Зимбабве - это природа в первозданном виде, место, где наблюдатели за крупной дичью приближаются к некоторым из наиболее исчезающих видов животных в Африке.
Мы медленно карабкались по лесу по крутой тропе, прорубленной среди густых папоротников, дикого инжира и драконовых деревьев. Впереди через подлесок продиралась крошечная голубая антилопа дукер; В кронах деревьев пронзительным криком возвестили о нашем прибытии птицы-ткачи, а обезьяны саманго следили за нашим продвижением с любопытством, зоркими глазами.
На вершине мы оказались в саду, засаженном белыми рододендронами и голубыми гортензиями. За ним, частично скрытый эбеновыми деревьями, стоял замок. Поднявшись на его квадратную башню, мы остановились, чтобы насладиться видами: банановые плантации Бирманской долины; внушительное здание Чиньякваремба («холм усталых ног» на местном языке шона), где почитают духов предков; и горы Бвумба, которые образуют границу Зимбабве с Мозамбиком. Моя мама говорила, что отсюда пахнет морем. Вы, конечно, не можете - побережье Мозамбика находится в добрых четырех часах езды. Но даже сейчас, спустя 40 лет, я глубоко вдыхаю и представляю, как ко мне приближается соленый привкус Индийского океана.
Я возвращался много раз за 30 лет, прошедших с тех пор, как я покинул свою родину, но эта поездка была совсем другой. Я приехал почти через год после свержения Роберта Мугабе (и, как оказалось, за год до его смерти, в возрасте 95 лет, в сингапурской больнице). Первоначальная эйфория после переворота уступила место разочарованию, и разрушенную экономику оказалось трудно восстановить. И все же я издалека чувствовал оптимизм по поводу эпохи после Мугабе, и пришло время убедиться в этом самому.
На этот раз, однако, я не летел, чтобы посетить горячие точки водопада Виктория и национального парка Хванге; они могли подождать. Мой маршрут пролегал бы по менее проторенным дорогам к Восточному нагорью и южному Лоувельду; заброшенные руины древнего города и гранитные горы Матобо; южные берега озера Кариба и великая долина Замбези. Это было бы сафари в старомодном смысле этого слова - путешествие за открытиями.
Гну в заповеднике дикой природы Малилангве
Крукс и Джексон
Всю свою жизнь я путешествовал по дороге из столицы Хараре в Мутаре, что в Восточном нагорье. В детстве мы по очереди спали в кузове универсала DKW моего отца, меняясь местами в Мутаре, когда направлялись в Мозамбик по пути к морю. Гораздо позже я путешествовал по ней автостопом, чтобы прогуляться по шепчущим сосновым лесам национального парка Ньянга или подняться на горы Бвумба.
Теперь я вернулся со своим личным водителем и гидом, Дином Дьюдни, бывшим профессиональным игроком в регби, известным как Дворецкий Сафари. Дин в своей стихии на открытой дороге, останавливаясь, чтобы приготовить еду под деревом акации, подавая напитки из багажника своего Land Cruiser. В Зимбабве есть старая поговорка: если возникает проблема, мы составляем план, а у Дина всегда есть планы.
Мутаре был построен в 1890 году британскими поселенцами, пьяными от надежд на золото. Еще одна волна иммигрантов последовала в конце 1940-х годов, среди них были и мои родители, отчаянно пытавшиеся избавиться от пайков и начать новую, богатую жизнью жизнь, залитую солнечным светом. Значительно более зажиточные прибыли сэр Стивен и леди Курто, миллионеры-филантропы, уехавшие из Лондона на пенсию недалеко от золотых приисков Пенхалонги, к северу от Мутаре. Здесь они украсили свой модернистский новый дом замковой башней во французском стиле и окрестили поместье Ла-Рошель. Когда супруги умерли, дом и территория перешли к национальному фонду и так и остались. Я слышал, что у поместья появились новые инвесторы, и мы решили проверить это, прежде чем двигаться дальше.
