Мне нравится тоска по прибытию в чужой город около полуночи. По крайней мере, в Аккре, столице Ганы, мои одноязычные навыки могут расшифровать английский диалект.
Мы сразу узнаем, что после переплаты за такси ожидается торг по поводу цен.
Пыль, жара и выхлопные газы в Аккре обжигают глаза. Как только мы ассимилируемся с первоначальным шоком бедности, перенаселенности и отсутствия всеобъемлющей канализационной системы, нас манит подлинное дружелюбие этой культуры. Улыбок предостаточно. Нас приветствует уникальное ганское рукопожатие - вялые руки, заканчивающиеся совместным щелчком средних пальцев.
“Откуда ты?” - спрашивает незнакомец.
«США», - отвечаю я.
Он вскидывает кулаки в воздух. «Обама! Он посетил нас!”
Какое теплое чувство, когда мой синий паспорт любят в чужой стране. Мы чувствуем надежду, исходящую от ганцев.
Глоток свежего воздуха
Легкий и недорогой общественный транспорт, от такси до автобусов и переполненных тро-тро (фургонов), приводит нас на запад вдоль береговой линии, мимо Кейп-Коста к маленькому курорту «КО-СА». Глиняные хижины с соломенными крышами ютятся в песке.
Теперь мы говорим о том, чтобы потягивать прохладительный напиток под пальмами, грызть жареный подорожник и любоваться пейзажем. Что может быть лучше, чем расслабиться после долгого перелета? Кроме того, доллар США имеет выгодный курс в Гане.
Те немногие туристы, которых мы встречаем, либо в отпуске из-за своей волонтерской работы, либо работают над бизнес-проектом.
Они выражают восхищение тем, что мы приехали в Гану просто для того, чтобы исследовать, и благодарят нас за поддержку растущей туристической индустрии.
Близлежащий город Кейп-Кост предлагает все, что нужно человеку. Моя светловолосая жена Маре идет по улице, где с обеих сторон выстроились торговцы. Многочисленные мужчины кричат: «Ci Ci!»
“Привет”. Она машет рукой.
Вперед выходит высокий мужчина. «Привет, меня зовут Чарльз». Он танцует.
Маре щелкает пальцами и шевелит бедрами. Она вызывает смех в больших группах людей. Они имитируют ее движения среди дружеского воя.
Дорога заканчивается тупиком прямо над пляжем, где трое маленьких детей пытаются играть в настольный футбол на ветхом столе.
За столом огромная куча мусора стекает в океан потоком сточных вод. Дети учат нас радоваться простым вещам, в любых суровых условиях.
Замок Кейп-Кост
Замки изначально строятся для обороны. Затем замок Кейп-Кост превращается в структуру для управления и законной торговли.
В 1485 году португальцы ввели торговлю туземцев в рабство. Валюта Ганы в виде морских раковин их больше не интересует.
Ужасная практика работорговли существовала здесь примерно до 1870-х годов. Работорговцы похищают от 12 до 25 миллионов человек, а выживших продают.
На одной табличке указано, куда отправятся рабы: Бразилия, одна треть всех рабов; Карибский бассейн, одна треть; США и Канада, одна треть (самая тяжелая работа и условия).
Мы пропускаем организованную экскурсию по огромному замку и бродим сами по себе, читая язвы и посещая разные комнаты. Нам нравится видеть мемориальную доску, посвященную президенту Обаме и первой леди Мишель во время их визита в Гану.
В ужасных подземельях рабов мы получаем порцию суровой истории.
Когда мы проходим через массивные деревянные двери и видим гравюру над дверью, которая гласит: «Дверь невозврата», я чувствую прилив прозрения, которое ни один из нас не может понять.
Облегчение наступает сразу снаружи, где вместо кораблей, готовых перевезти скованных людей в новый мир, мы видим восторженные толпы, приветствующие рыбацкие лодки, прибывающие на берег, наполненные едой и надеждой.
Направляйтесь в Хо
В городе Хо есть оживленный рынок, но в основном он служит транспортным узлом в пышный регион Вольта. В этом районе есть пешеходные маршруты, плантации кофе и какао, водопады и заповедники обезьян.
Мы прыгаем на такси в кусты в поисках более прохладного климата. Водитель преодолевает грязные дороги в горах, покрытых джунглями.
Такси много раз останавливается. Наш водитель поднимает капот, снимает бензопровод, высасывает его, сплёвывает и засовывает обратно, где он длится около пятнадцати минут, прежде чем снова засориться.
