Каймановы острова известны больше банковским делом, чем изобразительным искусством. Но в этом месте есть множество интересных галерей и музеев, которые стоит посетить.
Песок на семимильном пляже Гранд-Каймана был таким же мягким и белым, как я помнил, а вода такой же завораживающе бирюзовой. Но в этом путешествии не было круизных лайнеров, качающихся на горизонте, как огромные игрушки в ванне. Из невидимых динамиков не звучало регги. Никакие туристы не толпились на пляже со своими полосатыми полотенцами и пляжными сумками с логотипами. Обычная суета сводилась к случайным прохожим, и я не мог понять, местные они или туристы. Из тени моего фаэтона с балдахином я осмотрел солнечный гребешок песка и насчитал в общей сложности девять человек.
Я пропустил эту полоску побережья. Знаменитый пляж Гранд-Каймана, технически протяженностью немногим менее шести миль (но кто считает?), всегда был моим любимым местом. Я пил ледяные бутылки Кайбрю в многочисленных пляжных барах; делал покупки в бутиках при отелях; и, конечно же, погружала пальцы ног в мелкий сахарный песок больше раз, чем я могу сосчитать. Но после того, как Каймановы острова, как и остальные Карибские острова, были закрыты в марте 2020 года, страна не открылась следующим летом или осенью, как это сделали многие ее соседи. Вместо этого самоуправляемая британская заморская территория почти два года оставалась закрытой для отдыхающих. При этом он успешно защитил население численностью чуть более 67 000 человек от разрушительного действия пандемии.
“Мы соскучились по туристам. Они - важная часть нашей экономики», - сказала Ханна Эбэнкс, сотрудник по связям с общественностью Департамента туризма, в первый день моего визита. Мы ели причудливые бутерброды с сыром на гриле, ароматизированные трюфелем, в ресторане Brasserie, в самом сердце Джорджтауна, столицы. «Но мне, как местному жителю, было очень приятно насладиться Севен-Майл-Бич и получить этот маленький кусочек рая в одиночестве».
На Каймановых островах представлено более 100 национальностей, а экспаты составляют 46 процентов от примерно 65 000 жителей Большого Каймана.
В ноябре прошлого года туристам разрешили вернуться, но при соблюдении строгих правил въезда. Мое восьмидневное пребывание в январе потребовало подтверждения вакцинации и двух тестов на COVID до прибытия, плюс еще три во время моего пребывания на острове. (Всем привитым американцам теперь разрешен въезд без тестирования.) Но, наблюдая за тремя изумрудными островами этой территории, которые появляются подо мной из моего окна на рейсе Cayman Airways, я почувствовал, что хлопоты того стоят.
Каймановы острова во многом являются аномалией Карибского моря. Страна является самой богатой в регионе, и здесь нет прямых налогов на доходы, продажи или имущество. И именно банковские и финансовые услуги, а не туризм, движут экономикой. Это богатство означало, что, в отличие от многих стран Карибского бассейна, пункт назначения мог позволить себе закрывать круизные лайнеры до тех пор, пока считал это необходимым, отказываясь при этом от миллионов долларов дохода от пассажиров. (Большой Кайман, наконец, снова открылся для круизов в марте.)
На островах представлено более 100 национальностей, а экспаты - в основном с Ямайки, Филиппин, Великобритании, Индии и Канады - составляют 46% от примерно 65 000 жителей Большого Каймана. На других островах территории, Кайман-Брак и Малый Кайман, проживает около 2300 человек.
Но, в отличие от Ямайки, где я жил много лет, мне всегда было трудно дать определение кайманской культуре. (На островах никогда не было коренного населения, а среди первых поселенцев в 16 веке были пираты и моряки, потерпевшие кораблекрушение.) На моем рейсе Cayman Airways записанные сообщения были доставлены с отчетливо британским акцентом. В международном аэропорту - элегантном и блестящем центре после капитального ремонта, который был завершен в феврале 2021 года, - я узнал мелодию ямайского голоса по системе громкой связи. И я слышал так много американских и канадских гнусавостей среди жителей, приветствующих своих гостей в зале прибытия, что было трудно понять, кто есть кто.
