Нет, я не знал, что дизельное топливо гелеобразно, когда становится слишком холодно, не позволяя фургону завестись. Я не считал это общеизвестным до того, как все это рухнуло. Нам, наверное, стоило подумать немного больше или хотя бы обратить внимание на минусовую температуру прошлой ночью, когда пропан не работал, и наши пальцы на ногах были фиолетовыми. Но это место для кемпинга было таким идеальным. Мы были рядом с серией возвышающихся скал прямо с картины Сальвадора Дали; они заблокировали нам ветер, пока мы готовили ужин возле Арбол-де-Пьедра на маршруте Лагунас на высоте 4 570 метров. Это было отличное место для того, чтобы время растворилось.
Эти же камни отбрасывали идеальную тень на наш фургон на следующее утро. Длинная, темная, медленно движущаяся тень оставила фургон в одном из немногих затененных, промерзающих мест в огромной открытой пустыне. Когда мы проснулись, мы увидели, что кристаллы льда облепили окна и образовались на оголенном металле возле наших голов. Я помню, что температура внутри фургона говорила что-то сумасшедшее, вроде -18°C. Бутылки с водой, авокадо и лук замерзли, и, к большому удивлению, фургон не заводился. Ни пыхтя, ни кашля, ни скрежета-нада. Только тишина и звук наших сердец, опускающихся в желудок, когда наши нервы обострились. У нас был третий день пятидневного путешествия по Высоким равнинам Боливии, и наш дом на колесах никуда не денется.
После нескольких поворотов ключа и небольшой панической атаки мы достали наше руководство по эксплуатации фургона Mitsubishi Delica, переведенное на английский язык (обычно оно на японском языке). Мы выдвинули несколько обоснованных предположений: либо у нас сломался стартер, либо наш дизель был настолько холодным, что линии загустели, что-то не так со свечами накаливания, или кто знает что? Я упоминал, что никто из нас не механик? Возможно, как только солнце поднимется достаточно высоко в небе над этой огромной каменной башней и, наконец, достигнет капота нашего фургона, мы сузим наши возможности. К сожалению, это должно было занять несколько часов. Так что делать до тех пор? Что ж, как и большинство жителей других стран, которые довольно долго жили в дороге с немалой долей поломок, мы научились извлекать максимальную пользу из этих стрессовых ситуаций - мы либо едим, либо занимаемся спортом. На этот раз мы сделали и то, и другое: 50 берпи на высоте 4 577 метров, ожидая, пока вся наша еда разморозится на солнце. Потом мы сварили кофе под блоком двигателя, чтобы согреть его, но безрезультатно, поэтому приготовили завтрак. В такие моменты мы размышляем, не прилагая особых усилий; это лучше, чем сходить с ума, думая о том, как, черт возьми, вы могли бы даже заполучить человека для эвакуатора, чтобы вытащить вас из вашего затруднительного положения.
Где мы вообще были? В глуши, также известной как Lagunas Route (или Southwest Circuit, если хотите). Это в Боливии, к востоку от Чили и к югу от знаменитых солончаков Салар-де-Уюни, которые мы исследовали на прошлой неделе. Так мы покидали Боливию и переправлялись в Чили, прибыв в Сан-Педро-де-Атакама для пополнения запасов. Этот маршрут был звездным часом нашей мечты, которого мы ждали с тех пор, как планировали выехать на Панамериканское шоссе. В идеале это было бы с еще одной или двумя машинами в колонне, но время для этого не совсем подходило. Наш путь по западной стороне этого маршрута составлял примерно 475 километров по сложной местности, резкому ветру, минусовой температуре и перевалам, которые поднимают вас выше 5000 метров. Там минимальная помощь. Вы приносите всю свою еду и воду, пару дополнительных канистр дизельного топлива, и вы уходите. Вы увидите немало Land Cruiser, доставляющих туристов к достопримечательностям по маршруту, но мы не сталкивались с другими путешественниками-одиночками за наши пять дней в Альтиплано (высокие равнины). Это не воскресная поездка вашей бабушки (ну, может быть, для каких-то крутых бабушек), но в целом, это немного круто, и не каждая машина проходит. Основными проблемами здесь среди всей этой высокой пустынной красоты являются рельеф и погода. Если вы отправляетесь на север и направляетесь на юг в Чили, вы сразу же начинаете карабкаться по острым скалам, пересекаете несколько грязных рек в ущельях, едете по мягкому глубокому песку, через гейзеры, снег, лед и мини-скользкую гальку. Большая часть пути проходит по одной из многочисленных глубоких песчаных троп, указывающих в общем направлении, куда вы направляетесь. Этот диск охватывает все это и подвергает ваш автомобиль испытанию. Настолько, что некоторые навигаторы, вроде меня, тайком побелели костяшки пальцев по бокам сиденья. Я ловлю себя на том, что постоянно повторяю в голове: «Не ломайся, не застревай, ты можешь сделать эту Багиру!» Стиснув зубы, каждый раз, когда наши колеса начинают крутиться, происходит несколько мини-сердечных приступов.
