Более века гаучо и искатели приключений тянулись к могучему Рио-Футалеуфу в чилийской Патагонии.
Я могла видеть реку из кухонного окна Дона Поло. Нагруженная илом и гравием, зловеще непрозрачная река Рио-Футалеуфу вздымалась между валунами. Местные жители построили пешеходный мост, потому что так много людей погибло зимой при переходе через брод.
Здесь, в северной Патагонии Чили, реки мощные и вездесущие. Они создали этот ландшафт, сделали ранчо Дона Поло возможным, направили ход жизни. Но они капризные, ненадежные союзники. Я вспомнил описание Т. С. Элиота реки Миссисипи как сильного коричневого бога, «угрюмого, дикого и непокорного». Никогда не доверяй реке, сказал Дон Поло.
Дон Поло - гаучо. Я заметил, что его руки были похожи на корни деревьев; на шее у него был красивый цветочный шарф. Мы сидели у него на кухне весенним днем, вокруг дома цвели яблони. Дон Поло открыл еще одну бутылку чичи, своего домашнего ликера. Он сказал мне, что на следующей неделе ему исполнится 83 года. «Мой отец приехал в эту страну верхом через перевалы из Аргентины, - сказал он. «Он был поражен красотой и возможностями земель Рио-Футалеуфу. Он всегда говорил, что эта страна похожа на целый новый мир».
Мы слышали шум реки через открытую дверь кухни, как низкий раскат грома. Дон Поло рассказывал мне истории, например, как он застрял на 12 дней в притоке Футалеуфу, когда поднимающаяся вода угрожала унести его и его лошадь. Он сказал, что мне нужно понять историю этого места.
Чилийская Патагония простирается более чем на тысячу миль, от тропических лесов умеренного пояса возле Пуэрто-Монт на севере до ледников региона Магалланес на юге. Любопытно, что именно крайний юг, самая дальняя оконечность страны, была колонизирована первыми европейцами. До Панамского канала судам приходилось обходить мыс Горн, и оживленная торговля шерстью развивалась вокруг близлежащих центров, таких как Огненная Земля и Пунта-Аренас, на эстансиях или ранчо, вырезанных из земель, украденных у коренных народов Аоникенк. Даже сегодня большинство посетителей Чили спешат из столицы Сантьяго в Торрес-дель-Пайне, пролетая над длинными пустынными просторами северной Патагонии.
От Аляски до Замбии люди говорят о Рио-Футалеуфу (произносится как фу-та-лей-у-фу) шепотом. Это одна из величайших рек на земле для сплава по бурным рекам. На языке коренных народов мапуче Футалеуфу означает «большая вода». Скажем так, название не соответствует действительности.
Но я приехал ради северной Патагонии, провинции, которая остается последней границей Чили: удаленной, суровой и живописной. Здесь города редко насчитывают более пары тысяч жителей, а на дальних лесных расстояниях городов просто нет. По мере того, как Анды медленно сходятся в Тихом океане, страна превращается в дикую местность фьордов и разрозненных островов, густых тропических лесов умеренного пояса, озер, образованных ледниками, и разбросанных эстанций размером с графство. Тысячелетние деревья Fitzroya cupressoides - патагонские кипарисы - поднимаются сквозь полог, а снежные вершины Анд взбираются к аргентинской границе, редко более чем на 20 миль. Горные львы преследуют изящных гуанако, диких родственников лам, а андские кондоры проплывают между горными вершинами. Восхитительно красивое, это место в превосходной степени. Местные жители утверждают, что первые поселенцы называли ее «un paisaje pintado por Dios» - страна, нарисованная Богом.
Реки занимают центральное место в этой части Чили. Клубок непокорных водных путей вырывается из Анд, связывая страну воедино, прорезая каньоны, ниспадая каскадами между темными озерами - Рио-Асуль, Эсполон и Тигре, где застрял Дон Поло. Но один выдающийся. От Аляски до Замбии люди говорят о Рио-Футалеуфу (произносится как фу-та-лей-у-фу) шепотом. Это одна из величайших рек на земле для сплава по бурным рекам. На языке коренных народов мапуче Футалеуфу означает «большая вода». Скажем так, название не соответствует действительности.
