Это последний рывок к краю Тибетского плато. После этого есть еще один перевал, а после этого все спускается в Непал.
Я взволнован; наша велосипедная карта Тибета помечает его как «самый длинный спуск в мире» илиСамый длинный спуск на Земле.
Но прямо сейчас мои уставшие ноги кажутся кирпичами и отказываются крутить педали быстрее, когда мне приказано. Мой жених, Джон, далеко впереди меня, затерянный среди бесплодных скал и продуваемой ветром желтой травы высокогорного плато. Уже недалеко, говорю я себе. Продолжайте настаивать.
Наконец появляется Джон, его велосипед свободен от корзин. Он сказал мне, что его сумки находятся наверху перевала, заперты на молитвенные флажки запасным велосипедным замком. Я с благодарностью меняюсь с ним велосипедами, и, освободившись от груза, мои ноги снова начинают работать.
Теперь цикл почти приятный.
Но когда мы достигаем вершины, Джон пылко указывает на то место, где он оставил свои корзины.
“Они ушли!” он плачет.
Там ничего нет, только разрезанные молитвенные флажки, валяющиеся на земле. Дерьмо! Наш спальник! Наша печка! Наш фильтр для воды! Теплая одежда Джона! Ушли, ушли, ушли!
Я смотрю на небо. Уже поздний вечер; всего несколько часов солнечного света, прежде чем холодная тибетская ночь установит его. Без спального мешка и теплой одежды я начинаю опасаться за нашу безопасность. Мы в глуши. В панике я не могу ясно мыслить.
Джон наконец начинает говорить разумно. Мимо нас проехали только две тибетские машины, объясняет он, конная повозка и трактор. Мимо нас проехало и несколько туристов на джипах, но сумки они бы не взяли.
Он говорит, что отправится вниз по перевалу в сторону Непала, следуя за каретой, запряженной лошадьми, которая, по его мнению, украла сумки. Я согласен вернуться тем же путем, которым мы пришли, за трактором
Дикая Страна Тибета
Как мы попали в эту передрягу? Ах да, мы хотели приключений.
Тибетское плато в среднем находится на высоте более 4 000 метров (13 000 футов) над уровнем моря. Он может похвастаться самыми высокими вершинами в мире. Культура завораживает. С тех пор, как в детстве я впервые узнал о Тибете, я хотел туда поехать.
Итак, когда мы с Джоном оказались на велосипеде через Китай, это был только следующий шаг к въезду в Тибет. Мы поехали по новой железной дороге Куинхай-Тибет, которая открылась всего несколько месяцев назад, летом 2007 года.
Эта железная дорога была одновременно и благословением, и проклятием: она давала нам легкий доступ в Тибет, но с ростом западного туризма, китайской иммиграции и торговли многие опасаются, что она принесет быстрые изменения в увядающую тибетскую культуру.
Из Лхасы мы уехали, взяв с собой на велосипедах все необходимое, чтобы выжить в этой высокогорной пустыне. Мы стартовали солнечным октябрьским днем и направились на запад по шоссе Дружбы в сторону Непала.
Климат не казался суровым или суровым. Вдоль дороги росли желтые осенние деревья, окруженные ярким голубым небом. Погода была теплая и приятная.
Первые несколько дней мы наслаждались недавно вымощенными китайскими дорогами. Мимо нас проезжали только туристические джипы и, может быть, несколько тракторов или грузовиков.
Пейзаж был потрясающим: суровое голубое небо над головой контрастировало с засушливым коричневым Тибетским плато. Мы еще не были близко к Гималаям, так что снега не было, только пыльные коричневые горные вершины, но было ощущение безграничного пространства, и широкий простор земли простирался, насколько мог видеть глаз. Это была дикая страна.
Дорога на Эверест
Вскоре после городка Лхасце мы свернули с шоссе Дружбы, по грунтовой дороге к базовому лагерю Эвереста. Гора Эверест высотой 8848 метров (29035 футов) является самой высокой горой в мире.
