют свою родину континентом. Префектура Ханья, разделенная заснеженными Белыми горами, которая охватывает западный квартал, на каждом шагу представляет собой новое направление. Наследие римского, византийского, венецианского и османского владычества пронизывает укрепленный город Ханья, но в этом энергичном городе торговцев и студентов есть и современная грань. За последнее десятилетие новое поколение амбициозных островитян вернулось к своим корням после учебы и работы за границей, чтобы освежить уставший семейный бизнес, отремонтировать историческую недвижимость и создать предприятия, ориентированные на устойчивое развитие. Художник по керамике Александра Манусакис оставила маркетинговую карьеру на Манхэттене, чтобы возглавить винодельню Manousakis вместе со своим мужем-сомелье шведско-иранского происхождения Афшином Молави, который является совладельцем феноменально популярного ресторана Salis на берегу гавани. Стильный эколог Данай Киндели вернулась из Мадрида, чтобы помочь своему дяде Манолису управлять Metohi Kindelis, 400-летней органической фермой и гостевым домом. А куратор София Маврудис и художник Антонис Хуладакис построили две хижины из необработанного бетона посреди родовых оливковых рощ его семьи, которые предлагают освежающее современное погружение в дикую природу.
За городской болтовней Ханьи деревни на склонах холмов, розовые пески и насаждения серебристых оливковых деревьев сменяются внезапными оврагами и высокими вершинами. В своем романе «Зорба-грек» критский литературный гигант Никос Казандзакис сравнил сельскую местность с «хорошей прозой, тщательно упорядоченной. Он сказал то, что должен был сказать, с мужественной строгостью. Но между суровыми линиями проглядывала неожиданная чуткость и нежность; в защищенных лощинах лимонные и апельсиновые деревья благоухали воздухом, а из бескрайних морских просторов исходила неиссякаемая поэзия».
Данаи Киндели, владелица органической фермы и отеля Metohi Kindelis
Том Паркер
Собранные морские ежи
Том Паркер
Это раздражение грубой мужественностью и душевной чувствительностью воплощено в антигерое Казандзакиса - архетипическом критянине с дерзким, наплевательским отношением и ненасытным аппетитом к жизни. Во многих отношениях пейзажи и люди западного Крита именно такие, как их описал Казандзакис: огромные, интенсивные, волнующие. Но вам нужна информация с мест, чтобы пробиться сквозь шум. Я обращаюсь к Никосу Цепетису, владельцу Ammos, уютного отеля на песчаных окраинах Ханьи, наполненного современным искусством и дизайном. Непочтительный перфекционист, он олицетворяет щедрость духа, которая так же важна для местной идентичности, как оливковое масло и цикудия, огненный коньяк, похожий на коньяк, который местные жители пьют при каждой возможности. Вы не откажете критянину, и уж точно не откажете Никосу. Когда он говорит вам, что место стоит посетить, вы не задаете никаких вопросов. Просто садитесь в машину и вперед.
В этом путешествии Никос отправил меня в Полиринию, древнюю цитадель, окруженную безмолвными долинами и горными хребтами, которая рухнула под землю. Его друг Манусос Халкиадакис, художник-керамист с мудрыми руками и нежным взглядом, приготовил для меня самый вкусный вариант яиц и картофеля в своем доме 17-го века (секрет: жарить и то, и другое на оливковом масле). Мы прошли пешком от Месклы до Зурвы, через миниатюрный каньон и леса, вибрирующие от птичьего пения - гораздо менее утомительные, чем знаменитое Самарийское ущелье, и в поле зрения не было ни души. В Кедродасосе, менее людном, чем в мелководных лагунах Балоса и Элафониси, я плавал в мерцающем море и дремал в тени искривленного можжевелового дерева. «Если бы Калифорния была островом, это был бы Крит», - заявил Никос, когда мы делили кабачки в кляре, румяно-розовую тараму и слишком много розового на приморской террасе в Аммосе. «В обоих есть растянутые, несовершенные города, красивая береговая линия, вкусная еда и отличные походы. И вам нужна машина, чтобы исследовать горы, где вы найдете душу».
