Мне очень хотелось попасть в пустыню Сахара. Во всем виноват Роберт Твиггер. Я читал его книгу «Затерянный оазис: приключения в египетской пустыне и за ее пределами» во время отпуска в Турции, некоторые из которых я провел в суровой и засушливой Каппадокии.
Поэтому на обратном пути из Гатвика мой разум лихорадочно рисовал и фантазировал вокруг главной идеи купить Toyota Landcruiser за пару штук на Autotrader и отвезти ее в оазис Дахла, где я должен был ее продать. благодарному бедуину за сумму, эквивалентную 10000 фунтов стерлингов.
Однако весь процесс серьезного размышления над таким надуманным представлением сделал меньшие планы более легко достижимыми. Это как легко перепрыгнуть через пропасть, стремясь приземлиться намного дальше, чем нужно.
Марокко
Итак, я начал думать о Марокко. До Марракеша можно добраться дешево с помощью Easyjet, а страна простирается в пустыню достаточно далеко, чтобы новичок рисковал умереть от жажды. В каком случае куда именно мне стремиться?
Глядя на проверенный путеводитель Lonely Planet, можно увидеть две основные отправные точки, с которых можно испытать катящийся эрг, большие небеса пустыни и минималистское одиночество.
Мерзуга выглядел так, как будто он будет гораздо более оживленным - снимки дюн Google Earth показали, что они отмечены сотнями фотографий посетителей - и может быть труднее выбраться, не ввязываясь в местные гиды, пытающиеся выпороть вас большой, дорогой пакет, когда все, что вам нужно, это подвезти на несколько миль.
Маленький оазис
М’Хамид казался гораздо лучшим вариантом. Небольшой поселок-оазис с населением всего 3500 человек или около того, казалось, что было бы проще просто купить немного воды и выйти из города в дикую природу. И казалось, что не так уж много других сделали то же самое, поскольку количество фотографий в Google Earth было намного меньше. Это было решено.
Попутчики
Изначально я собирался сделать это в одиночку. Однако, думая о заметке Криса МакКэндлесса в его дневнике о том, что «счастье [реально] только тогда, когда им делятся», и будучи в основе своей трусливым, я пригласил своего сына Изаака. Мы прилетели в Марракеш.
Направляясь прямо к автобусной остановке в Баб-Дуккале, мы пробрались через толпу зазывал, чтобы добраться до стойки CTM, где мы забронировали билеты на автобус 0030 до Загоры, последнего крупного города перед пунктом нашего назначения М'Хамид, и начало пустыни.
Тогда у нас было несколько свободных часов, чтобы расслабиться.
Прибыв на Джемаа-эль-Фна в поисках пропитания, мы обнаружили его безумие и чудеса, разворачивающиеся под огромной сияющей луной. Мы погрузились глубоко в хаос и шум прилавков с едой и упивались сальными пальцами удовольствия, когда владельцы прилавков продавали кальмаров и морского угря пресытившимся марокканцам и их нетерпеливым детям.
Затем последовала быстрая прогулка к станции CTM, которая доставила нам удовольствие от отклонения петиций хищных таксистов Джемаа. В зале ожидания автовокзала было полно марокканцев, кутавшихся в зимних пальто, а мы сидели в рубашках с короткими рукавами.
Около 1:45 начался долгий автобусный путь в Загору. Мы проснулись рано, после беспокойной ночи попыток найти неуловимую удобную позу, которая, как предполагается, может быть возможна на тесном сиденье тренера.
Это было ясное голубое утро, и из автобусной стереосистемы лилась медовая мелодия нескончаемой религиозной песни, позволяя времени растягиваться, как резинка. Прокладывая свой путь между живописными крепостными валами долины Драа, автобус миновал финиковые пальмы и глинобитные касбы, пробуждая зияющую жизнь под пеленой дыма от утренних костров.
Оливки, Сыр и Абрикосовый Варенье
На автобусной остановке в Загоре мы столкнулись с явно томной возней местных зазывал и позавтракали в уличном кафе, греясь, как ящерицы на утреннем солнце.
Гарсон, молодой и щеголеватый, в жилете и тюрбане, хорошо накормил нас оливками, сыром и абрикосовым джемом. Другой посетитель попытался представить наш бизнес несколько более изощренно, чем обычно, соблазнив нас словесной прелюдией к нашему происхождению и языку.
Мы отказались от его ухаживаний и, согревшись и насытившись, встали, чтобы найти стоянку маршрутного такси на углу дальше по главной улице.
Как только мы прибыли, банда немного злодейски выглядящих мужчин без явного лидера затолкала нас в задний правый угол потрепанного белого фургона «Мерседес», набитого тихими марокканцами.
Удивительно, но на песке было много следов. Некоторые явно были сделаны ящерицами - следы и след от хвоста были очень четкими.
Другие, как мы предположили, могут быть следами, оставленными змеями. Однако единственной жизнью, которую мы действительно видели, помимо вездесущих мух и случайных птиц, был черный жук-шаровидный, тикающий как механическая игрушка и оставляющий своими лапками четкий двойной ряд запятых.
Сами дюны располагались на основании из твердого сплава, текстура которого сильно различалась. Иногда он имел вид коры эвкалипта, иногда напоминал рыбью чешую или шкуру носорога, а иногда даже становился похожим на скопления яиц динозавров или черепки глиняной посуды.