К этому моменту климат сильно отличался от того, что ближе к Лхасе. Температура значительно упала, и большая часть растительности исчезла, равно как и подключение к Интернету, проточная вода и большинство других признаков современности. Мы отступили во времени.
Заплатив 90 юаней (20 долларов США) за вход, мы пошли по вымощенной доской дороге вверх по ветреному и холодному перевалу. Езда на велосипеде была медленной, утомительной и утомительной.
После двух изнурительных дней мы прибыли в монастырь Ронгбук, самый высокогорный монастырь в мире, недалеко от базового лагеря Эвереста.
Сам базовый лагерь Эвереста был безлюден, за исключением туристов на джипах и нескольких других независимых велосипедистов. Альпинистский сезон уже давно закончился, поэтому все альпинистские палатки были сняты.
Ночью, да и вообще в любое время дня, единственное теплое место было внутри монастырского ресторана, где все сидели вокруг печи, раскаленной на ячьем помете.
Время от времени все в комнате начинали кашлять от дыма, и двери открывались, чтобы впустить холодный воздух и выпустить дым.
Назад на шоссе дружбы
Возвращаясь из базового лагеря Эвереста, мы решили срезать путь обратно к Шоссе Дружбы. Это включало в себя переход через отдаленный перевал через очень сельский Тибет по почти несуществующей грунтовой дороге. Климат был суровым, но обладал суровой красотой.
В поле зрения почти весь цикл находилась гора Чо-Ойю (всего 8 201 метр; 26 864 фута).
Гора Чо-Ойю выглядела так, будто великан неумело вылепил ее, разрубив гигантский ледяной куб на куски и оставив его зазубренные вершины открытыми для ярко-голубого неба. Мы прошли через один пыльный, заброшенный город, а все остальное было чистой высокогорной дикой местностью.
Это было прекрасно.
Мы провели очень холодную ночь возле старой заброшенной каменной стены, в которой в теплую погоду содержались яки. Старый замерзший навоз яков покрывал землю, но, по крайней мере, каменная стена давала небольшое облегчение от безжалостного ветра.
Спать было нелегко, как это часто бывает на большой высоте. Мы спали чутко, просыпаясь каждый час или около того ночью, дрожа под нашим спальным мешком, который был просто недостаточно теплым. Когда утром солнце, наконец, коснулось нашей палатки, это было как нельзя более приятно.
Вершина Гималаев
Мы наконец вернулись на Шоссе Дружбы. Эта часть дороги в Непал в настоящее время «строится», но так было уже некоторое время. У нас было ощущение, что это останется так на неопределенный срок. Для нас это означало, что мы будем следовать уже знакомой тибетской грунтовой дороге до границы с Непалом.
Теперь мы могли видеть окружающие нас белые вершины Гималаев, но на такой высоте они не выглядели такими высокими. Вместо этого они выглядели как маленькие белые холмики на коричневом горизонте на ярко-голубом фоне.
Осталось еще два перевала перед великим спуском в Непал.
И тут наши сумки покинули нас. С падающим светом у нас не было времени терять. Мы разделились: Джон гонится за каретой, а я за трактором.
После безумной поездки вниз по склону, пролетая над стиральными досками, Джон догнал карету и обнаружил, что ею управляют старик и его сын. Заставив их поклясться Далай-ламой, что у них нет пропавших корзин, он в третий раз за день проехал по тому же перевалу.
Тем временем я догнал трактор и нашел троих мужчин и женщин, которые быстро показали мне, что у них действительно были сумки на тракторе. Но вместо того, чтобы отдать сумки, они попросили денег.
Значит, они украли сумки, чтобы продать их нам. Понятно.
Я утверждал, что не дам им денег, и, наконец, после долгих переговоров, тибетского с их стороны и английского с моей стороны, они отдали мне сумки «бесплатно».
