Второй по величине город Кении, Момбаса привлекает не только живописным пляжем, но и сложной историей восточного побережья страны.
Я начал свое путешествие с типичного исторического посещенияФорта Иисуса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО прямо на краю того, что местные жители называют «островом» в Момбасе.
Спрыгнув с тук-тука, я посмотрел на дорожку, ведущую к входу в форт, и приблизился, перебравшись через ров и уклонившись от полдюжины гидов, жаждущих переманить еще одного клиента.
Хотя один предупредил меня, что принимается только M-pesa, широко распространенная кенийская система мобильных денег, я почувствовал облегчение, когда кассир принял мои 1200 KES (чуть меньше 10 долларов США) наличными.
Широкий пролёт форта Иисус
Выйдя обратно на свет, я увидел широкий пролет форта в его впечатляюще хорошо сохранившемся состоянии.
Форт площадью 2,36 га был построен португальцами в 1593 году в течение трех лет для защиты города от иностранных захватчиков, приближающихся с моря.
Я направился налево, следуя вдоль стен и бастионов, типичных для военных действий 16-го века, и посмотрел вниз на меньшие, обнесенные стенами комнаты в прекрасном состоянии.
Черные пушки были направлены наружу из тонких щелей, откуда я увидел Ньяли, большую и новую часть Момбасы, за мостом. Всего внутри и снаружи форта стоят 63 пушки, в основном сделанные из чугуна и бронзы.
Стратегическое расположение форта в Момбасе
Из-за своего стратегического расположения на протяжении веков форт был свидетелем того, как африканские, европейские, турецкие и персидские державы пытались захватить это место в своих интересах.
Вслед за португальцами прибыли арабы, суахили и британцы, и в длинном узком крытом музее в центре форта хранились фотографии, традиционная одежда и инструменты, свидетельствующие об этой истории.
Оманский дом, небольшой музей
В другом конце заросшего травой двора с длинным рядом параллельных пушек я оказался в Доме Омана, небольшом музее, посвященном истории Оманской империи в 17 веке в прибрежной Кении.
Небольшая модель дау, традиционного арабского корабля, гордо стоит у входа. Мне пришлось протиснуться боком, чтобы пролезть в тонкие, но резные двери, а внутри я обнаружил еще три небольших смежных комнаты с оманскими украшениями и одеждой в стеклянных шкафах.
Буфером между хаосом центра Момбасы и фортом служат несколько кварталов старого города Момбасы. На небольшом повороте традиционный кофейник и чашка, подаренные городу в 1988 году Бурханом Али Тахером, лежат рядом с оригинальными троллейбусными путями 1890 года.
Я не забыл сначала посмотреть направо, а потом налево, поскольку они едут по противоположной стороне дороги, как я привык - благодаря британскому влиянию - когда я въезжал в очередной объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Оманские двери
Мой взгляд сразу же привлекли искусно выполненные двери на языке суахили и многоуровневые здания с балконами, выходящими на узкие улочки. Подобно дверям Занзибара или Омана, которые иногда называют занзибарскими или оманскими, они высокие, с двумя панелями вместе, обычно из тикового дерева и часто с цветами или цепями по бокам.
Цепи крепятся сверху или снизу к стене или полу, а заостренные шипы свидетельствуют о влиянии Южной Азии. Так как в Индии двери таранялись слонами, резчики привнесли это сочетание эстетики и функциональности, а металлические шипы вставляли через равные промежутки времени для защиты семей.
Неожиданный поворот привел меня к Белому дому, спорно названному так из-за окрашенного цвета, в то время как другие утверждают, что он был назван так потому, что в нем располагалось первое консульство США с 1915 по 1918 год.
Из города Момбаса я сел на бода бода, мотоциклетное такси, название которого происходит от перевозки людей «от боды к боде», и 200 кенийских шиллингов (около 1,50 долларов США), а через 20 минут через узкое место. мост, я был в Ньяли.
Жилой район может похвастаться прекрасным белым пляжем, а также современными торговыми центрами и крупными супермаркетами, но моим приоритетом был Mambo Village Center.
В то время как в передней части деревни был детский парк развлечений, я направился к задней части, где была крокодиловая ферма.
Входной билет стоил 800 кеш, и сопровождать меня по ферме был назначен гид. В каждом загоне содержится разное количество крокодилов в зависимости от их возраста.
В первом, например, было 22 взрослых (25-35 лет) крокодила. Самому старшему в парке, Большому Папочке, на момент смерти было 111 лет и он весил 700 кг.
Его тело сохранилось и выставлено в центре нескольких вольеров. Более половины из более чем 300 крокодилов прятались под водой, хотя время от времени можно было увидеть чешуйчатую спину.