Ботанические и лесные сады сэра Стивена, оранжереи с орхидеями и дендрарий местных деревьев всегда были замечательными, если ими пренебрегали; теперь старое место снова выглядело оживленно. Я вспоминаю еду в Ла-Рошели как ужасную детскую еду, но все изменилось с приходом Криспена Гарапо, талантливого местного шеф-повара, который максимально использует огромное поле органических трав. Часть знаменитой территории была перепроектирована, но каменный обелиск в розарии по-прежнему отмечает место, где покоятся останки Мах Йонга, домашнего кольцехвостого лемура Курто. Сразу за ним стоят отреставрированные огромные оранжереи, где 63-летний Николас Кашири вот уже 47 лет ухаживает за потомками орхидей сэра Стивена. Той ночью я мирно спал в угловой спальне дома, обставленной немного шаткой антиквариатом и картинами того времени, и проснулся от сладких землистых запахов Восточного нагорья. Я редко чувствовал себя счастливее или чувствовал себя как дома.
От Пенхалонги до Рождественского перевала, живописных ворот Мутаре, можно доехать за несколько минут, откуда можно увидеть город, дремлющий в долине у подножия гор Бвумба. В разгар лета раннее утро на этих лесистых склонах покрыто туманом, а с лесов стекает сладкая чистая родниковая вода. Дикие орхидеи растут в изобилии, а мухоловки строят свои чашевидные гнезда на низко свисающих ветвях. Сельские жители делают хинин из коры местных деревьев, а корни гондолози собирают для продажи в качестве афродизиака на рынках Мутаре.
Отель Леопард Рок
Крукс и Джексон
Bumi Hills Safari Lodge
Крукс и Джексон
Много лет назад мой дядя купил здесь залитый солнцем участок земли, где, как он думал, он мог бы уединиться. Но к тому времени - это были 1970-е годы, обострилась Родезийская война Буша, которая в конечном итоге положила конец правлению белого меньшинства, - горы Бвумба были в осаде. Когда воцарился мир, изрешеченные пулями амбары и крытые соломой коттеджи превратили в гостевые дома и ремесленные мастерские. Кофейня Tony's была среди вновь прибывших, и 25 лет спустя владелец Тони Робинсон все еще пек декадентские торты и кокетливо болтал с гостями, выполняя заказы из своего рукописного меню. Мы остановились там по пути к отелю Leopard Rock, розовому особняку с тремя башнями, окруженному густым участком джунглей, известным как Зачарованный лес, причудливая аномалия, построенная итальянскими военнопленными во время Второй мировой войны. В 1946 году владельцы, Лесли и Энн Сеймур-Смит, построили для себя сказочный замок над ним на гранитном обнажении, куда они пригласили королеву-мать остановиться во время ее королевского турне по южной Африке в 1953 году с принцессой Маргарет.
Когда отель был закрыт во время и после войны Бушей, я останавливался в замке Сеймур-Смитов, который в те дни использовался веселыми и блестящими хозяевами как гостевой дом. Шесть лет назад и Леопардовая скала, и замок были куплены зимбабвийским финансистом, и, хотя отель был значительно улучшен, замок теперь используется только для особых ужинов или коктейлей.
Мы поднялись туда, любуясь видом на горы Бвумба, под руководством Бенни Кацики, орнитолога, который знает все о традиционном лечебном использовании корней и коры леса. Все скажут вам, что в Зимбабве лучшие егеря и гиды в Африке, и это правда.
Покинув прохладу гор, мы направились на юг, опустившись в жаркую долину реки Сейв, где валуны из черного гранита балансируют в шатких образованиях, похожих на пирамиды гигантских бильярдных шаров. Мы часами ехали под прозрачным голубым небом, мимо изолированных школ и миссионерских станций, останавливаясь, чтобы купить дизельное топливо в мясной лавке в крошечной деревне (Зимбабве была на пороге очередного топливного кризиса, а у Дина есть шестое чувство, позволяющее вынюхивать секретные запасы).). Был уже вечер, когда мы свернули в сторону Сингита Памушана, самого модного сафари-лоджа в Зимбабве.
Бассейн Сингиты Памушаны
Крукс и Джексон
После Второй мировой войны огромные участки Лоувельда были отданы под скотоводческие фермы. Одним из самых предприимчивых владельцев ранчо был Рэй Воробей с ранчо Lone Star, расположенного на границе национального парка Гонаречжоу. В конце концов, Воробей продал Lone Star в 1990-х годах американскому миллиардеру Полу Тюдору Джонсу II, который впоследствии создал частный заповедник дикой природы Малилангве. Теперь эту землю венчает лодж Сингита Памушана, строение, построенное из местного камня, с коническими башнями и безупречными интерьерами, вдохновленными племенем Шангаан. Малилангве Траст Памушаны поддерживает общественные проекты - насыщенный темно-синий мед в домике производят 20 близлежащих семей - и местные школы. Он также находится в авангарде охраны дикой природы в Зимбабве, особенно носорогов.