Ничего не было взято из сумок, кроме одного батончика Snickers, который мы посчитали небольшой ценой, чтобы заплатить за наше теплое снаряжение и спальный мешок.
Самый длинный спуск в мире
После холодной ночи (даже со спальным мешком и теплой одеждой) между двумя перевалами мы проснулись на следующее утро более чем готовыми к теплу.
Мы покинули Тибетское плато, отправившись в «самый длинный спуск в мире». Спуск с Гималаев на самом деле занял два дня из-за сильного встречного ветра, и, по правде говоря, это был не только спуск. Было несколько обескураживающих равнин и даже небольших подъемов.
Второй день, однако, был лучшим циклом в моей жизни. «Дорога» состояла из грязи по щиколотку и из рек по колено. Днем он был закрыт для движения из-за строительных работ, но на велосипедах мы могли просто проехать мимо блокпостов.
Мы снова почувствовали себя детьми, плескавшимися в грязи и воде. Перепад высот составил более 2000 м всего за 30 км.
Мы прошли путь от суровых унылых пейзажей Тибетского нагорья до пышных тропических лесов приграничных городов. С каждым новым поворотом дороги появлялись новые формы жизни. Во-первых, небольшой кустарник. Потом несколько травинок. Крупный куст, распустившееся дерево. Водопад!
Если это не рай, то я не знаю, что это такое.
Путешествие в Лхасу:
Самый дешевый и простой способ попасть в Тибет - это по новой железной дороге Квинцзан, которая связывает Лхасу с остальной частью Китая. Из Синина поезд идет 26 часов (из Пекина 48 часов). Настоятельно рекомендуется использовать спальные кровати.
Другие варианты включают долгую и трудную (и дорогую) трехдневную поездку на автобусе в Тибет из Чэнду. Вы также можете сесть на очень дорогой рейс прямо в Лхасу.
Путешествие по Тибету:
В Тибете общественный транспорт не ходит. Самый распространенный вид путешествий - многочисленные компании, путешествующие на джипах. Варианты для самостоятельных путешественников включают путешествие на велосипеде или автостопом.
Поездка из Лхасы в Катманду занимает около 15 дней (не считая перерывов). Расстояние около 1000 км.
Поскольку гостевых домов очень мало, очень важно быть самоокупаемым. С собой необходимо взять продукты на двое-трое суток, теплую одежду, спальный мешок и палатку.
Также рекомендуется фильтр для воды, так как чистая вода не всегда доступна.
Если вы не готовы кататься на велосипеде самостоятельно, есть также много компаний, занимающихся велотуризмом, которые доставят ваше снаряжение, приготовят еду и разобьют для вас лагерь.
Тибетские визы:
Чтобы легально въехать в Тибет, вы должны приобрести разрешение на въезд в Тибет примерно за 50 долларов США, которое позволяет иностранцу въезжать в Тибет. Это в дополнение к обычной китайской визе. Вы не получите никаких веских доказательств этого разрешения на поездку, за исключением распечатанной копии из вашего туристического агентства.
Этот вид на жительство позволит вам путешествовать по Лхасе и близлежащим городам Шигадзе и Гьянце без штрафа. Если вы хотите выехать за пределы этой области (например, в базовый лагерь Эвереста), вам официально потребуется другое разрешение, которое вы можете получить только при бронировании организованного тура.
Однако эти разрешения редко проверяются. Наше разрешение на поездку в Тибет для Лхасы никогда не проверяли, и за пределами разрешенной зоны нас не оштрафовали.
Лучшее время для посещения:
Пик сезона - с мая по сентябрь, но лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда дни прохладные, а ночи холодные. Июль и август - дождливые месяцы, что может затруднить передвижение по грунтовым дорогам.
Ребекка Гадос выросла в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. После окончания Колорадского колледжа она в течение года преподавала английский язык в Японии. Оттуда она 14 месяцев путешествовала на велосипеде по Азии и Европе.