«У угандийцев должны быть стальные пузыри», - подумал я, тревожно переминаясь с места каждый раз, когда дряхлый старый «Серебряный» автобус врезался в выбоину на грунтовой дороге. Я сел на автобус в шесть утра в столице Уганды Кампале.
Было уже больше четырех. Остановки были достаточно длинными, чтобы дать пассажирам время на посадку или высадку, а иногда автобус трогался с места, когда пассажир свисал с двери, карабкаясь обеими ногами через вход в автобус. Гид в Восточной Африке позже сказал мне: «Чтобы ты мог пописать».
Он был прав, и, к счастью, спущенные шины происходили с поразительной регулярностью. Наш спущенный шинный день произошел вскоре, в сельской полудеревне рядом с крошечной чайной с выгребной ямой без дверей в задней части дома. Я посетил его с облегчением.
Я был в Уганде, ехал в ветхом автобусе из Кампалы в Бутоготу, чтобы увидеть двенадцать из трехсот горных горилл в близлежащем Непроходимом лесу Бвинди. Сезон дождей в этом году начался рано, превратив обычно проходимую грунтовую дорогу в грязную яму. Наша запланированная десятичасовая поездка на автобусе превратилась в мучительное тринадцатичасовое путешествие.
Тем не менее, я остался доволен автобусом. Хотя он был старым, медленным и неудобным, все же это было дешевле, чем путешествие с организованным туром. Сначала я искал организованные туры из Найроби в соседнюю Кению. Но информацию было трудно найти, а экипировщики были слишком дорогими.
Путеводитель намекал на смутные возможности общественного транспорта, но конкретные доказательства были получены с веб-сайта общежития Кампалы (backpackers.co.ug). Да, из Кампалы в деревню Бутогота ходил ежедневный автобус. Оттуда мне пришлось бы нанять такси-пикап, чтобы отвезти меня последние семнадцать километров до национального парка Бвинди. Взволнованный, я сел на ночной автобус из Найроби в Кампалу и улетел оттуда.
Неуловимые разрешения
Но для отслеживания гориллы требуется больше, чем просто билет на автобус. Мне нужно было одно из неуловимых разрешений на отслеживание горилл за 250 долларов, из которых каждый день выдавалось лишь несколько. Я заранее отправил электронное письмо в Управление дикой природы Уганды с просьбой о разрешении на 3 октября, но ничего не получил в ответ. Раньше туроператоры бронировали пермит за несколько месяцев, но после трагического убийства восьми туристов в 1999 году число экскурсантов сократилось.
Я появился в офисе UWA в Кампале на рассвете в понедельник утром и был в восторге, когда меня ждало разрешение. Система электронной почты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работала - они просто не удосужились сообщить мне об этом.
Я добрался до общей цементной «банды» в «Community Restcamp» Бвинди после долгой поездки на автобусе и рано утром следующего дня направился в штаб-квартиру парка. Я присоединился к пяти другим туристам. Нам дали трости и провели инструктаж.
Луз была нашим гидом. Его сопровождали два опытных следопыта, трое носильщиков (я нес свою сумку), двое вооруженных охранников и один студент угандийского университета, чья работа заключалась в том, чтобы точно записывать все, что делали гориллы. Угандийцы очень гордятся своими гориллами и проявляют к ним научный интерес. Прошли времена беспорядочного браконьерства и отлова.
Выглядеть не угрожающе
Нам было приказано следовать за ними, выглядя тихо и не угрожающе. Если на нас нападала горилла, мы должны были встать на колени на четвереньки и смиренно смотреть в землю. - И притворись, что ешь траву, - тихо добавил я. Именно это и сделала Дайан Фосси, автор книги «Гориллы в тумане».
Возможно, поедание травы было дискредитировано как излишество, или, возможно, гиды просто устали от насмешек туристов. Нас отослали от выслеживания горилл без этих жизненно важных инструкций. Мы двинулись по грунтовой дороге. Войска строились справа от нас, за кустами. Это была «невидимая армия», о которой я читал. Безопасность была усилена после 1999 года.
Наши следопыты десять минут вели нас по грунтовой дороге, а затем резко свернули направо в густые джунгли из грязи и подлеска. Теперь я задумался о мудрости не нанимать носильщика.
Это был «непроходимый» фрагмент «Непроходимого леса Бвинди», который должен был меня насторожить. Дождь, грязь и растительность были достаточно непроницаемы, но массивные склоны усложняли переход. Я тяжело опирался на свою трость, тыкая ею в грязь и опираясь на нее всем своим весом, пока карабкался вверх по холмам джунглей.
Я только начал жалеть, что не взял с собой какие-нибудь садовые перчатки, чтобы подтягиваться по лианам, когда мы повернулись и начали спускаться вниз. Наш подъем в гору был напрасным, и мы вернулись на дорогу. На этот раз следопыты пошли по следу горилл слева от дороги. Позже я заподозрил, что следопыты умышленно сбили нас с курса, чтобы дать нам почувствовать вкус следа, чтобы мы не чувствовали себя обманутыми из-за того, что упустили шанс поваляться в грязи.