Добраться до северной Патагонии непросто. Прибыв в Сантьяго, я совершил небольшой перелет в город Пуэрто-Монт, затем на гидросамолете на юг, огибая побережье Тихого океана и совершая вираж над городом Чайтен, который был разрезан пополам широкой полосой пепла от вулкана Чайтен. бездействовал 9 000 лет, пока в 2008 году внезапно не извергся. Затем мы качнулись вглубь суши между вершинами, бронированными снегом. Внезапно Футалеуфу оказался под нами, яркая змея, сияющая между темными берегами, ее поверхность была посеребренной солнцем. На высоте трех тысяч футов мы следовали за ним, пока он извивался между горами. На мгновение меня отвлекли кондоры, плывущие внизу, а когда я снова посмотрел, Футалеуфу был нефритово-зеленым и гладким, как стекло, между черными скалами. Мы пролетели низко над лесистым хребтом и приземлились на озере Лонконао, на поверхности которого отражались заснеженные вершины. Когда двигатели заглохли, на наш маленький самолет внезапно воцарилась тишина, сопровождаемая пением птиц и мягким плеском воды.
Еще идеи для поездок: Лососевая река Айдахо - рай для рафтинга
Рио-Футалеуфу привлекает каякеров и рафтеров с 1980-х годов, когда американский олимпиец Крис Спелиус услышал о здешних порогах и решил начать экипировку. Для речных крыс, подпитываемых адреналином, лучше не становится. Но гравитационное притяжение больше не исходит исключительно от бурной воды. В горы приезжают альпинисты и туристы. Рыбаки нахлыстом приезжают в многообещающие бассейны Футалеуфу. Путешественники всех мастей приезжают из-за удаленности и чистой красоты этой страны, для верховой езды, походов и гребли на каноэ по нетронутым озерам.
Поколения назад поселенцы, такие как отец Дона Поло, пришли расчищать леса для своих эстансий. Сегодня в Футалеуфу прибывает другая порода поселенцев, романтики, привлеченные именем и соблазном Патагонии в поисках другой жизни. Pata Lodge, названный в честь долины, в которой он расположен, был моим первым выходом на берег на этой новой границе.
К югу от маленького городка Футалеуфу, крутая тропа вилась вниз через заколдованные леса коиговых деревьев, бородатых лишайниками и по колено в хаотичных зарослях бамбука и гигантских папоротников, пока, наконец, тропа не вышла на равнину. дна долины Пата. Обрамленная лесами и окруженная амфитеатром гор, долина казалась затерянным миром. Шесть стильных деревянных хижин и домиков были разбросаны по широким полосам травы. Оранжерея стояла в центре огороженного сада. Боком по долине шел гладколицый Футалеуфу. Прижимаясь к высокому утесу на дальнем берегу, он открывал широкие водные рукава к небольшому песчаному пляжу на берегу. В полуденном свете ласточки скользили по стеклянной поверхности, а радужная форель притаилась на мелководье, словно призраки.
Pata Lodge - восхитительный деревенский курорт; Я мог бы с удовольствием провести там неделю, наслаждаясь одиночеством, катаясь на байдарках по реке, исследуя леса, ловя рыбу нахлыстом и питаясь домашней едой, приготовленной на ферме. Все каюты разные - некоторые предназначены для больших групп или семей, некоторые с антресолями или открытыми верандами. Все они расположены на удобном расстоянии друг от друга через небольшую долину, но каждый находится всего в нескольких минутах ходьбы от органического бистро Pata, сердца курорта.
Поколения назад поселенцы пришли сюда, чтобы расчистить леса для своих эстансий. Сегодня в Футалеуфу прибывает другая порода поселенцев, привлеченных соблазном Патагонии, в поисках другой жизни.
Помимо того, что это домик, Пата также является сообществом, населенным небольшой группой предприимчивых молодых пар из Бразилии, вдохновленных идеями о защите этих чудесных лесов, об устойчивом существовании и о более здоровой работе/жизни. баланс. Они объединились, чтобы купить более 1700 акров земли для создания этого идиллического убежища, которое включает в себя три «умные деревни», в которых постоянные жители занимаются органическим земледелием, пчеловодством и овцеводством.
«Мы хотели найти более гармоничное и устойчивое существование, ближе к природе», - сказал Марсело Шаффер, один из соучредителей Pata, ранее работавший в рекламе в Сан-Паулу.«У всех нас есть маленькие дети. Мы хотели для них чего-то лучшего, чего-то более медленного, более свободного, во что мы могли бы вложить наши сердца». Это история Нового Света с древними корнями - поиски новой жизни и нового смысла в отдаленной среде.
