Среди дубов и пальм Хилтон-Хед исторический город Митчелвилл - это окно в историю чернокожих американцев.
Как чернокожая американка с глубокими южными корнями, я дорожу возможностью узнать больше о своей истории. Мой отец родился на побережье Мексиканского залива в Алабаме, а моя мать родилась в сельском городке Северной Каролины, где до сих пор нет уличных фонарей. Они приняли участие в Великой миграции, бежав с юга Джима Кроу в середине 1950-х и начале 60-х годов, спасаясь от сегрегации и преследований. Оба оказались в Нью-Йорке, где я родился.
Мои родители научили меня тому, что делиться историями об изобретательности и радости чернокожих американцев, а не только об отчаянии и лишениях, очень важно, и я передаю это моему четырехлетнему сыну Лэнгстону. Одна из этих историй связана с Митчелвиллем, городом, который когда-то стоял на острове Хилтон-Хед в Южной Каролине.
Наследие Митчелвилля остается в значительной степени неизвестным за пределами Нидерландов. Это был первый самоуправляемый город бывших рабов в Соединенных Штатах. С первого раза, когда я услышал об этом, я знал, что должен это увидеть, поэтому я прилетел из Нью-Йорка в четырехдневную поездку в июле прошлого года.
После приземления в аэропорту Хилтон-Хед-Айленд я направился прямо в Исторический парк свободы Митчелвилля - и почувствовал, что отступил назад во времени. У входа скромная вывеска гласила: «ГДЕ НАЧАЛАСЬ СВОБОДА». Я думал об этой фразе, когда шел в заповедник площадью 33 акра, который заполнен массивными дубами, испанским мхом и деревьями пальметто.
Во время Гражданской войны в конце 1861 года армия Союза захватила Хилтон-Хед. В то время как владельцы плантаций бежали от наступающих войск на лодках, сотни порабощенных людей, которых армия Союза тогда считала «военной контрабандой», оставались на острове. Из-за удаленности Хилтон-Хед (первый мост на материк был построен только в 1956 году), не говоря уже о тысячах солдат Союза, армия Конфедерации не смогла вернуть себе землю. В 1862 году генерал Союза Ормсби Митчел работал с сообществом над созданием города Митчелвилл на территории того, что раньше было плантацией Фиш-Хол-Крик. Около 3000 ранее порабощенных людей жили там на свободе - значительный подвиг, учитывая, что рабство не было отменено до 1865 года. После окончания войны уход армии Союза привел к нехватке рабочих мест, в результате чего многие жители покинули остров в поиск работы. Земля была возвращена наследнику бывшего владельца. К 1930-м годам от Митчелвилля ничего не осталось.
В тот день на территории я встретил исполнительного директора парка Ахмада Уорда. Уроженец Северной Каролины, он ранее 15 лет руководил отделом образования Бирмингемского института гражданских прав в Алабаме. Вместе мы посетили точную копию дома прославления, где жители Митчелвилля поклонялись, организовывались и общались. В то время, как рассказал мне Уорд, город состоял из благоустроенных улиц и скромных, но удобных деревянных домов, церквей и школ. Местные жители проводили выборы, принимали законы и собирали налоги. «Митчелвилль представляет собой движение порабощенных людей к самодостаточности и полной независимости», - сказал Уорд. «Эта невероятная достопримечательность американской истории существовала на Хилтон-Хед до появления курортов и полей для гольфа».
Митчелвилл был домом для первой системы обязательного школьного образования в Южной Каролине, и это было оживленное сообщество, где люди создавали семьи, обменивались товарами и услугами, выращивали и ловили себе еду: бамию, рис, помидоры, устрицы, голубые крабы, и креветки. Многие жители имели корни в регионе, который сейчас является Сьерра-Леоне и Анголой, - месте, где мужчины и женщины были специально предназначены для порабощения из-за их опыта выращивания риса, который был одной из товарных культур Южной Каролины в начале 18-го века. Они пережили невообразимую жестокость, но все же нашли в себе силы создать безопасное убежище.