Багира - наш верный фургончик. Это Mitsubishi Delica 1997 года, которую мы купили в ноябре 2016 года в Ванкувере. В течение двух лет мы превратили его в наш мини-дом на колесах, превратив его из футбольного фургона в мини-машину в натуральную величину. Его имя происходит от того, что он был нашим проводником по Панамериканскому шоссе и рычал, как пантера, когда вы запускаете его двигатель. Мы не использовали «Сумки» с намерением сделать это движение вниз по Панамериканскому; мы видели в нем надежного воина выходного дня с потенциалом. Только в тот день, когда мы поженились, 11 июля 2017 года, это решение всплыло на поверхность в нашем море того, что делать дальше. Мы шли пешком и взбирались на Гранд-Титон в Вайоминге, чтобы завязать узел (буквально в наших ремнях безопасности) на вершине. Мы нашли гида, который был рукоположен в Интернете Церковью Чувака Большого Лебовски, который мог законно (силой Чувака и штата Вайоминг) поженить нас на вершине горы. Итак, на пути к этому невероятному жизненному опыту мы обсуждали, каким будет наше следующее большое дело. Выбор включал шестимесячный поход по Великой водораздельной тропе или оснащение фургона и поездку с вершины Северной Америки в нижнюю часть Южной Америки. И с этим мечта была жива. Мы посвящали наши выходные и свободное время работе с Багирой в нашем местном магазине древесины: выпотрошивали его, вырезали дыры в его крыше, старались не потерять пальцы или не убили себя электрическим током. Мы сэкономили деньги на поездку, не выходя из дома, готовя дома и гуляя по местным тропам ради развлечения. Мы были заняты работой над достижением нашей цели - подготовить фургон к отъезду 1 июня 2018 года, в тот день, когда мы должны были покинуть арендуемую квартиру.
Первоначально, когда вы отправляетесь в такое большое путешествие, чего вы, вероятно, никогда раньше не делали, вас топит ожидающее вас одиночество - вас волнует одинокое место для лагеря в лесу или на пляже. Вот вы, наконец, покидаете этот город, полный людей, тот город, в котором вы работали более трех лет, с теми же буднями, друзьями и коллегами. Вы уволились с работы и сделали большой шаг вперед в этом путешествии, мечтая об изоляции и пространстве, которых вы хотите вдали от людей и общества. Мы чувствовали, что встретимся с людьми из других культур и узнаем об их жизни, и что благодаря всему волонтерству, которое мы собирались предпринять, возможно, мы обретем большее чувство глобального сообщества. Определенно, но и что-то еще. По дороге случилось что-то сумасшедшее, чего мы не ожидали. Оказывается, вы в конечном итоге встречаете невероятных людей, которые делают то же, что и вы: смотрите на мир с помощью автомобиля. Вы находите других единомышленников-оверлендеров и сразу же находите общий язык. Часто другие люди, ищущие эту жизнь, полную приключений, действительно становятся вашим племенем, люди, которые понимают вас больше всего. Ваши лучшие друзья - это, как правило, не люди из сообществ, через которые вы путешествуете, а другие путешественники, у которых есть похожий опыт. Оглядываясь назад, это имеет смысл, но это было то, что удивило нас больше всего, когда мы впервые отправились на поиски спасения от нашей прежней жизни. Сухопутные друзья эквивалентны собачьим годам с точки зрения дружбы - вы перескакиваете вперед на семь лет, как будто знали их все это время. Нам посчастливилось найти таких золотых людей на дороге, и мы действительно собирались увидеть их после того, как закончили маршрут Лагунас. Вместо этого мы застряли в ожидании, пока старая Багира, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, начните. 2 июля 2019 года в небольшой широтной полосе к югу от нас должно было произойти полное солнечное затмение, шанс, который выпадает раз в жизни, чтобы мы оказались в нужном месте в нужное время. И каким-то образом пять сухопутных пар собрались вместе в удаленной точке GPS в пустыне, чтобы отпраздновать это событие.
