Вдоль карибского побережья Колумбии откройте для себя оживленную Картахену, увидите дикие пляжи региона Магдалена и изучите богатую историю коренных народов региона.
Я плавал на спине в лазурно-голубом бассейне отеля Casa Bambú Tayrona в районе Магдалена на карибском побережье Колумбии в поисках Полярной звезды на экваториальном небе. Хор лягушек и жаб запел в окружающих джунглях, когда мой муж присоединился ко мне в воде. Бассейн, как и восемь хижин с соломенными крышами вокруг нас, возвышался всего на несколько футов над лесной подстилкой, где среди корней бамбука гнездились голубые крабы. Вдалеке я слышал, как волны разбиваются о пляж.
С всплеском наша дочь-подросток нырнула в бассейн. Я вспомнила себя в ее возрасте, когда в 1990-е впервые начала изучать свое наследие. Меня всегда смущало, что я родился в Колумбии, что мой отец был из южноамериканской страны, печально известной своей гражданской войной, наркокартелями, домашним терроризмом и похищениями людей. Я вырос с матерью-американкой в Миннесоте, где моя фамилия вызывала наводящие вопросы, а одноклассники дразнили меня из-за кокаина и кофе. Когда я впервые приехал навестить своего отца в 1995 году, Колумбия была одной из самых опасных стран на земле.
Теперь в Casa Bambú, среди банановых деревьев и райских птиц, единственными угрозами были сильные течения на пляже и три каймана, которые, как говорят, живут в реке за отелем. Таблички на берегу реки предупреждают гостей, чтобы они избегали этого района, но когда мы спросили менеджера отеля, не было ли на кого-нибудь нападения, она ответила - зловеще, но с улыбкой: «Пока нет.”
Сегодня эти природные чудеса (или опасности, в зависимости от вашей точки зрения) привлекают путешественников в район, расположенный в пяти часах езды от Картахены. Четырехлетний Casa Bambú сидит в джунглях у подножия гор Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Это один из немногих курортов, созданных для обслуживания экотуристов, посещающих национальный природный парк Тайрона, расположенный в пяти минутах езды. Парк - 60 квадратных миль защищенных мангровых болот, тропических лесов и тропических пляжей - является домом для таких животных, как обезьяны-ревуны, ядовитые лягушки-дротики и ягуары.
Даже в тропическую жару у меня по спине пробежал холодок. Я тоже был готов заново открыть для себя свою страну.
Наш местный гид Кристиан Сьерра, высокий 30-летний Костеньо (местное выражение для человека с побережья), сказал, что доверяет мирным соглашениям 2016 года, которые принесли тогдашнему президенту Хуану Мануэлю Сантосу Нобелевскую премию мира., за борьбу с насилием и торговлей наркотиками в регионе Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Не вся Колумбия в равной степени выиграла от усилий правительства по демилитаризации - некоторые сельские и коренные общины все еще страдают от беспорядков. Но многие места, особенно Картахена и наиболее посещаемые туристами места вдоль Карибского побережья, приглашают посетить.
Теперь, когда регион стал более безопасным, люди, которые там живут, испытывают большее чувство гордости за свою культуру, отметила Сьерра. «Мы заново открываем для себя нашу страну», - сказал он.
Даже в тропическую жару у меня по спине пробежал холодок. Я тоже был готов заново открыть для себя свою страну.
Колумбия состоит из шести регионов, границы которых естественным образом сформированы горами, реками и джунглями. Каждая область имеет свою собственную культуру, экосистему и климат. Я родился в Попаяне, южном городе в Андах; это был первый раз, когда мы с семьей исследовали северное побережье Карибского моря.
После того, как на следующее утро мы проснулись от шума моря, нам подали сытный, но медленный завтрак у бассейна в Casa Bambú - настолько медленный, что Сьерра, приехавшая, чтобы взять нас на экскурсию, подождать, пока мы прикончим яйца и арепу, свежий сок маракуйи и крепкий черный кофе. Это его не беспокоило; он сказал нам, что этот неторопливый темп является частью местной культуры.