Примерно в получасе езды по извилистым гравийным дорогам складывается похожая мечта. Здесь, на высоком хребте над озером Лонконао, находится дом с четырьмя домиками под названием Mapu, который Густаво Зильберштайн и Патрисия Бек создали как убежище для взыскательных путешественников и новый дом для их молодой семьи. Так совпало, что они тоже из Сан-Паулу - город, кажется, сбрасывает деликатные креативы, как осенние листья. Зильберштайн - известный бразильский фотограф; Бек была моделью 20 лет. Чтобы создать незабываемые впечатления и блюда для гостей, пара сотрудничает с местными единомышленниками, такими как шеф-повар Татьяна Виллабланка, которая собирает эндемичные ингредиенты, такие как чилийский мирт, для блюд в своем ресторане Martin Pescador в Футалеуфу.«Мы хотели найти место, где можно жить более естественно, найти более медленный темп жизни», - сказал Зильберштайн. «Мы хотели, чтобы время жило настоящим».
Они привнесли художественную чувствительность в каюты и общие помещения Мапу. Треугольный кинчо, центральная столовая и гостиная, представляет собой поразительное архитектурное творение, его фасад полностью выполнен из стекла и полированной стали, а интерьер выполнен в стиле горного лоджа, с удобными диванами, теплыми деревянными стенами, открытой кухней и огромные пейзажные фотографии. Хижины, построенные глубоко в лесу и поддерживаемые сваями, напоминают современные дома на деревьях с панорамным видом. Когда я открыл глаза утром, я мог смотреть через окно от пола до потолка в изножье моей кровати на тени, струящиеся по озеру Лонконао.
Однажды я упал на плот. Руки с трудом удерживали меня внутри. Это было ужасно. Это было замечательно. Когда все закончилось, я промок, взбодрился, гудел от адреналина - и больше всего на свете хотелось повторить.
Эти два объекта имеют общую культуру, которая является общей для многих новых предприятий в Футалеуфу. Эти домики могут быть стильными и профессиональными, но это не просто бизнес. Это личные страсти - к месту, к устойчивому проживанию, к новой жизни на этой территории.
Поселенцы, прибывшие чуть более века назад, были менее идеалистичны. Они расчистили землю для классических патагонских овечьих и крупного рогатого скота. В отличие от сухих степей аргентинской Патагонии, это пышная страна с умеренными тропическими лесами, орошаемыми реками и дождевой тенью, падающей по эту сторону Анд. Выпас был хорошим.
Рабочие эстансии все еще здесь: наклонные пастбища для крупного рогатого скота и овец, беленые деревянные заборы, спускающиеся к рекам, обветренные амбары, где на стропилах свисает прошлогодняя шерсть. Эстансия Дона Поло, где из дверного проема выглядывает старинный механический комбайн, может быть архетипом, частью мира, напоминающего американскую границу в конце 1800-х годов. Конфликты также перекликаются с ранним Западом Соединенных Штатов. Существуют легенды и истории о междоусобицах из-за земли и скота, о кровопролитии, поскольку первые поселенцы пытались удержать более поздних прибывших от захвата Футалеуфу. В месте, где не было правоохранительных органов, гаучо быстро взялись за своих лошадей и оружие, чтобы уладить споры.
До конца 1980-х традиционный перегон скота был обычным явлением в Футалеуфу. Каждый год гаучо отправляли в Чайтен от 200 до 300 голов, это 15-дневная поездка. Дон Поло отправился в свою первую поездку более 70 лет назад, в возрасте 10 лет. Он помнит чувство гордости, которое он испытал, будучи допущенным в компанию мужчин, и приключения на речных переходах, когда вода могла неожиданно подняться. Однажды по пути домой они застряли на берегу Рио-Тигре, притока Футалеуфу. Они прожили 12 дней, питаясь дикими яблоками и сырой рыбой, пока их не спас вертолет. Говоря мне это, Дон Поло покачал головой и рассмеялся.
В наши дни приключения Футалеуфу по-прежнему связаны с рекой и ее бурными водами. В Bio Bio Expeditions Camp, группе палаточных бунгало в 16 милях к югу от города и центре размещения для нетерпеливых рафтеров, все разговоры были о бурной воде и морских каяках, порогах класса V и легендарных байдарочниках. Лагерь включает в себя такие удобства, как сауны, массажные кабинеты и джакузи, но даже в такой созерцательный вечер, как этот, прохлаждаясь у костра, воздух, казалось, потрескивал от адреналина. Позже в своей палатке, стоявшей на берегу, я лежал, прислушиваясь к глубокому рокоту реки прямо за брезентовым полотном. Я понял, что пора выходить на воду.
