В 1842 году Герман Мелвилл бросил китобойное судно «Долли», пришвартованное в заливе Тайохаэ на отдаленном тихоокеанском острове Нука-Хива. «Долли» преследовала кашалотов к западу от Галапагосских островов, и юному Мелвиллу надоели ужасные условия на борту корабля.
Условия были настолько плохими, что он решил, что лучше доверить свою судьбу крайне неопределенному будущему на отдаленных Маркизских островах, которое может включать встречи с каннибалами, чем оставаться на корабле.
Мелвилл, конечно же, в конце концов нашел дорогу домой и продолжил писать «Моби Дик». Однако его опыт работы с Нуку-Хива привел к написанию его первой книги «Тайпи», которая теперь считается классикой литературы о путешествиях и приключениях.
В гостях у Ядер-Хива
Хотя Typee не является чистой автобиографией или полностью основан на фактах, это удивительно хорошее чтение, особенно если вы приближаетесь к отдаленной Ядер-Хиве на одном из немногих кораблей, которые регулярно посещают острова.
Я был на борту Aranui 5, единственного в своем роде грузового/круизного корабля, который обслуживает шесть обитаемых Маркизских островов в двухдневном круизе к северо-востоку от Папеэте, Таити.
Когда мы вошли в залив Тайохаэ, нашу первую остановку на Маркизских островах, я легко мог представить, как Мелвилл прыгает с корабля и карабкается на свободу по драматическому зеленому откосу, составлявшему фон залива.
Наше пребывание на этих островах, возможно, не было столь же сопряжено с неопределенностью и опасностью, как у Мелвилла, но оно, безусловно, было полно приключений и новых впечатлений.
Что-то необычное к 25-му
Моя жена Розмари и я искали что-то необычное, чтобы отпраздновать нашу 25югодовщину свадьбы.
Я был в Тихом океане несколько раз, но никогда не был во Французской Полинезии, которая включает в себя не только острова Общества, где расположены более известные Таити, Муреа и Бора-Бора, но и Австралию, Сети Гамбье, Туамоту и Маркизских островов.
Маркизские острова понравились мне тем, что они были отдаленными и относительно труднодоступными, а также уникальной полинезийской культурой, которая привлекала французского художника Поля Гогена и бельгийского певца Жака Бреля.
Известные посетители
Более того, писатели Роберт Льюис Стивенсон, Сомерсет Моэм и Джеймс Миченер, среди прочих, также ярко написали о Французской Полинезии. Я хотел своими глазами увидеть, что привлекало этих предприимчивых и талантливых писателей на эти острова.
Экипаж Aranui 5, в основном полинезийцы, планировал для нас либо культурные, либо физические мероприятия на каждый день круиза. Они явно гордились своими островами и культурой и хотели показать нам лучшее, что есть на Маркизских островах.
Ни дня на любом из островов не обходилось без новых приключений, и, насколько мы могли судить, мало кто отказывался от занятий.
День на берегу Маркизских островов
Наши дни на борту корабля обычно начинались с завтрака вскоре после восхода солнца, около 6:30 утра. Если мы были в порту на одном из островов, мы проводили большую часть дня на берегу, обычно посещая исторические или археологические памятники и музеи, гуляя или купаясь.
На борту корабля нам нравились лекции; случайные развлечения, такие как танцы и пение, устраиваемые островитянами и / или командой; и специальные мероприятия, такие как полинезийский вечер. Однажды перед нами выступили те пассажиры, которые прошли курс полинезийских танцев.
Тино, уроженец Полинезии и самый старший член экипажа, был одним из наших любимых членов экипажа. Он был на всех предыдущих кораблях Арануи, то есть 1, 2 и 3 (видимо, 4 считается несчастливым числом у китайских владельцев кораблей). Тино за эти годы прошел путь от грузчика до гида.
Он был одновременно информативным и забавным, рассказывая пассажирам о жизни как на борту корабля, так и дома, что обычно длится всего четыре дня между рейсами.