Наконец-то мы погрузились в фургон, и наш водитель направился на восток по шоссе Тронкаль-дель-Карибе. Примерно через 40 минут он остановился на грунтовой дороге, уходящей в джунгли: мы были у въезда в Катанзаму, деревню аруако. В Сьерра-Невада-де-Санта-Марта есть 42 отдельные общины аруако, одной из 102 групп коренных народов Колумбии, многие из которых живут в резервациях, таких как Катанзама.
«Мы называем их Старшими братьями, - объяснила Сьерра, - потому что они так давно живут в этом районе».
Нашим гидом в Катанзаме был Джейсон Арройо, он же Архуако. Худощавый мужчина с аккуратной черной бородой и мягкими кудрями был одет в традиционную белую хлопчатобумажную тунику и шляпу. Как и многие колумбийцы, особенно коренные жители, Арройо носил с собой мочилу, традиционную сумку, связанную крючком из шерсти или хлопка с различными узорами, которые различаются в зависимости от региона.
Помню, когда я рос в Миннесоте, меня смущал запах ланолина колючей коричневой шерстяной мочилы, которую моя мама иногда носила с собой; теперь у меня есть свой. Однако, в отличие от моего, сумка Арройо была наполнена сушеными листьями коки, которые местные жители на законных основаниях выращивают и жуют. Точно так же, как люди Аруако делали на протяжении поколений, Арройо окунул палочку в свое попоро, выдолбленную тыкву, содержащую измельченные морские ракушки, и добавил ее к листьям во рту. Лайм из скорлупы активирует коку, придавая мягкий кайф. Это было напоминанием о том, что, хотя растение стало причиной стольких конфликтов в Колумбии, оно остается важной частью культуры коренных народов.
Больше идей для поездок: Эти небольшие городки в Колумбии представляют собой горячие точки с палатками в форме иглу, отремонтированными фургонами и панорамными куполами с видом на Анды
Арройо привел нас к полю подорожника, юкки и какао (чтобы однажды превратиться в молочный, темный или белый шоколад), основных культур аруако. Он объяснил, как общины живут и занимаются сельским хозяйством устойчивым и самодостаточным образом, как это делали их предки на протяжении веков. Он говорил медленно, в ритме, к которому мы уже привыкли. Глядя на изгиб носа Арройо, я задумался, нет ли в моей ДНК какого-нибудь кода коренных народов.
Посетив несколько домов и молитвенных домов в Катанзаме, мы остановились на пляже в кружевной тени деревьев глирицидии и перекусили местными сливами и мюсли, пока голубые волны разбивались о песок. Жена Арройо, тоже с мочилой, показала нам, как сделать сумку. Когда наши иглы запутались в пряже, она усмехнулась и распутала наши ошибочные петли.
Я чувствовал себя одновременно колумбийцем и американцем, когда мы прибыли в отель Sofitel Barú Calablanca Beach Resort, где внимательный персонал то и дело обращался ко мне по-испански и по-английски. Мой муж, дочь и я были среди немногих американцев на курорте. Это одно из новейших роскошных дополнений на Исла-Бару, изгибе песчаного пляжа, обращенного к Картахене, до которой можно добраться на катамаране за 25 минут.
Единственный раз, когда я останавливался на курорте в Южной Америке, был мой отец и его жена, которые взяли меня в отпуск в маленькую рыбацкую деревню в Эквадоре в конце 1990-х годов. Мы были единственными гостями, и в ресторане отеля к каждому приему пищи подавали только рыбу и яйца. Пляж, где мы с мачехой пытались загорать, оказался проездом для грузовиков с рыбой.
Это сочетание волшебства и легенды - вот что мне нравится в Колумбии. Одна вещь в этой стране не изменилась и, вероятно, никогда не изменится.
Калабланка совсем не такая. Мы потягивали мохито с манго и ели тамале из свежей рыбы в Bahía, непринужденном пляжном ресторане курорта, и заказывали обслуживание номеров в нашем люксе с видом на океан. Когда мы не ели, то чередовали ухоженный пляж и один из трех пейзажных бассейнов.