Итак, в этой поездке моей целью было немного глубже погрузиться в культуру Каймановых островов, открыть для себя аспекты Большого Каймана, которые я упустил из виду в своем стремлении повеселиться на пляже под солнцем. Даже с моей лучшей позиции на песке мне не нужно было далеко ходить, чтобы найти его.
Отель Ritz-Carlton Grand Cayman, расположенный по обеим сторонам главной дороги, пролегающей вдоль Севен-Майл-Бич, является крупнейшим курортом на Каймановых островах. Это 16-летнее заведение, известное благодаря ресторану изысканной кухни Blue от Эрика Риперта и Cayman Cookout, кулинарному фестивалю выходного дня, спонсируемому родственным изданием T+L, Food & Wine, на который Риперт приглашает коллег-поваров со всего мира. мир. Доказательства прошлогодней реконструкции стоимостью 50 миллионов долларов, призванной прославить историю и географию территории, повсюду. В ковровом покрытии повторяется мотив национального дерева, серебристой соломенной пальмы; стеклянная люстра в вестибюле повторяет форму коралловых рифов Каймана; огромные корзины, подвешенные к потолку в зале Silver Palm Lounge, демонстрируют традиции кайманского плетения из соломы. А деревянные стулья, отделанные плетеными вручную серебряными листьями соломы, - дань уважения прошлому страны как экспортера веревок.
Связанные: Путеводитель по Багамам для любителей искусства
Такое внимание к кайманскому диалекту является долгожданным отходом от несколько душного, возможно где угодно дизайна, который раньше был в отеле. Но больше всего меня поразило искусство - все это кайманцы, - которое привнесли во время апгрейда. На стене над лестницей, выходящей из вестибюля, находится «Кокосы» Джона Берда, инсталляция из черного дерева, полученного после реконструкции аэропорта. Неподалеку, на крытом мосту, соединяющем крылья курорта, находится крупнейшая художественная галерея Каймановых островов (официально «Художественная галерея отеля Ритц-Карлтон»). В пространстве представлены работы более 40 местных художников, разделенные по материалам (фотография, живопись, смешанный коллаж) и темам (абстракция, портрет и пейзаж). Созданная художником с Каймановых островов Крисом Кристианом, эта постоянно обновляемая коллекция меняется по мере продажи.
Лучшее место, где можно познакомиться с кайманским искусством и понять его эволюцию, находится в пяти минутах езды от Национальной галереи Каймановых островов, пары элегантных двухэтажных зданий, окружающих ряд садов. в том числе посвященный скульптуре. Посетители также могут попасть в галерею со стороны Seven Mile Beach через новый пешеходный подземный переход в торговый, развлекательный и ресторанный центр Camana Bay. Когда я был там, «Соленая вода в их венах» была главной выставкой, посвященной многовековым отношениям кайманцев с морем. В нем были представлены работы 75 современных художников, которые сделали остров своим домом.
Помимо тех тропических удовольствий, о которых мы все мечтаем в холодные зимние месяцы, есть еще так много интересного.
В музее, который был основан в 1996 году, выставлено несколько красивых плетеных соломенных корзин и сумок, созданных из местных пальмовых листьев с использованием тех же навыков, которые использовались веревщиками более века, пока традиция не угасла в 1960-е годы. Другие работы, такие как работы самоучки Глэдвин К. «Мисс Лесси» Буш, которая в 62 года начала рисовать на стенах, окнах и мебели своего дома в Джорджтауне, представляют художественную среду 70-х годов.
К 80-м годам, когда все больше жителей Каймановых островов искали формальное обучение или учились за границей, акцент снова сместился: работы этого периода касались таких вопросов, как иммиграция, этническая принадлежность и, в случае с «Смерть Аякса» Дэвина Эбэнкса - который включает в себя пять черепах черепах и чертежи лодки-ката, судна, традиционно используемого для охоты на черепах, - городское развитие и глобальные влияния, которые угрожают традиционному образу жизни Каймановых островов. Между тем, статья Рэя Бэнкера «Наш путь 1994-1999» ниспровергает логотип фаст-фуда, заменяя известную торговую марку «черепашьим мясом» в качестве комментария к гомогенизации карибской культуры.