Некоторые его комментарии об отношениях между полами были не совсем ПК, так как он свободно говорил о том, что предпочитает тишину и покой жизни на берегу океана постоянной болтовне своей жены.
До женитьбы он также имел отношения с несколькими европейскими женщинами, которые, без сомнения, находили его одновременно экзотическим и привлекательным.
На борту корабля он сказал, возможно, в основном в шутку, что предпочитает компанию любых лошадей, которые могут быть в трюме, компании своих товарищей по кораблю.
Тем не менее, Тино был привлекательным человеком и хорошо олицетворял дружелюбие и профессионализм других членов экипажа.
Прибытие в Нуку-Хива
Нашим первым портом захода на Маркизских островах былНуку-Хива, где «Арануи-5» вошел в ту же маленькую бухту, в которой в 1842 году пришвартовался корабль Мелвилла «Долли».
После посещения ремесленного центра мы с женой и Питером и Гиллом, британской парой, с которой мы часто делили обеденный стол, погрузились в пикап и образовали часть каравана, направлявшегося на другую сторону реки. остров.
Мы примерно следовали маршруту, который выбрал Мелвилл, когда бежал через горы в залив Тайвипай, только на этот раз переход был значительно легче.
Мэри, наш маркизский водитель, не только превосходно справилась с порой опасными дорогами, но и с большим интересом рассказала нам о своем острове.
Мы задали много вопросов, на которые она ответила, говоря на ограниченном английском и французском языках. Одним из основных моментов дня было посещение археологических раскопок, в центре которых стояло огромное баньяновое дерево. Это темное и таинственное дерево стало идеальным фоном для маркизских танцоров, которые демонстрировали свой традиционный боевой танец.
Мужчины были свирепы и воинственны, а женщины сладострастны. Подумайте о танце новозеландских All Blacks, чтобы запугать своих соперников по регби, но в этой мрачной обстановке маркизские танцоры, большинство из которых были сильно татуированы, казались еще более свирепыми.
Это правда, что танцоры были там, чтобы развлечь нас; однако музыка и танцы важны в жизни жителей Маркизских островов, и большинство танцев имеют для них особое значение.
Археологические раскопки Хива-Оа
Археологические раскопки на Нуку-Хива были одними из нескольких, которые мы посетили во время нашего визита на эти острова. В подобных местах на Хива-Оа и Уа-Хука мы посетили тики - каменные изображения полинезийских сверхъестественных сил, которым сотни лет.
Некоторые были почти такими же большими, как на острове Пасхи. В то время как католические миссионеры делали все возможное, чтобы искоренить веру в силу тики (и действительно, католическая церковь теперь играет центральную роль в жизни большинства жителей Маркизских островов), места, которые мы посетили, казалось, сохраняли духовную силу, или что-то еще. Маркизцы называют мана.
Важно отметить, что среди жителей Маркизских островов возобновился интерес к традиционным обычаям, а католическая церковь смягчила свои взгляды на обычаи, которые когда-то были запрещены.
Например, татуировка снова стала широко распространенной как выражение гордости за культуру Маркизских островов. Кроме того, хотя мы никогда не посещали церковные службы, мы заметили, что в некоторых церквях во время службы использовались большие барабаны, таким образом объединяя католическую и полинезийскую музыкальную чувствительность.
Хива-Оа был также островом, который Поль Гоген и Жак Брель называли домом в течение нескольких лет. У нас был выбор: доехать на автобусе до маленькой деревушки Атуона или пройтись пешком. Мы выбрали примерно 4-километровую прогулку, так как она дала нам возможность подняться на точку высоко над Атуоной, откуда открывается впечатляющий вид на деревню внизу и Тихий океан за ее пределами.
По пути мы проезжали мимо многих маркизских домов, которые нам было любопытно осмотреть. Большинство из них были относительно небольшими по нашим меркам, но, тем не менее, выглядели очень удобными.