От Исла-Бару мы ехали полтора часа на север к нашему следующему отелю, Sofitel Legend Santa Clara, в самом сердце исторического центра Картахены. Район, до сих пор известный местным жителям как Картахена-де-Индиас (названный в честь портового города в Испании), начинался как колония конкистадоров в 1533 году и был укреплен стеной в семь миль, которая стоит до сих пор. Когда мы подъезжали к отелю, наш водитель петлял по узким улочкам и открытым площадям, а также между домами пастельных тонов с балконами на втором этаже, каждый из которых был квинтэссенцией колониальной истории района.
Архитектура города может напомнить путешественникам, особенно тем, у кого есть маленькие дети, диснеевский фильм Encanto, который помог изменить общественное мнение о Колумбии. Мы слышали, как из дома гремела песня «We Don’t Talk About Bruno», и видели рекламу с персонажами из фильма. Колумбийцы, с которыми мы разговаривали, гордились тем, что культура, музыка, еда и ландшафт их страны представлены в популярной американской культуре. Услышав гордость в их голосах, мне захотелось, чтобы такой фильм существовал, когда я был молод.
Санта-Клара была построена как монастырь в 17 веке. Теперь перестроенный в роскошный курорт, здание сохранило большую часть своего первоначального архитектурного очарования. Когда он был преобразован в отель в 1995 году, первоначальная реставрация сохранила склеп, который, как гласит история, послужил источником вдохновения для романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса «О любви и других демонах»."
Когда мы вошли в отель, дворецкий в белом костюме указал на стену французского ресторана отеля, 1621 год. Комната, бывшая столовой монахинь, элегантно обставлена и выкрашена в золотой цвет, за исключением одной. стена. Неважно, сколько слоев краски нанесено, сказал он мне, таинственные узоры просачиваются сквозь краску бирюзовыми пятнами, как тест Роршаха. Как и многим вещам в Колумбии, этому может быть логическое объяснение - или нет.
«Даже мы уже не знаем, что правда», - сказал дворецкий.
Это сочетание волшебства и легенды - вот что мне нравится в Колумбии. Одна вещь в этой стране не изменилась и, вероятно, никогда не изменится.
В первый раз, когда я посетил своего отца в Колумбии, в 1995 году, мы ехали по Панамериканскому шоссе между городами Кали и Попаян. Я помню, как был поражен, увидев города, разделенные по расе и культуре: в одном жили коренные жители, а в другом жили исключительно афроколумбийцы. Конституция Колумбии 1991 года признала страну многокультурной, предоставив территориальные и культурные права коренным и афроколумбийским группам, что затем было усилено мирным соглашением 2016 года. Эти меры защиты, а также физическая изоляция многих городов и резерваций коренных и афроколумбийских народов продолжают сохранять такие общины, как Катанзама, где люди живут почти так же, как и на протяжении столетий.
В предпоследний день мы посетили еще одно из этих заповедных мест. Сан-Базилио-де-Паленке - это афро-колумбийская община примерно в часе езды от Картахены. Признанный ЮНЕСКО в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества (обозначение, которое чествует живое культурное самовыражение), Паленке приписывает свое происхождение Бенкосу Биохо, африканскому лидеру 17-го века, который сбежал от своих колониальных поработителей и основал скрытую деревню в сельская местность. В 1713 году Сан-Базилио-де-Паленке был официально признан свободным городом - одним из первых в стране, получившим этот титул.
Наш гид по Паленкеро, Нуно Бембеле, провел нас через жаркую сухую центральную площадь со статуей Биохо, протянувшего руку на восток, в сторону Африки. Куры, козы и дети в школьной форме ходили вокруг стройки по главной грунтовой дороге, которую только сейчас заасфальтировали. Когда мы пересекали площадь, мы миновали еще одну группу туристов. «Мы рады, когда приходят гости, - сказал нам Бембеле. Сообщество из 3 500 человек усовершенствовало искусство обслуживания посторонних, которые помогают поддерживать экономику. Женщины на своих верандах махали руками, приветствовали Бембеле и вслух беспокоились о бледном лице моего мужа на полуденном солнце.
Я смотрел на голубое небо за красными черепичными крышами. Растения в горшках висели над деревянными балконами и тянулись вдоль побеленных стен - сцена выглядела так, будто могла стать источником вдохновения для волшебного дома в Энканто.