К сожалению, во время пандемии Covid-19 парку пришлось выпустить сотни из них обратно в дикую природу, так как они больше не могли поддерживать такое количество.
Гид продолжал объяснять, что крокодилы, лежащие над землей в песке или на теплом бетоне, были в основном самками, поскольку они откладывали яйца в период с октября по декабрь, поэтому январь и март были лучшими месяцами для защиты своих детенышей.
По мостам и дорожкам парка мы прошли вокруг другого загона с более чем 150 молодыми крокодилами, и гид подобрал одного из изолированной части рядом с ним, чтобы продемонстрировать, насколько послушными и поддающимися дрессировке они были в молодом возрасте.
У взрослых крокодилов до 4000 зубов, и если один из них выпадет или сломается, он вырастет заново, так что крокодилы никогда не останутся без своего основного оружия.
Иногда люди находят или приносят крокодилов, когда натыкаются на них.
Он рассказал мне историю о том, что в реке Тана один такой опасный, что он съел пять человек, прежде чем местные жители смогли поймать и привезти его жить на крокодиловую ферму.
Когда я прокомментировал энергосберегающий образ жизни крокодила, гид рассмеялся и сказал мне посмотреть, что происходит во время кормления.
Он перепрыгнул через небольшой забор и схватил большое белое ведро, вскрикнул и ударил его палкой.
Несмотря на то, что их еженедельное кормление состоялось всего несколько дней назад, большинство крокодилов почти сразу же начали действовать.
Многие из них скользили вокруг и вокруг друг друга на звук, и я был свидетелем того, как многие неуклюже скользили и прятались на земле ближе к концу вольера, где стоял проводник.
Все еще посмеиваясь над своей «шуткой», гид указал на поворот, и мы оставили позади все еще терпеливо ожидающих крокодилов, чтобы войти в полуразрушенный аквариум. Он был на ремонте, так что многие пыльные и потрескавшиеся стеклянные аквариумы стояли пустыми, вкрапленные в несколько тускло освещенных и темных аквариумов с горсткой тропических рыб, снующих вокруг..
Гид даже не взглянул на них, когда мы вышли с другого конца, и он с ухмылкой повернулся ко мне, торжествующе представляя змеиный дом.
Прежде чем я успел закрыть один глаз, мы оказались прямо перед красными плюющимися кобрами и зелеными мамбами. Гид взволнованно отбарабанил серию все более пугающих фактов:
“Эти плюющиеся кобры могут ударить вас своим ядом по лицу!” «Черная мамба - самая быстрая змея в мире»
“Если яйца инкубируются при температуре выше 33°C, они будут самцами. Если будет круче, они будут женского пола».
Когда мы прошли мимо загона с пушистыми белыми кроликами, я содрогнулась, думая о жестоком конце, который уготовила им судьба.
На следующее утро я был готов к более щадящему визиту животных и схватил туктук в сторонуприродного заповедника Нгууни.
Частный зоопарк, в заповеднике живут страусы, аисты и водяные козлы, которых чаще всего можно увидеть на сафари.
Однако в день моего приезда один гид заболел, поэтому пешеходные маршруты были закрыты, и для посетителей была открыта только площадка для пикника.
Решил рискнуть, заплатил 800 тш за вход иногородним и прошел 1,5 пыльных и бестеневых километра от входа.
Подойдя поближе, размышляя, насколько защищены мои голые лодыжки от возможного нападения змей, я увидел знакомый силуэт, появляющийся в поле зрения.
Непосредственно на главной площадке для пикника, среди множества столов и скамеек, расставленных для того, чтобы дневные посетители могли принести свою еду, на верхушках деревьев паслись около дюжины жирафов.
Гид вышел быстро, предупредив меня, чтобы я не подходил слишком близко, потому что они все еще могут пнуть, если вдруг встревожатся. На территории живет 21 жираф в возрасте до 26 лет, и гид прокомментировал, что мне повезло увидеть их, поскольку они свободно бродят по 28 акрам земли, а посетителям в то утро повезло меньше.
Эта порода, называемая жирафами Ротшильда, может вырасти до 6,1 метра и никогда не ложиться спать, а вместо этого входит в медитативную фазу, чтобы отдохнуть стоя.
Доминирующий самец жирафа в стаде - единственный, кто может спариваться с самками.
Поэтому время от времени другие мужчины вступают в половые сношения друг с другом, что более известно как гей-шея и восхождение.
Гид усмехнулся, рассказывая мне о случаях, когда он ловил их на месте преступления, ссылаясь на то, что они не могли прикасаться к другим самкам, пока альфа-самец был поблизости.