Итак, вернемся к нашему нынешнему затруднительному положению, вот мы и снова в пустыне. Мы открыли капот, попробовали пропановую горелку, приподняли фургон на несколько дюймов, чтобы стать еще ближе к этому сладкому золотому солнцу, и стали ждать. Мы чередовали наборы берпи и договорились, что не будем пытаться снова запустить Багиру, пока не наберем по 50 раз каждый. Если бы мы разогрелись, возможно, он тоже. Затем, на 20-й попытке, позади него вырвалось облако черного дыма, когда он изо всех сил пытался поддерживать высокие обороты. Он звучал как ад, но он возвращался к жизни. Маршрут Лагунас снова в пути!
Следующие два дня мы потратили на оставшуюся часть маршрута, который станет нашим последним прощанием с Боливией. Мы встретили несколько агрессивных напористых лисиц, испекли блины перед автобусом боливийских туристов, которые набрасывались на горячие источники, прошли очень близко к бурлящим горячим гейзерам и ели арахисовое масло и желе у древних вулканов. Темно-розовые горы, бирюзовые озера, кукольные фламинго и постоянно меняющаяся пересеченная местность были одними из многих жемчужин памяти, которые мы унесли с собой из этих пяти невероятных дней. Нам проштамповали наши паспорта из сарая, который был боливийской таможней. Мужчины, управляющие этим местом, были строго деловыми, но каким-то образом мы их очаровали, и вдруг я нарисовал их любимых животных на их ежедневниках: un gato y un leon. Но это было ничто по сравнению с чилийским пограничным въездом, который был следующим по величине зданием дальше по дороге. Эти таможенники вели себя так, будто не видели людей неделями; Я не думаю, что многие люди переходят в Чили таким образом. Они любезно прекратили свою игру в пинг-понг, чтобы помочь нам, забрав наши документы, пытаясь казаться серьезными. Потом было несколько поцелуев в каждую щеку, я рисовал их карикатурно на важных с виду бумагах, предлагал сигареты и, наконец, громкий, гордый урок на тему чилийского футбольного пения: «Чи-Чи-Чи-Ле». -Ле-ле-ВИВА-ЧИЛИ! Нам не разрешалось уходить, пока мы не довели его до совершенства. Все это было весело, но оставило нас, как и во многих других случаях, качая головами, не веря тому, что произошло.
Мы преодолели почти неделю красивых пейзажей и постоянных испытаний. Это была одна из самых замечательных поездок в нашей жизни, плюс радушный прием за границей с распростертыми объятиями и гостеприимством воплотили нашу мечту в жизнь. Мысленно мы знали, что нашей следующей целью будет затмение, и нам не терпелось поделиться этими историями с нашими друзьями, которых мы не видели слишком долго. Когда путевая точка GPS приблизилась, и мы обогнули последнюю лунную дюну, мы увидели вдалеке четыре крошечных грузовика и дым костра. Следующие пару дней мы провели у костра, делились едой, рассказывали истории, пытались поймать рыбу, слушали плейлисты 90-х и готовились к полному затмению. Пик затмения должен был быть около 14:00, и мы набрали только две пары очков для затмения, чтобы разделить их между 10 людьми. Я решил, что было бы неплохо нарисовать всем лица, чтобы они отражали их духовных животных, в рамках подготовки к этому астрологическому событию, которое бывает раз в жизни. Мы выглядели хорошо, по крайней мере, я так думал. Было 13:58. как наш мини-зоопарк оверлендеров собрался перед грузовиками. Ровно в 14:00 мы все синхронно завыли, когда луна пересекла солнце, вызвав звезды на целых две минуты посреди дня - какое невероятное чувство.
Помимо того, что это один из лучших участков всего Панамериканского шоссе, мы пришли к осознанию того, что нашли свое сообщество, и мы сделали это, выбравшись туда и живя полной жизнью. Наше племя кочевое, дружелюбное, вдохновленное и учтивое. У нас есть все необходимое для решения широкого спектра проблем с ограниченным количеством инструментов, и у нас есть удивительные истории о приключениях и радостях жизни, которыми можно поделиться за кружкой пива у костра.
БудьСтарымПозже
Кэндис - профессиональный художник, любитель природы и активный волонтер, который видит истинную важность отдачи. Во время своих путешествий она любит рисовать фрески и учить детей рисовать. Джордан занимается сборкой фургонов на YouTube. Когда он не исследует мир на машине или пешком, он работает композитором визуальных эффектов для фильмов. За последние 15 лет он полюбил снимать фотографии, а не просто редактировать их. Им обоим нравится рассказывать истории, которые вдохновили их на то, чтобы щелкнуть затвор. Для них «состариться позже» означает жить полной жизнью здесь и сейчас и никогда не позволять своему возрасту мешать вам делать то, что вас волнует.