Связанные: Этот мечтательный чилийский остров является домом для красочных домов, потрясающих пейзажей и самого маленького оленя в мире
На следующий день мы собрались на поляне и спустились к берегу реки, вооружившись веслом и спасательным жилетом, которых как-то не хватило для борьбы с одними из самых грозных порогов планеты.. В месте нашего старта река была спокойной, но вскоре превратилась в котел. Я вспомнил совет Дона Поло - никогда не доверяй реке.
Мы вчетвером, по воле случая все новички, немного нервно забрались в корпус плота. Хотя мы были готовы грести по команде, в сущности, мы были пассажирами, а не стропилами. На корме, на приподнятом снаряжении, сидел наш рулевой Эрнесто Медина Торо (по прозвищу Пеке, что примерно означает «маленький парень»), непостижимый за зеркальными шторами. Управляя двумя длинными веслами, Пеке провёл нас через следующие 90 минут бурной воды, умело преодолевая границу между приключением и катастрофой. Двое проводников на похожем на понтон судне следовали за нами вниз по реке. Это были экстренные службы, которые первыми приходили на помощь в том маловероятном случае, если нас выкинет за борт или плот перевернется.
Я скоро потерял счет порогам. Их было восемь, девять или двадцать? Я понятия не имел. Казалось, они шли на нас с изнурительной настойчивостью. В этом плесе река застряла в каньонах, кувыркаясь между черными стенами, чрево ее было усеяно страшными валунами, вокруг которых потоки громоздились, как волны цунами. В стоячей воде, между порогами, мы останавливались в водоворотах у берегов, пытаясь отдышаться перед следующим натиском.
Футалеуфу был более диким и лучшим, чем я мог себе представить. Река, казалось, встала на дыбы и бросилась на нас. В бурлящем потоке перед нами открылись дыры размером с грузовик. Над нами вздымались пенящиеся стены бурной воды. Река заполнила плот, захлестнула нас, закрутила, а затем подняла почти вертикально, так что на мгновение наш нос оказался обращенным к небесам. Нас швыряли, как тряпичных кукол. В какой-то момент я упал на плот. Руки с трудом удерживали меня внутри. Это было ужасно. Это было замечательно. Когда все закончилось, я промок, взбодрился, гудел от адреналина - и больше всего на свете хотелось повторить.
Но правда в том, что вам не нужно бежать по реке, преодолевать самые большие пороги в мире, чтобы наслаждаться Футалеуфу. Есть приключения для тех, кто этого хочет, но неотъемлемая черта этого района совершенно иная - умиротворяющее спокойствие, которое вы найдете среди лесов, озер и гор.
Однажды ранним утром я сидел на крыльце Pata Lodge с Марсело Шаффером. Пригревающее солнце поднялось над горным хребтом и поползло по дну долины, испаряя ночную росу. «Мы хотим создать новые способы жизни и работы», - сказал он мне. «Мы хотим помнить, что мы - хранители планеты. И есть несколько мест столь же красивых, как это, чтобы воплотить эту идею».
Футалеуфу Избранное
Где остановиться
Мапу: Четыре бунгало, похожие на домики на деревьях, каждое с камином и собственной террасой, незаметно приютились в лесу с видом на озеро Лонконао. Гости могут записаться на мастер-классы по фотографии, заказать конные прогулки или насладиться чилийским вином в джакузи на дровах.
Pata Lodge: Расположенный в нетронутой долине на берегу Рио-Футалеуфу, шесть коттеджей сгруппированы вокруг бистро Pata, ресторана на территории отеля, который закупает ингредиенты с близлежащих органических ферм.
Что делать
Bio Bio Expeditions: с 1993 года основатели Марк Годдард и Лоуренс Альварес-Роос проводят туры Futaleufú, которые охватывают все, от уроков каякинга до катания на горных велосипедах. Комфортабельный палаточный лагерь является отправной точкой для приключений на бурной воде, за которыми могут последовать вечерние массажи.
Как забронировать
Во главе с Гарри Гастингсом Plan South America является одним из ведущих туроператоров по персонализированным маршрутам на континенте. Нет ничего готового; Гастингс сам исследует все маршруты.
Версия этой истории впервые появилась в выпуске нашего сайта за декабрь 2022/январь 2023 года под заголовком «Большая вода».