Другие черепа животных свидетельствуют о других существах, которых можно найти в заповеднике, канн и сернобыков.
Когда я спросил, как легко их обнаружить, гид решил показать мне, захватив несколько гранул, которые служили скорее лакомством, чем основным блюдом для животных, и мы вышли с громко грохочущим ведром.
Как только в открытом поле раздался стук ведра, жирафы повернули к нам свои массивные шеи, медленно извиваясь в нашу сторону, и через несколько минут из кустов появилась пара канн. Их спиральные рога плавно изгибались к небу, побуждая нас держаться на расстоянии.
Протягивая руку Чизи, самому большому самцу жирафа, доминирующему в этом стаде жирафов, я был приятно удивлен тем, насколько их язык в моей ладони был похож на кормление голодной собаки.
Меньшие самки неуверенно приближались, когда я заметил приближающуюся небольшую группу сернобыков с коричневыми отметинами вдоль морды и длинными прямыми рогами.
Они осторожно обогнули место, где мы с гидом стояли под затененной беседкой, и направились к ближайшему водопою, который разделили с цесарками, выстроившимися на краю.
Бахромчатые ориксы являются эндемиками Восточной Африки, и помимо того, что на них охотятся из-за мяса и шкуры, их рога также использовались в качестве амулетов для традиционных общин.
Мастер-классы Бомболулу
Когда на меня накатила полуденная жара, я запрыгнул на матату, фургон, работающий в качестве общественного автобуса страны, за 50 танзанийских шиллингов (0,40 доллара США), чтобы посетитьМастерские на побережье Бомболулу и Культурный центр.
Пространство, созданное Ассоциацией инвалидов Кении (APDK), вход находился в небольшом районе, где владельцы магазинов и работники магазина выкрикивали «джамбо», пока я шла.
Охранник у ворот представил меня Али, пожилому джентльмену с нарушением зрения, который взял на себя обязательство быть моим неофициальным гидом. В одном конце района находился культурный центр, где посетители могут увидеть модели традиционных кенийских домов со всей страны, но Али отмахнулся от моей идеи посетить.
В качестве альтернативы он хотел показать мне семинары, которые были организованы НПО в 1969 году как способ экономического укрепления инвалидов. Центр поддержки молодежи стоит справа, где проводятся программы лидерства и гражданской активности для подростков.
Они получают пособие на жизнь и помощь от организации, и почти все жители так или иначе являются инвалидами, поэтому кампус предназначен для размещения инвалидных колясок с ручным приводом и других физических недостатков.
Различные профессии преподаются самоучками и под руководством сверстников в разных местах вокруг кампуса. Первый, который мы посетили, показался нам самым практичным и нужным - слесарный цех по производству инвалидных колясок. Большинство рабочих из-за физических проблем, связанных с этой профессией, трудоспособны.
Демонстрация магазина
Мужчины с гордостью показали мне различные части мастерской, от металлогибочных станков, которые требуют предварительного ввода угла и последующей обрезки металлических прутков, до дрели, которая делает необходимые шестерни для стула. работать.
Последний шаг - подушки и ручки, где я увидел готовый продукт и диапазон размеров для детских инвалидных колясок и взрослых.
Швейная мастерская содержала как минимум 15 швейных машин, настроенных для ручной работы различных предметов, включая одежду, дорожные сумки, салфетки, блокноты и подставки. Одна девушка, с которой я разговаривал, работала над образцом платья для курса шитья в университете и проходила там стажировку.
Рабочие стремятся использовать в своих товарах ткани только местного производства. В столярной и ремесленной мастерской производятся игрушки из кокоса и дерева, такие как извивающиеся змеи, а также другие предметы домашнего обихода, такие как кухонные ложки и посуда, миски и цепочки для ключей.
Один из столяров с гордостью продемонстрировал трость с искусно вырезанной ручкой в форме силуэта слона и отметил, что древесина тоже кенийская.
В ювелирной мастерской меньше столов, но каждый из них заполнен тонкими металлическими деталями, которые местные рабочие отрезают и вырезают, чтобы сделать кольца, серьги, браслеты и ожерелья.
В офисе я встретил дизайнера, который продемонстрировал свои стеклянные витрины различных дизайнов и моделей, а на доске были нацарапаны крупные заказы от частных лиц из США и Великобритании, которые магазин работал над доставкой в предстоящие месяцев.
Выходя из дома, я был поражен тем, сколько внимания и внимания уделено этим трем ключевым аспектам кенийского общества; Я считал, что мне повезло, что я столкнулся с мультикультурной и богатой национальной историей, благополучием и сохранением кенийской дикой природы, а также расширением прав и возможностей инвалидов и маргинализированных членов общества.