В Кануане, секретном карибском острове, о котором вы еще не знаете.
Пустой, сбитый с толку взгляд. Это то, с чем я столкнулся, когда сказал людям, что направляюсь в Кануан, маленький остров площадью три квадратных мили - всего лишь один из 32 островов в цепочке Сент-Винсент и Гренадины. "Где это находится?" - спрашивали мои друзья, даже самые много путешествовавшие. Я открыл карту на своем телефоне, провел пальцем по Карибскому морю, сжимая и разжимая экран, в конце концов указав на пятнышко в форме вопросительного знака, окруженное Барбадосом, Сент-Луисом. Люсия и Гренада. Я ждал проблеска обнаружения. «Никогда не слышал об этом», - говорили они. Правда в том, что у меня тоже не было.
Кануан - это что-то вроде загадки на Карибах: всего в 45 минутах полета от любимого Барбадоса, ему удалось остаться в секрете, за исключением нескольких избранных - знающей толпы, которая причаливает свои яхты за миллион долларов (Роберт Дауни-младший) или уклоняться от папарацци (Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо). Его даже рекламировали как «место, куда миллиардеры бегут от миллионеров».
Не так давно на острове не было водопровода и асфальтированных дорог, и на нем жило больше черепах, чем людей. Теперь здесь есть взлетно-посадочная полоса для частных самолетов, множество новых роскошных отелей и вилл, а также многомиллионная пристань для мегаяхт. Тем не менее, прибытие сюда по-прежнему похоже на открытие чего-то нового.
С самолета Кануан имитирует многие другие карибские острова: бирюзовые воды, прерываемые только изумрудно-зелеными холмами и гладкими мачтовыми парусниками - каждое клише тропического направления в полной мере видно сверху. Вблизи, когда остров тихо разворачивается, дороги показывают местных жителей, собравшихся на улицах маленькой оживленной деревни, и беспрепятственный вид на океан на каждом повороте. Здесь нет толпы круизных пассажиров, безвкусных магазинов с безделушками, нет застроенных районов, забитых отелями и ресторанами. Вместо этого здесь движение означает остановку, чтобы пропустить черепах (кануан - это карибское слово, означающее «остров черепах»), а природа настолько нетронута, что вы чувствуете, как будто вы один из первых, кто его посетил. Более того, все это расположено чуть ниже пояса ураганов, избегая штормов, которые исторически обрушивались на регион, так что нет плохого времени для посещения.
Привлекательность очевидна, поэтому его приятно приглушенный профиль, возможно, из-за его относительно удаленного адреса, до которого можно добраться на частном чартере, хотя паром и коммерческий рейс - последние останавливаются на нескольких других островах. - тоже варианты. (Собственный самолет Mandarin Oriental также совершает 20-25-минутные перелеты из таких узловых аэропортов, как Сент-Люсия, Барбадос, Сент-Винсент и Гренада.).
Мы вылетели из Нью-Йорка на Барбадос, где специальная команда доставила нас к нашему частному чартеру SVG Air, позаботившись о нашем багаже и оформив документы о пандемии. Через двадцать минут после того, как мы коснулись асфальта, мы прибыли в Mandarin Oriental, великолепный закрытый курорт, перезапустивший клуб Pink Sands в 2018 году.
Расположенный на участке площадью 1200 акров, пляжный отель не нуждается в том, чтобы рекламировать себя как роскошное убежище: 26 люксов и 13 вилл, все из которых выходят на пляж и имеют личных дворецких, являются тому доказательством. достаточно. Люксы более чем просторны, начиная с 1300 квадратных футов, с мраморными ванными комнатами и террасой или садом в нескольких шагах от песка - вид становится только лучше со стаканом свежевыжатого арбузного сока в руке. И в то время как шикарные, удаленные от мира жилые помещения являются обычным явлением на Карибах, многоэтажные виллы на склоне холма Mandarin находятся в своей собственной лиге: частные пейзажные бассейны, открытые патио, лифты (в некоторых) и более 5 000 квадратные футы площади являются стандартными для каждого плюшевого окуня.
Несмотря на то, что это первый карибский аванпост Mandarin, отель подтверждает свое происхождение фирменными всплесками розового цвета, от зонтиков, усеивающих пляж, до шезлонгов у потрясающего пейзажного бассейна, который, кажется, падает в океан.
Роскошные репутации курорта также учитываются в его еде, независимо от того, решите ли вы заправиться в одном из ресторанов высокой кухни, в своем номере или прямо на пляже для частной трапезы при свете факелов, пальцы ног в песке. и все.(Закажите мальчика из соленой рыбы и кокосового теста на завтрак.) Отель может даже организовать пикник на уединенном пляже в стиле Робинзона Крузо.
Canouan Estate (короткая поездка на лодке) также имеет два вкусных ресторана - L'Ance Guyac и Shell Beach - и Soho Beach House, также новый на острове, и Shenanigans отлично подходит для тех, кто хочет рискнуть усадьба. Однако независимо от того, где вы едите, начните вечер с вечернего ужина в Turtles, коктейль-баре, который выглядит так, будто его вытащили из Хэмптона.
И еще есть спа: не поддаваясь экологическим ограничениям, все кабинки для процедур спрятаны прямо у горы, наблюдающей за водой. В отеле также недавно дебютировали две виллы над водой с открытым балконом, паровым душем и стеклянными полами, чтобы гости могли смотреть на лазурные воды, когда они дрейфуют во время массажа, скраба для лица или тела.
Здесь также есть чем заняться активным путешественникам, например, сыграть в гольф на поле, спроектированном Джимом Фацио, а затем выпить коктейль на закате на 13-й лунке или покататься на катамаране, байдарке или каяке.
Однажды утром я выбрал короткое, хотя и обманчиво крутое, восхождение на гору Роял с Кеззи, проводником природы Мандарина. Размахивая руками и высоко поднимая колени, чтобы сохранить импульс, я потянулся к 877-футовой вершине - самой высокой точке острова - останавливаясь, чтобы оценить черепах и крабов-солдат, с которыми мы делили тропу, пока колибри порхание между ветвями приковывало мой взгляд вниз. Достигнув пика, я мгновенно стер свои воспоминания об усилиях, которые потребовались, чтобы добраться туда: потрясающие виды, в том числе соседний Мюстик, остров Юнион и Малый Сент-Винсент, открываются во всех направлениях. Я спросил Кеззи, который ходит по тропе почти каждый день, не утомляет ли его вид. «Никогда», - сказал он.
Это, кажется, тема на острове. Следующим утром мы отплыли на остров Тобаго-Кейс с пятью необитаемыми островами и охраняемым коралловым рифом, где можно заняться одним из лучших мест для снорклинга на Карибах. Где-то между плаванием рядом с тремя зелеными черепахами и обнаружением стаи скатов и морских ежей я подумал про себя, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Позже в тот же день, когда мы возвращались к отелю на нашем катамаране, наш гид без подсказки поделился: «Я люблю воду. Каждый день другой - он не стареет».
Хотя за воротами Мандарина мало развлечений, нет необходимости в забитом маршруте. Большую часть дней я ловил себя на том, что пробираюсь по песку перед своим номером более дюжины раз в день, на мгновение опуская пальцы ног, наблюдая, как волны медленно танцуют на вечернем ветру. Днём я нежилась на шезлонге с книгой, заканчивая каждую главу погружением в океан.
В свой последний день я сделала последнюю фотографию океана, полупрозрачного под полуденным солнцем, и отправила ее другу с подписью: «Мы должны вернуться». В конце концов, я не из тех, кто хранит секреты.