Лефка Ори, или Белые горы, на западе Крита, названные в честь цвета известняка, который их образует
Том Паркер
В этих высокогорьях дорожные знаки испещрены пулями, а вооруженные до зубов статуи героев-революционеров возвышаются над деревенскими площадями, где мужчины с бородой в черном следят за проезжающими машинами, выкуривая сигарету или взмахивая бусами. Самые выносливые туземцы из Сфакии, труднопроходимой массы пиков, изрезанных глубокими ущельями, ведущими к ярко-синим бухтам. Пока островитяне не проложили крутых дорог, камень за упрямым камнем, этот изолированный регион был идеальным убежищем для бандитов, угонщиков и бойцов сопротивления. Здесь началась вся борьба за независимость.
“У местных жителей всегда был враг, будь то венецианцы, турки, немцы или греческие королевские особы. Если драться было не с кем, они набрасывались друг на друга», - призналась Мария Милонаки, в высшей степени компетентный основатель критской туристической компании Diktynna, когда мы углублялись в Белые горы. Вендетты все еще свирепствуют в этой неумолимой местности. Спор из-за козьего колокольчика был достаточным, чтобы разжечь кровавую вражду в Арадена в 1950-х годах. После того, как семь человек были убиты, остальные жители разбежались. Деревня - красивая меланхоличная реликвия, балансирующая над неприступным ущельем. Бестелесные святые смотрят с выцветших фресок церкви XIV века.
Рената Лейтао и Алексис Аплада, владельцы бистро Ginger Concept в Ханье
Том Паркер
Пышный уголок в Ханье
Том Паркер
В этой уединенной пустыне вы чувствуете внутренний пульс цикад, кружащихся в воздухе, пение пчел. Но единственным человеческим присутствием была пара крошечных фигурок, идущих по каменистому дну ущелья внизу. Несколько часов спустя я лакомился жареным на медленном огне ягненком, свежевзбитым козьим сыром и пышными маленькими пончиками, пропитанными тимьяновым медом, в «Хрисостомосе», райской таверне на мысе, вдающемся в Ливийское море. Глядя на горизонт, я вспомнил слова рассказчика в Зорбе Греке: «Мне здесь хорошо. Пусть эта минута длится годами».
Где остановиться
Аммос
Подобно джазовой импровизации, элементы этого приморского отеля сливаются в удивительную гармонию: вдохновляющие интерьеры, вкусная еда, пикантные коктейли и добродушные официанты, которые не вздрагивают, когда малыш смазывает томатным соусом один из дизайнерские стулья - все это доставлено с долей юмора и подлинного критского гостеприимства. Номера примерно от 150 долларов; ammoshotel.com
Комната для гостей в Metohi Kindelis
Том Паркер
Метохи Кинделис
Истории венецианских герцогов и османских пашей шелестят в авокадо и манговых деревьях этого великолепного поместья XVII века на окраине Ханьи. За розово-розовыми стенами находится органическая ферма, семейный дом и три автономных гостевых дома. В каждом есть собственный бассейн, сад и обеденная терраса, где можно отведать домашние продукты и деликатесы, которые пополняются ежедневно: инжир, хурма, личи и клубника; ореховый сыр гравьера; и дымный вересковый мед. Гостевые дома примерно от 235 долларов на срок до четырех человек; metohi-kindelis.gr
Кабанон Бетон Ретрит
Два крошечных домика со стеклянными фасадами выглядывают из серебристой дымки оливковых рощ. Мебель середины века, необработанные бетонные стены и модульное минимальное жилое пространство с максимальным комфортом отдают дань уважения идеалу средиземноморского баланса Ле Корбюзье. Это настоящее погружение в природу для тех, кто разбирается в современном дизайне. Каюты примерно от 110 долларов на двоих; cabanonconcreteretreat.com
Лучшие столы в Ханье
Евгония
Нектариос Чалакатевакис и его жена София держат лучшую таверну в городе. Закажите рыбу с жареным картофелем по-критски: целую треску на гриле, картофель фри, обжаренный в оливковом масле, и красочный домашний салат. Расположенный в жилом районе, ресторан - это место, где едят местные жители - за небольшую часть того, что вы заплатили бы на набережной. Ужин на двоих, около $50
меззе в портовом ресторане Salis