Я думаю о сложности с поиском топливного фильтра. Кажется, он читает мои мысли.
«Мы справляемся». Он улыбается.
Наконец-то мы замечаем крест, возвышающийся на вершине горы - знаковой деревни Амедзофе. Немцы несут ответственность за строительство этого креста в 1800-х годах, а также часовен и школ, которые до сих пор стоят в маленьком городке.
“Добро пожаловать”. Молодой человек протягивает руку. «Меня зовут Соломон, и моя работа - показать вам все вокруг». Он провожает нас до «гостевого дома Акофа», а с нас льется пот в этом тропическом лесу.
Амедзофе - самое высокое поселение в Гане (2600 футов). Вид на огромную долину внизу показывает точечные деревни, которые втиснуты между горами и густым лесом.
Соломон объясняет, что движение по оказанию туристических услуг охватило всю страну. «Мы хотим работать, а экотуризм дает рабочие места». Он протягивает руку. «Спасибо, что пришли».
Мы делаем Ганское рукопожатие. (Мой средний палец начинает болеть от такого количества щелчков.) Маре спрашивает о протоколе для фотографий и о том, почему люди кажутся неохотными.
“Они думают, что ты будешь делать календари с картинками, как бы высмеивая их. Вы заработаете деньги, а они ничего не получат». Соломон пожал плечами. «Или они думают, что ты просто хочешь показать другим людям, насколько они бедны».
Мы гуляем по Амедзофе, где коз, являющихся основным источником мяса, учат бегать каждый вечер с четырех до шести часов, прежде чем вернуться в свои загоны.
Конечно, если есть бар, мы его найдем, и вскоре потягиваем Castle Milk Stout, пиво такое же темное, как Гиннесс, но с более высоким содержанием алкоголя.
Маре с энтузиазмом убеждает людей позволить ей сфотографироваться. Вскоре многие жители позируют и хихикают, глядя на свое изображение на цифровом экране.
Вернувшись на крыльцо гостевого дома, мы наблюдаем, как к нам приближается тропический шторм. Дождь охлаждает, а щупальца молнии устраивают нам электрическое шоу.
Джорджиана, ответственная женщина, держит миску на полу, в то время как Кафуи, ее друг, использует большую палку, чтобы растереть смесь маниоки и подорожника, формируя фуфу. Мы макаем это похожее на тесто лакомство в миску острого супа из арахиса.
В Гане принято есть руками. Миска с водой и бутылка мыла стоят рядом с обычными приправами на большинстве столов.
Поход к обезьянам
На следующее утро Соломон ведет нас в поход по тропическому лесу, из которого исходит пар от жаркого солнца. Промокшие от пота, мы рвем сорняки, возвышающиеся над нами.
Мимо проходит охотник, который надеется подстрелить «травореза» (грызуна-вегетарианца). Он обещает дать нам попробовать, если поймает свою добычу.
Тропа вьется сквозь густую растительность вниз с горы к равнине.
Несколько часов спустя мы кормим бананами диких обезьян Мона в обезьяньем заповеднике Тафи Атоме, где проживает пять обезьяньих семей, около 300 обезьян.
Гид по парку объясняет, что с приходом христианства на поклонение животным наложено табу. Некоторые традиционные племенные ценности умерли.
Люди больше не считали обезьян священными, поэтому они уничтожили их на грани исчезновения.
В 1993 году директором по экотуризму стал канадец Джон Мейсон. Он убедил жителей деревни в экономической выгоде защиты обезьян в заповеднике и взимал плату за вход для туристов.
На следующее утро удача путешествует с нами, поскольку мы едва успеваем на единственное тро-тро дня. Мы возвращаемся в Хо, нас около пятнадцати человек, сжимая плечи по разбитой лесной дороге.
В отеле Freedom в Хо мы отдыхаем несколько дней. Роскошь бассейна, комнаты с кондиционером и бара, полного дружелюбных местных жителей, соблазняет нас продлить наше пребывание.
Пот льется у меня с головы, когда я наслаждаюсь местной едой, например, макаю фуфу в острый козий суп или красно-красный (острый рис и фасоль) и банку (тесто из ферментированной кукурузы/маниоки, которое варят), чтобы макать в тушеная бамия.
Мы считаем, что примерно за 500 долларов США в месяц мы могли бы комфортно жить, есть, пить и греться в Гане столько, сколько захотим. Но пока мы довольствуемся тем, что остаемся туристами.
Рон Митчелл - фрилансер с публикациями в Arizona Highways, Heartlands, Columbia и Goworldtravel.com, а также в газете Arizona Republic.