Бембеле вместе с барабанщиком и танцором пригласили нас остановиться в тени, чтобы выпить ледяной воды и свежесрезанных ананасов. «Кумо куса та», - научили нас произносить наши хозяева в своего рода фольклорной рэп-песне «призыв-и-ответ». Как вы? Жители Паленке до сих пор говорят на паленкеро, традиционном местном языке, рожденном от смеси африканских и европейских диалектов. Они используют такие песни, чтобы обучать как колумбийских, так и иностранных посетителей. «Kusa ta bien» (Я в порядке), - неуклюже повторили мы. Мой муж и дочь по очереди пробовали играть на барабанах халупа, традиционный бодрый ритм. Наши хозяева смеялись вместе с нами - или, может быть, над нами.
Перед отъездом из Паленке мы встретили двух целителей, которые дали нам урок о лекарственных растениях и травах, а затем угостили нас крепким домашним тоником, приготовленным из рома. Они продавали нам браслеты из бисера, которые благословляли каплями душистого масла, которое, по их словам, обещало безопасность, удачу и долгую жизнь. Я был не против обменять несколько песо на немного колумбийской магии.
Во второй половине дня мы прибыли в наш последний отель поездки, Casa San Agustín, также в Картахене. Я нырнул в Г-образный бассейн и скользил по воде, смывая дневной зной. Бассейн расположен во дворе между тремя домами 17-го века, построенными для богатых колониальных семей, и когда я плыл на спине, я смотрел на голубое небо за красными черепичными крышами. Растения в горшках висели над деревянными балконами и тянулись вдоль побеленных стен - сцена выглядела так, будто могла стать источником вдохновения для волшебного дома в Энканто.
Позже мы поели в отмеченном наградами ресторане отеля Alma, где заказали коктейли из темного рома и кокоса, а также острое севиче с чипсами из подорожника.
Картахена оживает, когда садится солнце, и после ужина мы бродили по узким улочкам. Рядом с Пласа-де-Боливар мы присоединились к толпе, наблюдающей за группой уличных музыкантов, танцующих брейк-данс под желтыми уличными фонарями. Моя дочь остановилась в магазине, чтобы купить белый сарафан из хлопка местного производства и собственную коричневую мочилу. Она гордится своим колумбийским наследием.
И я тоже.
Увидеть карибскую сторону Колумбии
Где остановиться
Casa Bambú Tayrona: Этот тихий дом с восемью коттеджами окружен тропической растительностью и расположен в двух милях от входа в Национальный природный парк Тайрона.
Casa San Agustín: Архитектура этого изысканного бутик-отеля в Картахене включает в себя фрески 17-го века и открытые потолочные балки.
Sofitel Barú Calablanca Beach Resort: На полуострове Исла-Бару 187 номеров выходят окнами на Карибское море. Привилегии включают четыре бассейна и детский сад.
Sofitel Legend Santa Clara Cartagena: С безупречным обслуживанием, декором в колониальном стиле и редким полноразмерным бассейном, это самый большой и самый старый отель в историческом центре Картахены.
Где поесть
Alma: Один из лучших ресторанов Картахены. Попробуйте севиче из рыбы и кокосового молока и короткие ребрышки posta negra cartagenera, маринованные в сладком темном соусе.
Bururake Parrilla Fusión: В этом простом заведении только на выходных в городе Минка, в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, повара готовят местные блюда, такие как ломо тамариндо. (свиная вырезка с тамариндовым соусом) на открытой кухне.
Restaurante Candé: В Картахене это место предлагает высококлассную кухню и коктейли, а также живую музыку и народные танцы, выступающие среди столов.
Как забронировать
Amakuna: это агентство из Медельина, возглавляемое консультантом по путешествиям T+L A-List Борисом Сецковичем, может организовать маршруты, которые включают экскурсию в La Victoria Cafetería, рабочее кафе ферма в Минке; посещение городка Сан-Базилио-де-Паленке; или пешеходная экскурсия по Картахене.
Версия этой истории впервые появилась в мартовском выпуске нашего сайта за 2023 год под заголовком «Гуще, чем вода».