Том Паркер
Салис
Этот ресторан на берегу гавани сочетает в себе четкое ощущение места с современной атмосферой. Сезонное меню сомелье, ставшего шеф-поваром Афшина Молави, предлагает переосмысленные греческие стандарты (тарамосалата, смешанная с авокадо и посыпанная крошками боттарги) и авангардные блюда (брюшко тунца с патокой из жженого винограда и маринованной арбузной коркой). Исключительная карта вин приглашает к медленному питью наряду с парадом обмена тарелками. Ужин на двоих около 55 долларов; salischania.com
Джинджер Концепт
Для позднего завтрака, вечернего spritz или непринужденного ужина это бистро в балийском стиле на пешеходной аллее в квартале Splantzia попадает в цель. Ничего традиционного нет ни в меню на выбор (тартар из тунца, крокеты из курицы и моцареллы coxinha, буррата с жареным миндалем и спаржей), ни в интерьере (кресла из ротанга, плитка в стиле ретро, амазонские головные уборы). Будьте осторожны с потреблением коктейлей, иначе вы уйдете с полной корзиной ганских кафтанов из местного магазина. Рената Лейтао, гламурная бразильская владелица, также стоит за Just Brazil, лучшим бутиком в городе. Ужин на двоих, около 60$
Опасный
Свежие морепродукты и паста готовятся с изяществом в этом шикарном новом ресторане, который помогает возродить Табакарию, район полуразрушенных кожевенных заводов на окраине города. Ужин на двоих, около $70
Эмилия
Извилистая дорога до высокогорной деревушки Зурва в предгорьях Белых гор ведет к этому прекрасному месту для обеда с панорамным видом. Здесь подают сытную охотничью еду: тушеную козу, жареные яйца в луже стаки (осветленное масло из овечьего молока) и маратопита, пирог с диким фенхелем, который больше похож на блин с анисовым вкусом - идеальная фольга для ледяных шотов цикудия. Обед на двоих, около $25
Акрополь
В этой усыпанной цветами лачуге, втиснутой в стены древней Полиринии, на оливково-зеленых холмах Киссамоса, Василики Сфакианаки и ее дочь готовят скромную классику, а патриарх Яннис, занимающийся разведением овец, занимается бегом. комментарий к греческой политике. Попробуйте дако (тертые помидоры, каперсы, оливки и пушистое облако козьего сыра, выложенное на ячменные сухари), буреки (запеченная стопка мятных цуккини, картофеля и сыра) и стамнагати, горькую зелень, заправленную ярким оливковым маслом. Простой, но возвышенный. Ужин на двоих, около $30
Милия
Первый эко-коттедж на Крите существует с 1994 года, задолго до того, как выражение «от фермы до стола» стало популярным. Все, что подают в этом горном убежище (когда-то сезонном пристанище для фермеров, выращивающих каштаны), является органическим, со знакомыми ингредиентами, обеспечивающими удивительно изысканный вкус: говяжья грудинка в корочке из греческого кофе, цветки тыквы, наполненные булгуром и сыром, и улитки с уксусом, розмарином, и пчелиная пыльца. На десерт закажите приятное липкое мороженое из козьего молока. Ужин на двоих, около 45$
О Дрис
Кафенион Костаса Бундуракиса в захудалой деревушке Маза, что в Белых горах, - один из тех внутренних секретов, которыми трудно поделиться. Здесь нет меню, только несколько блюд дня, которые можно отведать под пышной бугенвиллией. Вечером Костас жарит свиные отбивные на барбекю на площади, а над часовней Святого Николая XIII века веет ароматным дымом. Всегда, всегда получайте греческий салат. Цены варьируются
Хрисостомос
Доступная только на лодке или пешком, эта таверна (также известная под названием Dialiskari) расположена на соломенной террасе над бирюзовой бухтой. Официанты приносят блюдо за вкуснейшим блюдом: баранина, которая отделяется от кости, жареный картофель и баклажаны с корочкой из феты, приготовленные на медленном огне в дровяной печи. Закончите питой сфакиани, пузырчатым тестом, начиненным сыром и сбрызнутым медом. Ужин на двоих, около $35
Все объявления, представленные в этой истории, были выбраны нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы бронируете что-либо через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.