Мы прибыли как раз в тот момент, когда солнце начало закатываться, предвечерний свет отражался от темно-зеленого озера далеко под террасой у бассейна. Гостям, одетым в безукоризненно отутюженную одежду цвета хаки, подавали чай и пирожные перед их послеобеденной игрой. В тот вечер мы фотографировали львов и слонов, пьющих воду из водопоя, когда мимо пролетала стая красноклювых келеа. Когда спустились сумерки, к нам присоединилась пара белых носорогов, а затем еще и еще, а затем два черных носорога, пока нас не окружили 13 особей одного из самых исчезающих видов в мире, первобытных и совершенно умиротворенных в этом охраняемое убежище на редко посещаемом юге Зимбабве.
Мы покинули святыню Малилангве и направились на север, в Большой Зимбабве, остатки старого города, которым управляла королевская семья Шона. Великолепные руины с каменными стенами, разбросанные по 1 784 акрам, датируются 11 веком, и их масштаб и величие до сих пор поражают: стены толщиной в три фута построены из огромных гранитных блоков, которые могут соперничать с блоками египетских пирамид.
В то утро у нас был Великий Зимбабве; в маленьком, тускло освещенном музее, где выставлен китайский фарфор и арабская стеклянная посуда, выкопанные на этом месте, царила тишина. Главный экспонат состоит из древних скульптур, изображающих зимбабвийскую птицу, которая теперь является национальной эмблемой страны. Некоторые говорят, что изображения из мыльного камня изображают птиц-носорогов или орлов-рыб; другие, что они представляют предков шона Зимбабве. Мифы и легенды, включая ту, что связывает город с царицей Савской, до сих пор витают вокруг этих стен, когда-то процветающей столицы богатого золотом царства.
Замок на Леопардовой скале
Крукс и Джексон
Наше сафари продолжилось на запад к национальному парку Матобо, к югу от Булавайо, второго города Зимбабве. Нашим домом на следующие пару ночей будет Khayelitshe House, эклектичный дом с четырьмя спальнями, построенный Бексом Ндлову, зимбабвийским основателем сафари-компании African Bush Camps, в качестве частного уединения для себя и своей молодой семьи. Это яркая смесь обветренных индийских дверей, резных кроватей с балдахином, ярких западноафриканских тканей и резьбы по бронзе, привезенных из путешествий Ндлову, и вы не найдете ничего подобного нигде в мире. Это касается и его окружения. Матобо - это потусторонний ландшафт лысых гранитных холмов, густых лесов и инзельбергов, около 50 000 пещер с наскальными рисунками, датируемыми 11 веком. Говорят, что король Мзиликази Кхумало, первый монарх Матабеле, был похоронен здесь, сидя на каменном стуле и глядя на завоеванную им землю. Сесил Родс, британский горнодобывающий магнат и политик, претендовавший на эту землю в качестве короны в 1895 году, прекрасно осознавал значение этих холмов, когда выбрал один из них в качестве места своего захоронения, создав место паломничества на десятилетия вперед. Мы провели вечер у его могилы в компании Яна Хармера, зимбабвийского гида в пятом поколении. Ранее в тот же день он водил нас посмотреть на наскальные рисунки в пещере Нсватуги - гигантский фресок с жирафами, слонами, куду, зебрами и охотниками, выгравированными предками бушменов Сан. Теперь, когда перед нами простиралась земля, я слушал, как Хармер помог изложить несколько столетий кросс-культурного зимбабвийского наследия - от расселения коренного народа сан банту до прибытия белых поселенцев и борьбы за независимость - в перспективу. На закате по еще теплым скалам сновали разноцветные ящерицы, и на мгновение оркестр нестройных духов предков Зимбабве, казалось, погрузился в легкое, дружное молчание.