Климат Маркизских островов позволяет большую часть времени проводить на свежем воздухе. Пока мы шли, мы также проходили мимо многочисленных фруктовых деревьев.
Повсюду были банановые, манговые, кокосовые, грейпфрутовые и хлебные деревья, что наводило нас на мысль, что на этих островах можно прожить только фруктами и рыбой. Случайные знаки, предупреждающие нас остерегаться падающих кокосов, следует воспринимать всерьез.
Перед нашим последним спуском в Атуону мы достигли Голгофского кладбища, где похоронены Гоген и Брель.
Трудно придумать более идиллическое и спокойное место для последнего упокоения этих самых оригинальных личностей, которые, похоже, поселились на этих отдаленных островах отчасти, чтобы избежать стрессов и невзгод родной страны. В Атуоне мы провели много времени вКультурном центре Поля Гогена.
Гоген на Маркизских островах
Мы увидели множество репродукций картин Гогена (насколько нам известно, оригиналов нет), а также реконструированный дом и мастерскую, где Гоген жил и работал.
На том же месте был мемориалЖаку Брелю вместе с его самолетом Жожо в собственном ангаре. Брель использовал этот самолет для перевозки необходимых медикаментов и других предметов снабжения вокруг островов, а также самих островитян, когда они были настолько больны, что нуждались в медицинской помощи на Таити.
Путешествие, подобное нашему, на «Арануи 5», дает много возможностей для новых впечатлений, и мы были полны решимости использовать их как можно лучше.
Попробовать глубоководную рыбалку
Ни я, ни моя жена раньше не были на глубоководной рыбалке, поэтому решили попробовать. Наше маленькое рыболовное судно Mokai Nu 2 было спущено с борта Aranui 5, когда оно во второй раз пришвартовалось в заливе Тайохаэ.
И наш капитан лодки Антуан, и наш эксперт по рыбной ловле Жан жили на соседнем острове Уа-Поу. Когда мы вышли в море, Антуан осмотрел горизонт в поисках морских птиц, таких как кивки, бурые олуши, фрегаты и буревестники.
И птицы, и более крупная рыба будут питаться одной и той же пищей - более мелкая рыба у поверхности - так что там, где кормятся птицы, мы можем надеяться найти бонито, желтоперого тунца и ваху.
Жан установил четыре лески для троллинга, две из больших катушек по обеим сторонам лодки и две поменьше, которые можно было натянуть вручную.
Розмари первой поймала рыбу, 4-килограммовую бонито. Она была взволнована, когда тянула леску, пока бонито не приблизилась, и в этот момент Джин подняла ее в лодку. Через несколько минут я поймал еще одного бонито на другой леске.
Настоящее волнение наступило, когда одно из больших удилищ внезапно согнулось, и Розмари, оказавшись ближе всего к нему, начала подматывать то, что оказалось 25-килограммовым желтоперым тунцом. Ей потребовались все силы, чтобы поймать тунца, и снова Джин помогла ей затащить его в лодку.
Вернувшись на борт корабля, шеф-повар приготовил нашу рыбу, и всем четырем пассажирам на борту рыбацкой лодки в тот день было разрешено пригласить гостей на специальный рыбацкий ужин на следующий вечер. Рыба была такой же свежей и вкусной, как и все, что мы когда-либо ели. Шеф-повар приготовил сурими из тунца для первого блюда и тунца в ванильном соусе для основного блюда.
Рыба могла бы накормить стол
Рыба, которую мы поймали, могла легко накормить гораздо больше, чем 12 человек за нашим столом, а то, что не было подано нам, вероятно, понравилось экипажу.
Хотя мы ели сколько могли, мы не смогли съесть все, что нам принесли. Наша полинезийская официантка предупредила нас об этом, поэтому мы поделились своей щедростью с другими соседними пассажирами.