Сегодня в лесопарке есть пешеходные тропы, смотровая площадка водно-болотных угодий с видом на Порт-Ройял-Саунд, павильон для пикника и выход на пляж. Позже в этом году команда Уорда планирует построить зону отражения и воссоздать больше структур там, где когда-то стояли оригинальные здания.
В течение следующих трех дней я получил более глубокое представление об эволюции Митчелвилля и культуре Гуллах, которая произошла от западноафриканцев, привезенных в этот регион между 1619 и 1808 годами. Сегодня Хилтон-Хед является одним из многих морских островов. где процветает культура Гулла.
Я обедал с Кэролин Грант, соавтором книги по истории «Дни Галлы: жители островов Хилтон-Хед перед мостом, 1861-1956». На палубе Hudson's Seafood House on the Docks мы ели жареные морепродукты и красный рис, блюдо, похожее на джоллоф из риса в Западной Африке, а Грант рассказывала мне о своей работе в качестве директора по связям с общественностью в городе Хилтон-Хед и о том, как эта роль обогащается ее личной связью с островом. Она выросла, помогая своим родителям управлять рестораном (сейчас он закрыт), в котором подавали кухню Гуллы: такие блюда, как гамбо и креветки с бамией.
В тот же день я посетила Музей прибрежных открытий, где мастер в седьмом поколении Майкл Смоллс показал мне, как плести корзину из сладкой травы. Смоллса, родом из Маунт-Плезант, к северу от Чарльстона, научила ремеслу его прабабушка, дочь порабощенной женщины с плантации Лорел-Хилл в Маунт-Плезант. Сейчас он является совладельцем интернет-магазина Gullah Sweetgrass Baskets Creations, который также продает корзины в музее.
Я снова увидел Гранта и Уорда за ужином в частном доме на роскошном курорте Sea Pines Resort, где я остановился. К нам присоединились два местных чернокожих предпринимателя. Соня Грант, племянница Кэролайн, управляет брендом стиля жизни Gullah T’s N’ Tings, который повышает гордость и осведомленность о наследии Gullah с помощью футболок, сумок и аксессуаров. Омололоа Кэмпбелл, известная под псевдонимом Лола, является адвокатом и владельцем Binya, бутика в районе Спэниш-Уэллс. Товары, которые она продает, от книг до соуса для барбекю и ювелирных украшений, производятся почти исключительно жителями Южной Каролины. За ужином в стиле Гулла, состоящим из фаршированных крабов с креветками и бамией, который подается с белым рисом, мы разговаривали, смеялись и общались, как будто знали друг друга много лет.
Когда я зашел в Binya в свой последний день в Hilton Head, я встретил мать Лолы, Деллу Кэмпбелл, которая владеет киоском с сезонной едой Spanish Wells Seafood & Produce. Там я столкнулся с дядей Лолы, Эмори Кэмпбеллом, уроженцем острова и уважаемым общественным деятелем. В его книге «Культурное наследие Гуллы» записаны местные пословицы, народные сказки и словарные термины.
Пока он ждал свой заказ рыбы и сладкого картофеля, я попросила его поделиться одной вещью, которую он хочет, чтобы люди знали о Митчелвилле. «Мы связаны родственными узами, - сказал он. «Ты знаешь здесь своего пятнадцатилетнего кузена».
Хотя у нас с ним нет кровных родственников, его ответ напомнил мне, что все люди связаны родственными узами. Я испытал глубокое чувство гордости за остров, чувство, которое, я думаю, редко испытывают многие чернокожие американцы, путешествуя по Соединенным Штатам, особенно ниже линии Мейсона-Диксона. Я знаю, что однажды вернусь в Митчелвилл со своим сыном. Он тоже заслуживает этого потрясающего чувства.