Жарко. Очень горячо. Ничто не движется в этом выжженном, залитом солнцем ландшафте, кроме парящего стервятника, суетливого геккона и льняной грязи, потревоженной нашими вращающимися шинами и падающими каплями пота.
GPS Педро сообщает мрачные новости: ртутный столбик поднимается до 40 градусов по Цельсию (104F), и потребуется еще много нажатий педалей, чтобы достичь апогея на этом участке тропы. Солевые пятна превратили мою когда-то синюю майку в суровую демонстрацию. Зловонный уже давно прошел.
Долгий, волосатый спуск из Каштелу-Родриго, после нашего обеда, который подбрасывал меня, как если бы я участвовал в матче в стальной клетке с Халком Хоганом, теперь стал далеким, заветным воспоминанием.
Пятнадцать мучительных минут спустя, под палящим солнцем, милостиво появляется еще один спуск. Педро кричит с бравадой, как будто трактат свободен от беспорядка. Пересекая несколько долин, сегодняшняя поездка ничем не отличается от большинства здесь - колеблясь между подъемами и слюнявыми спусками.
Едва ли я успеваю встряхнуть руками и выкрикнуть «вауу» внизу, как снова начинается вялое лазание. Грязь уступила место разношерстному булыжнику.
Измученный обезвоживанием и первоклассной болезнью седла, я двигаюсь со скоростью черепахи, которой некуда деваться.
Замок в Мариалве.
«Вы уверены, что они на вершине», - угрюмо спрашиваю я Пауло, который находится на несколько длин велосипеда ближе к гребню, прекрасно понимая, что возникла тенденция: поездки начинаются и заканчиваются в замке. И, как защитники земли и жилищ, замки, подобные тому, что здесь, в центральной португальской деревне Мариалва, были построены не просто так. Чтобы сделать завоевание более трудным делом как для меченосцев, так и, без ведома римлян, для секты одетых в спандекс.
Здесь, в окружении стен двенадцатого века, я решил, что принимаю участие в одной серьезной поездке.
Великий Путь
Спонсируемый Европейским союзом 335-мильный непрерывный Grande Rota das Aldeias Históricas (Большой маршрут исторических деревень) был проложен в 2000 году с использованием ряда сельскохозяйственных грунтовых дорог, римских булыжных троп и тернистых пешеходных троп, соединяющих двенадцать 12-й улицы. исторические деревни века в суровой центральной Португалии.
Назовите это попыткой отвлечь любителей приключений от проторенной природной (и захламленной людьми) эмблемы страны - ее южных пляжей.
Деревня Каштелу-Нову.
Меня пригласили сюда, в культурный центр Португалии, местные эксперты Grand Rota Педро Педроса и Педро Карвалью, чтобы лично убедиться, почему ходят слухи, что этой трассе суждено стать одним из эпических многодневных приключений на горных велосипедах в Европе..
Несколько часов езды от нашей стартовой точки, Каштелу-Нову - небольшой деревни, украшенной гранитными двухэтажными домами и извилистыми лабиринтными улочками, где опытные жители хлопают в ладоши, пока мы мчимся мимо, - и я быстро влюбляюсь самой западной нацией Европы.
Свежесобранный инжир и ежевика утоляют мои голодные муки, урочище обычно ровное, время от времени усеянное спусками-камикадзе, а дубы и пробковые деревья спасают от гудящего солнца.
Мост в Иданья-а-Велья.
Португалия производит около половины мирового производства коммерческой пробки, и, хотя ее можно собирать каждые девять лет, требуется до 40 лет, чтобы кора стала коммерчески жизнеспособной. Излишне говорить, что это не схема быстрого обогащения.
«Гарантия на этот мост - две тысячи лет», - шутливо заявляет Педро П., когда я заканчиваю крутить педали по ухабистому римскому мосту, ведущему из Иданья-а-Велья, отдаленной бывшей римской крепости, основанной за столетие до Рождества Христова. приятно расположенный среди оливковых рощ и выжженных равнин и когда-то бесцеремонно покинутый из-за нашествия крыс.
Затем он произносит pronunciamento: «Подъем на Монсанто, пожалуй, самый трудный маршрут».
Я делаю всего несколько нажатий педали в этом 200-метровом (656-футовом) карабканье, прежде чем бессовестно слезаю с велосипеда. Кто-то с ненормальным чувством юмора решил, что лучший маршрут до Монсанто - это давно забытая, почти вертикальная каменистая римская тропа, которая почти не поддается ускорению.
Замок в Сортелье.
«Велосипед - лучший способ проникнуть в локацию неинвазивным способом. Используя его, я хочу познакомиться с землей Португалии и услышать истории людей, населяющих ее».
К счастью для Гэри, Monsanto - это сборник рассказов Португалии. Отдышавшись и полюбив каждый глоток холодного пива вместе с энциклопедией горных велосипедов, я провожу следующие минуты, исследуя средневековую деревню с репутацией старейшего и наиболее традиционного поселения Португалии.
Я брожу среди домов, встроенных в горную скалу; узкие серые переулки приводят меня к увлеченно беседующим на ступеньках пожилым женщинам, а итогом каменистой тропы является заваленный валунами замок с видом на вездесущие красные крыши жилищ внизу и обширный окружающий волнистый скальный ландшафт, напоминающий стертые коренные зубы пастуха. что мы будем заниматься одним вращением за раз.