Мое путешествие подошло к концу в аэропорту Булавайо, где я сел на рейс до озера Кариба, обширного внутреннего моря на крайнем севере страны. Большинство отелей здесь были закрыты в течение десяти или более лет, но пару лет назад Ндлову капитально отремонтировал сафари-лодж Bumi Hills, старейший аванпост на озере.
Мой отец много лет держал на Карибе небольшую лодку, разбив лагерь на одном из пустынных островов озера после проверки на наличие крокодилов и слонов. Даже когда Bumi Hills открылся в 1972 году, он был слишком умным для таких, как мы, а обновленная версия с безупречным современным африканским дизайном намного красивее и отполированнее. Но смысл этого места всегда заключался в том, чтобы увидеть слонов на красном песчаном пляже внизу, валяющихся на мелководье и плавающих семейными формами, кончики их хоботов вырываются на поверхность, как перископы.
Рыбалка на озере Кариба
Крукс и Джексон
Я отправился в послеобеденный круиз, прижимаясь к береговой линии, пока плавали три молодых слона. Одинокий зимородок стоял на страже утонувшей ветки окаменелого дерева, когда пара африканских орланов-рыболовов спикировала, чтобы поймать одну из озерных серебристых сардин. Повсюду грелись крокодилы, поглощая последний дневной зной, а огромные стаи бегемотов дружно смеялись, когда мы проходили мимо.
На следующий день я полетел по величественному течению реки Замбези в одно из самых диких мест в Африке, где я когда-либо был. Октябрьская долина Замбези - хрупкая, засушливая печь, суровая, но необыкновенная среда: полки баобабов стоят по стойке смирно в мерцающем зное; груды белых, как кость, экскрементов гиен лежат на черных базальтовых равнинах. И сквозь все это скользит прохладная живительная сила Замбези.
Концессия Сапи занимает 296 526 акров сырой, нетронутой Африки, граничащей с зимбабвийским национальным парком Мана-Пулс. Здесь не было ничего вечного, кроме пары небольших рыбацких лагерей. Остальное было оставлено на растерзание браконьерам и охотникам за трофеями. Затем, три года назад, концессия была сдана в аренду Great Plains Conservation, сафари-компании, созданной режиссерами фильмов о дикой природе Дереком и Беверли Жубер. Вся охота прекратилась, и открылись два крошечных сезонных лагеря для эксклюзивного использования небольшими группами на фотосафари: Лагерь исследователей Сапи на берегу реки и Лагерь Сапи-Спрингс среди красных деревьев красного дерева.
Здесь я плавал в быстротекущей реке и курсировал вверх и вниз по невидимой линии, которая образует границу с Замбией. Я наблюдал, как карминные пчелоеды гнездятся на крутых берегах, их переливчато-голубое и оранжевое оперение ярко сияет на фоне красной земли, а огромные стада слонов плещутся по порогам, пересекая страны. Ночью гиены неистовствовали в этом районе, а львы кричали. В лагере Сапи-Спрингс я проснулся на рассвете на открытой платформе высоко среди деревьев, закутанный в туманную дымку москитной сетки, а бабуин смотрел на меня, моргая. Мы поехали к Mana Pools, где я увидел, как серая цапля катается на спине бегемота. Вернувшись в лагерь той ночью, мы ели цыпленка, который был идеально прожарен в яме, выкопанной в земле и покрытой раскаленными углями.
Возможно, ничто не вечно, но в Сапи я почувствовал зов вечности и притяжение более простого времени и места. Если бы я намеревался заново открыть для себя сущность страны, которую любил всю свою жизнь, я бы с облегчением обнаружил, что ее израненное сердце все еще бьется.
Как устроить сафари в Зимбабве
Несмотря на то, что посещение Зимбабве безопасно, страна по-прежнему испытывает серьезные экономические трудности, и необходимо бронировать билеты у специализированного туроператора. Наземные эксперты Mavros Safaris предлагают аналогичную двухнедельную поездку от 15 000 долларов США на человека с полным пансионом, включая все перелеты и мероприятия; частный гид Дина Дьюдни, который возит гостей по дороге через Восточное нагорье, Лоувелд и Матобо; авиаперелеты до озера Кариба и долины Замбези; проживание в Amanzi Lodge в Хараре; и экскурсия в мастерскую ювелирного дизайнера Патрика Мавроса. mavrossafaris.com