Каждый год десятки тысяч туристов отправляются в паломничество Камино-де-Сантьяго. Их присутствие помогает небольшим городам вдоль маршрута выживать.
Среди бескрайних хлебных полей Испании средневековая церковь стоит на страже горстки глинобитных домов, в которых проживает около 50 человек, а этим летом на Камино-де-Сантьяго ночует в два раза больше путешественников.
Террадильос-де-лос-Темплариос и десятки подобных ему деревень были построены для приема средневековых паломников, совершающих 500-мильный (800-километровый) путь через Испанию к могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Сегодняшние путешественники Камино спасают их от исчезновения.
«Это жизнь для деревень», - сказала Нурия Кинтана, управляющая одним из двух паломнических общежитий Террадильоса. «Зимой, когда не проходят паломники, можно пройти через деревню 200 раз и никого не увидеть».
В этой деревне, названной в честь средневекового рыцарского ордена, основанного для защиты паломников, и на всем протяжении пути возвращение путешественников после сбоев, связанных с пандемией, помогает восстановить средства к существованию и жизнеспособность деревень, которые неуклонно теряли работу, население, даже их социальная ткань.
“Если бы не Камино, не было бы даже открытого кафе. А бар - это место, где люди встречаются», - сказал Рауль Кастильо, агент Гражданской гвардии, правоохранительного органа, который патрулирует дороги и деревни Испании. Он провел 14 лет в Саагуне, в 8 милях (13 километрах) от него, откуда агенты охватывают 49 деревень.
«Деревни по соседству, за Камино - они заставляют вас плакать. Дома рушатся, трава прорастает на тротуарах до сюда, - добавил он, указывая на столешницу.
От Пиренейских гор на границе с Францией, через сотни миль раскаленных солнцем равнин Испании до покрытых туманом холмов Галиции, катящихся к Атлантическому океану, когда-то процветающие города фермеров и владельцев ранчо начали терять население в последние десятилетия.
Механизация резко сократила потребность в сельскохозяйственных рабочих. Когда молодые люди уехали, магазины и кафе закрылись.
Часто то же самое происходило и с большими церквями, полными бесценных произведений искусства - наследия художников средневековья и эпохи Возрождения, привезенных процветающими горожанами, - говорит Джулия Павон, историк из Университета Наварры в Памплоне, первом крупном городе Камино..
Но, начиная с 1990-х годов, Камино вернул себе международную популярность: каждую весну, лето и осень десятки тысяч посетителей отправляются в пешие и велосипедные прогулки. После серьезного спада на фоне пандемии в 2020 году и начала восстановления с участием в основном испанских паломников в 2021 году, 2022 год кажется «наконец-то» годом, как выразился Кинтана, когда только в мае более 25 000 посетителей посетили самые традиционные Маршрут «Французский путь.”
Поскольку ежедневные посетители в мельчайших деревушках в десять раз превышают количество жителей, влияние огромно.
«Теперь все, что работает [в городе], - это индустрия гостеприимства», - сказал Оскар Тардахос, родившийся на ферме вдоль Камино. В течение 33 лет он управляет отелем и рестораном в Кастрохерисе, деревне на склоне холма с каменными зданиями, которая была центром торговли шерстью много веков назад, когда было построено полдюжины церквей.
Камино помогает создавать рабочие места и поддерживать культурное наследие, сказал Мельчор Фернандес, профессор экономики Университета Сантьяго-де-Компостела: «Он остановил депопуляцию», которая на 30 процентов выше в галисийских деревнях. Камино.
Хотя большинство паломников тратят всего около 50 евро в день, это остается местным. «Хлеб в бутерброде паломника - это не Бимбо», - сказал Фернандес, имея в виду транснациональную компанию. «Это из пекарни по соседству».
В Чирауки, деревне на вершине холма в Наварре, единственная пекарня уцелела, потому что ежедневно к ней останавливаются десятки паломников, сказал пекарь Кончи Сагардиа, подавая выпечку и фруктовый сок паломнику из Флориды.