Специализацией острова Фату-Хива к юго-востоку от Нуку-Хива было приготовление тапы из коры тутового дерева, плодов хлебного дерева и баньяна.
Здесь мы видели женщин в деревне Омоа, демонстрирующих процесс, который включает в себя замачивание и отбивание внутренней коры этих деревьев и растягивание ее, чтобы затем ее можно было нарисовать.
Отличительные маркизские рисунки включают геометрические узоры, тики и животных, таких как черепахи. Тутовое дерево дает тапу кремового цвета, хлебное дерево дает светло-коричневую тапу, а баньяновое дерево - темно-коричневую тапу. Я нашел их всех красивыми и купил по одному каждого.
Настоящим приключением на Фату-Хива стал наш поход из Омоа в Ханававе, две главные деревни на острове, расположенные в невероятно красивых долинах, заполненных бананами, хлебным деревом, манго, кокосовыми орехами и другими фруктовыми деревьями. Около 40 из 200 пассажиров на борту Aranui 5 решили совершить этот 10-мильный поход.
Первая половина похода была равномерным подъемом на высоту около 600 метров. Экипаж Aranui 5 приготовил для нас обед в разгаре прогулки, а также снабдил нас дополнительной водой. Другими словами, они хорошо заботились о нас - они явно не хотели, чтобы кто-то из их пассажиров сбился с пути в горах Фату-Хива.
Лучшие виды были на второй половине прогулки, где мы могли видеть Aranui 5, пришвартованную в заливе Ханававе далеко под нами, и Тихий океан, заполняющий горизонт до такой степени, что мы могли даже различить кривизну Земля. Нас окружали зазубренные пики, покрытые зеленым ковром вплоть до почти вертикальных вершин.
Я присоединился к Розмари и нашей новой подруге Нэнси на спуске, когда мы остановились, чтобы посмотреть на цветы, фруктовые деревья, всадника без седла в шлепанцах и постоянно меняющиеся виды на океан. В какой-то момент мы проехали мимо брошенного трактора, который явно использовался для прокладки дороги между двумя деревнями, по которой мы шли пешком, но теперь его медленно настигала зеленая растительность, прорастающая сквозь его гусеницы.
Вероятно, у большинства из нас есть романтическое представление об островах южной части Тихого океана, возможно, из-за чтения таких книг, как «Рассказы южной части Тихого океана» Миченера или «Возвращение в рай». Реальность может быть совсем другой, что особенно очевидно, когда вы сталкиваетесь с песчаным портом Папеэте или его неприятным трафиком.
Маркизские острова, однако, максимально приблизились к тому, чтобы оправдать мои, несомненно, нереалистичные ожидания относительно того, какими должны быть полинезийские острова и полинезийцы. Возможно, именно поэтому Поль Гоген и Жак Брель провели свои последние дни на Хива-Оа.
Low Key, рай с низким уровнем стресса
Они, по-видимому, пережили сдержанный райский остров с низким уровнем стресса, который позволил им жить недорого и свободно от стрессов современного мира. Маркизские острова также можно воспринимать как незначительную группу изолированных островов, затерянных посреди Тихого океана, отрезанных от забот подавляющего большинства из нас. Но для нас, если не для самих маркизцев, которые, кажется, очень хорошо справляются сами по себе, это, безусловно, часть привлекательности этих островов. Многое изменилось с тех пор, как Мелвилл впервые посетил Маркизские острова.
В частности, туристы давно заменили китобоев. Хотя определенный уровень туризма, безусловно, является благом для Маркизских островов, я надеюсь, что они смогут оставаться в основном такими, какие они есть сейчас, да, частью современного мира, но также и местом, где все могут жить в более спокойном темпе..
Очевидно, грядут еще большие перемены: однажды, когда мы отправились на глубоководную рыбалку, мы заметили еще один корабль вдалеке. Нам сказали, что это судно прокладывает подводный кабель, который вскоре обеспечит гораздо лучший доступ в Интернет к островам