Там и сям росли низкорослые кусты, из которых в изобилии шли сухие палочки для разведения огня и заваривания чая.
В других местах встречались гроздья растений высотой в пару метров, имевших вид неуклюжих брюссельских капуст и осыпавшихся плодов, которые стали иссохшими, увядшими и бледными и напоминали сморщенное брюшко трупа какого-то вида ужасный паук.
На северной границе дюн мы закопали четыре литра воды, чтобы облегчить наши рюкзаки, и отметили это место с помощью GPS.
Затем мы вышли на гравийную равнину, которая на самом деле была южной оконечностью огромного аллювиального конуса выноса из устья долины, которая была нашей целью. Некоторые гонщики багги мчались примерно на милю или около того, но они старательно игнорировали нас.
Ворвавшись в веер на несколько миль, мы в конце концов разбили лагерь под акацией в песчаных лощинах одного из сухих дренажных каналов, расходившихся по вееру и чье схождение в устье долины дало нам полезную помощь в навигации..
Когда мы перестали выполнять лагерные задания, тишина была безмерной и такой абсолютной, что толстым покрывалом закрывали уши. Изаак прикинул, как далеко он может вытянуть руку и при этом слышать тиканье часов.
На второй день мы продолжили нашу линию прямой видимости, направляясь к пику и удерживая водонапорную башню в М’Хамиде за спиной. В конце концов мы пересекли трассу 4×4, которая так заметно делит аллювиальный конус пополам, если вы посмотрите на Google Earth, и по мере того, как мы приближались к массиву, устье долины становилось более очевидным, с дренажными каналами и линиями акаций, идущих к нему.
Когда мы вошли в пасть долины, стало очевидно, что временами бушующий поток вытекал из этих разрушенных эрозией холмов с вершинами мезы. Канал был широким, извилистым и местами ограничен высокими обрывами, но теперь был совершенно сухим.
Семья кочевников
Долина поворачивала строго на запад, и сразу за поворотом мы встретили семью кочевников в волосяной палатке.
Они стояли у входа в палатку и махали руками, но приглашений на чай не последовало!
Двигаясь дальше по долине, мы держались канала, путь иногда облегчался, когда мы двигались по извилистым тропам, проложенным скотоводами, становясь все труднее, когда они заканчивались, пока мы не смогли найти другой.
Через пару миль мы встретили второй лагерь кочевников, на этот раз в каменных хижинах.
Когда мы проходили мимо, людей не было видно, только их козы, самые молодые из которых прыгали вверх и вниз по утесу реки. Я обернулся, чтобы оглянуться на лагерь, когда мы были примерно в полумиле от него и увидели фигуру в темном, неподвижно стоящую возле одной из хижин. Я поднял руку в приветствии, и фигура ответила на этот же жест.
Адские последние мили
Последние несколько миль перед слиянием были адскими - мы были измотаны после двенадцати миль с тяжелыми рюкзаками, последние несколько миль по пересеченной местности. Мы подошли к еще одной группе скотоводческих хижин и загонов, но они оказались заброшенными, и мы бросили наши рюкзаки в одну из хижин.
Воодушевленные внезапной потерей груза, мы резво последовали указаниям GPS-устройства вверх по южному склону долины и через край на каменистое плато.
На следующий день мы проснулись в тишине, прерываемой кашлем и треском голубей на скалах в верхней части долины. Мы нашли прекрасно чистую тропу на южном берегу канала и прекрасно провели время, в конце концов снова выбрасываясь на аллювиальный конус через боковую долину незадолго до устья основной долины.
К тайнику с водой
Воодушевленные нашим прогрессом, мы решили продолжить путь к водному тайнику и закончили день, пройдя 17 миль. Мы разбили лагерь прямо в дюнах, образовав треугольник из двух групп местной молодежи, разбивающих лагерь и готовящихся к вечеринке. Я боялся бессонно слушать иноязычный разврат, растянувшийся до глубокой ночи, но к десяти часам они замолчали, как будто у них был комендантский час.
Идем к М’Хамиду
Проснувшись на следующее утро, атмосфера была совсем другой: плохая видимость и дурное предчувствие. Мы направились к М'Хамиду, быстро преодолевая твердую поверхность между дюнами, поскольку радиус мира сжимался, а ветер становился все более и более густым с переносимыми частицами.
Мы видели несколько экземпляров необычной птицы, которая взлетала прямо в воздух, как будто ее подбросили, а затем снова падала на землю, лишь в последний момент раскрывая крылья для замедления и издавая одиночный пронзительный звук. обратите внимание, как он упал, как птичий снаряд.
Добравшись до города, мы были удивлены, почувствовав что-то вроде возбуждения, и люди все еще были на улице, а не скрывались. Забронировав номер в великолепном убежище Maison d’Hotes на главной улице, мы бездельничали в салоне, чувствуя себя гладкими и довольными, в ожидании омлета и картофеля фри. Миссия выполнена.
Крис Уотсон - 48-летний физиотерапевт, скалолаз, горный байкер и искатель приключений со вкусом к диковинной философии и литературе в стиле стимпанк. Он живет во Флинтшире, Англия.