Помимо паломников, основными покупателями этих магазинов являются пожилые жители деревень, где мало молодежи. «Летом бабушки садятся вдоль Камино, чтобы посмотреть, как проходят паломники», - говорит Лурдес Гонсалес, парагвайка, которая уже 10 лет владеет кафе в Редесилья-дель-Камино. Единственная улица - Камино.
Ее забота, которая широко распространена на протяжении всего маршрута, состоит в том, чтобы сохранить этот уникальный дух паломничества, даже несмотря на то, что популярность Камино ведет к большей коммерциализации.
В растущих экземплярах фирменные желтые стрелки ведут к барам или салонам массажа ног, а не к Camino. Одним недавним утром в городе Тардахос Эстебан Веласко, пастух на пенсии, стоял на перекрестке, указывая правильный путь паломникам.
«У Камино не было бы причин для существования без паломничества», - сказал Хесус Агирре, президент Ассоциации друзей Камино-де-Сантьяго в провинции Бургос. «Можно делать это по разным причинам, но ты постоянно проникаешься чем-то другим».
Для многих это духовный или религиозный поиск. Стимул держать церкви открытыми для паломников также оживляет приходы в быстро секуляризующейся Испании.
900-летняя церковь Санта-Мария-ин-Лос-Аркос - одна из самых величественных деревень Камино с высокой колокольней и алтарем с замысловатой скульптурой. По словам преподобного Андреса Лакарра, паломников часто вдвое больше, чем посещающих мессы в будние дни.
В Онтанасе, скоплении каменных домов, внезапно появившихся в ложбине после перехода через широко открытые равнины Кастилии, есть только воскресная месса, как это часто бывает, когда один священник обслуживает несколько приходов.
Но в прошлую среду вечером восторженно звонили церковные колокола - преподобный Джихван Чо, священник из Торонто, совершающий свое второе паломничество, готовился совершить Евхаристию.
“Тот факт, что я смог отслужить мессу… это сделало меня очень счастливым», - сказал он.
Такие международные паломники, как он, делают некоторые города все более космополитичными. В Саагуне учитель английского инструктирует дочь Нурии Кинтаны и ее одноклассников следить за паломниками и практиковать их язык. В крошечном Кальсадилья-де-ла-Куэза «Люди стали намного общительнее», - сказал Сезар Асеро.
Односельчане назвали его «сумасшедшим», когда в 1990 году он открыл общежитие и ресторан, где недавним днем два фермера на тракторах пили кофе рядом с группой велосипедистов, едущих из Нидерландов в Сантьяго..
«Теперь вы видите людей всех национальностей, которых я никогда не видел в детстве», - сказал Лоли Валькарсель, владелец пиццерии в Саррии. Это один из самых оживленных городов на Камино, потому что он только что преодолел расстояние, необходимое для получения «сертификата» об окончании школы в Сантьяго.
Гораздо меньше паломников выбирают древнюю римскую дорогу через Кальсадилья-де-лос-Херманильос, где в детстве Джемма Эррерос помогала пасти овец, которых ее семья пасла из поколения в поколение.
Она управляет ночлегом и завтраком со своим кубинским мужем, бывшим паломником, рядом с городским музеем под открытым небом, рассказывающим об истории древней дороги. Эррерос надеется, что деревня продолжит процветать, но не потеряет полностью «абсолютную свободу и солидарность» ее детства.
В Орнильос-дель-Камино, деревне с одной улицей из каменных домов медового цвета, Мари Кармен Родригес разделяет аналогичные надежды. Несколько паломников пришли, когда она была маленькой. Теперь «количество людей почти заставляет вас бояться выходить на улицу», - сказала она, выходя из своего ресторана, чтобы купить рыбу из грузовика - обычная замена для продуктовых магазинов во многих деревнях.
Но она быстро добавила: «Без Камино мы бы снова исчезли».