Я больше думал о работе во время обеда неподалеку, в Ms. Piper’s Kitchen & Garden. Этот ресторан открылся на улице Seven Mile летом 2021 года, за тем, что раньше было Comfort Suites, а теперь является стильным ретро-отелем Hampton by Hilton Grand Cayman Seven Mile Beach. Это веселое место у бассейна с румяным оттенком в помещении и под открытым небом, задуманное как дом вымышленной мисс Пайпер, авантюристки, прибывшей на остров из Найроби, Кения, в 70-х годах. Я был впечатлен вниманием к деталям, таким как соответствие униформы персонала розовым зонтикам вокруг бассейна, эклектичной плетеной мебели и меню, представленному в виде журнала с винтажной рекламой Cayman Airways на обороте..
Хотя я никогда не останавливался в Палм-Хайтс, в тот момент, когда я увидел его пляжные зонтики, прорастающие из песка, как гигантские лютики, я почувствовал себя как дома (их цвет, солнечно-желтый, оказался моим любимым). Отель на 50 люксов, ранее называвшийся Beach Suites, открылся в октябре 2019 года. Это рай для творческих людей и тех, кто хочет быть рядом с ними, кто жаждет визуальной стимуляции с их расслабляющей курортной атмосферой. Приверженность Палм-Хайтс искусству очевидна: здесь проводится постоянная программа проживания для художников, скульпторов, музыкантов, писателей и поваров, которые приезжают, чтобы остаться и работать в отеле на один, два или три месяца. Среди недавних участников были танцор и хореограф Гейб Стоун Шайер (солист Американского театра балета в Нью-Йорке), многопрофильная художница Кентура Дэвис (которая делит свое время между Лос-Анджелесом и Аккрой, Гана) и Дина Нур Сатти, уроженка Бруклина. художник-керамист.
Другие идеи для путешествий: 25 лучших курортных отелей на Карибах, Бермудских островах и Багамах
Palm Heights - это первый шаг Габриэллы Халил, креативного директора и основателя, в индустрию гостеприимства. Предпринимательница, которая проводит часть своего времени в Лондоне и Нью-Йорке, влюбилась в остров десять лет назад. Ее цель, как она сказала мне, состояла в том, чтобы построить отель с передовым дизайном, где новаторские люди - кайманцы и приезжие - могли бы работать и отдыхать. «Мы хотели применить другой подход к карибскому отелю, - сказала она, - как с точки зрения его внешнего вида, так и с точки зрения впечатлений гостей. Чтобы вернуть того Слима Аарона, элитную эпоху Карибского моря. Но также включить работы современных художников, местных и со всего мира».
Воззрение Халила проявляется во всем отеле. В обсаженном пальмами ресторане Tillies стены покрыты белой решеткой, на которой свисают соломенные корзины и картины художников с острова и из-за рубежа. Халил создал интерьеры в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером Саритой Посадой и лос-анджелесским дизайнером Кортни Эпплбаум, а несколько просторных люксов украшены смелыми абстрактными портретами, заказанными кайманским художником Джоном Рено Джексоном. Рядом с проходом у входа в отель находится картина нигерийского художника Теги Акпокона (которая прошлой весной закончила резидентуру) изображает островитянку в ослепительном алом платье.
В последний вечер я гулял по тихому участку Севен-Майл-Бич, пока меркнет солнечный свет. Я подумал, что теперь, когда мы оставили самое худшее из пандемии позади, посетители скоро устремятся прямо к тому самому месту, которое у меня было только для себя. Но помимо тех тропических удовольствий, о которых мы все мечтаем в холодные зимние месяцы, есть еще много всего, что можно исследовать. Художественная и творческая жизнь острова может быть мало известна миру. Это скрытое сокровище предложило мне совершенно новый способ увидеть место, которое, как мне казалось, я хорошо знал. Да, пляжи того стоят. Но таков же и азарт открытий.
Версия этой истории впервые появилась в выпуске нашего сайта за ноябрь 2022 года под заголовком «Остров сокровищ».