Группа «М» находилась всего в пятидесяти футах от дороги. Мы все оставили свои палки у дерева и приготовили камеры.
«Смотрите, он спаривается», - сказала Лус.
Взволнованные, мы все столпились вперед, чтобы увидеть доминирующую серебристую спину за работой.
“И это все?” Я думал. Сильвербэк сидел пассивно со скучающим выражением лица.
Сплющенная самка гориллы под ним больше походила на ковер из шкуры гориллы, чем на живую горную гориллу. Я ожидал шума или хотя бы движения. Возможно, мы только что увидели конец.
У нас было. Серебряный змей - предположительно, они названы в честь серебряной полоски, которая появляется у взрослых самцов горных горилл - встал и небрежно удалился. Казалось, он совершенно не обращал внимания на наше присутствие, но, скорее всего, не считал нас угрозой для своей группы из двенадцати человек.
Его имя, которое я забыл, означало «много спит». Но Спящий-Много сегодня не спал. Он немного попозировал, дразня мою высокоскоростную пленку, когда я понял, что даже 1600 недостаточно для слабого освещения. Затем он присоединился к своей семье на деревьях, где они искали ягоды.
Горилл мы почти не видели, и я забеспокоился. Разрешение гарантировало нам час рядом с гориллами, но не в пределах их видимости. Если гориллы решили остаться на деревьях на целый час, это была их прерогатива и нам не повезло.
Возможно, подумал я, горилл мы не ВИДИМ, но слышим их точно.
“ФЗЗЗЗРРТТ!” Серебряная спина позволила летать.
“БРРРРРРЗЗЗТ!” Как и самка, которую он раздавил ранее.
Мы сорок минут слушали пердеж гориллы.
“Они всегда так делают?” - прошептал я Лус.
Он кивнул. «Они вегетарианцы».
Забавно, Дайан Фосси никогда не упоминала газ гориллы. Может быть, она настолько привыкла к этому, что не заслуживала даже упоминания.
Наконец-то гориллы спустились. Самый большой, Sleeps-A-Lot, был примерно вдвое меньше меня, а остальные были маленькими и приземистыми. Однако их забавные формы не мешали их ловкости. Гориллы по большей части грациозно перемещались по земле, используя ветки и лианы. Казалось, они вообще не прилагали никаких усилий. Некоторые из них были менее грациозны и чуть не упали на землю. На это было великолепно смотреть - двенадцать толстых маленьких обезьян спускались как одна.
«Прошел час, - сказала Луз. С неохотой мы пробрались по грязи обратно к дороге.
Я боялся завтрашней поездки на автобусе обратно в Кампалу и поспрашивал, есть ли какой-нибудь способ добраться до города Кабале сегодня. Он находился не на автобусном маршруте Бутоготы, а всего в трех часах езды на личном автомобиле. От Кабале до Кампалы было всего шесть часов езды на автобусе по асфальтированным дорогам.
В ту сторону направлялись два испанца на частном туристическом микроавтобусе. Я поймал их на подвозе, и на следующее утро ранний автобус увез меня в Кампалу. Я сэкономил четыре часа на пути и прибыл в Кампалу как раз к обеду.
Я закончила «Гориллы в тумане» в автобусе и забеспокоилась, когда Дайан Фосси упомянула о своем раздражении горилл-туризмом. Похоже, что приматы испытывают стресс из-за того, что к ним подкрадываются незнакомцы и делают снимки. Но я подумал, что Фосси был не прав, сбрасывая со счетов туризм горилл.
В начале 80-х осталось 242 горных гориллы. Сегодня их более шестисот разбросаны по юго-западу Уганды, северу Руанды и части Демократической Республики Конго. Это, безусловно, связано с осведомленностью общественности и туризмом горилл. При цене 250 долларов за посещение, плюс дополнительный доход от виз, отелей и транспорта, горные гориллы были ресурсом, достойным защиты.
«Может ли горная горилла быть видом, обреченным на вымирание в том же столетии, в котором она была обнаружена?» Дайан Фосси задала этот обескураживающий вопрос в своей книге. Ответ, благодаря работе Дайан Фосси и туризму горилл, был отрицательным.
Управление дикой природы Уганды
1500 долларов за разрешение на отслеживание горилл, 15 долларов за вход в национальный парк. UWA выдает разрешения на посещение парков Бвинди и Мгахинга. Горных горилл также можно отследить в Руанде. Конголезские гориллы в настоящее время запрещены.
Совет по туризму Уганды
информация об отелях, туристических агентствах, туроператорах.
Как добраться до Уганды
Нет прямых рейсов из США. Летайте через Лондон рейсом British Airways или с пересадкой из Найроби рейсом Kenya Airways (автобусы, самый популярный из которых «Акамба» (15-25 долларов США), курсируют несколько раз в день между Найроби и Кампалой)., Поездку также можно совершить по частям на маршрутном такси с пересадкой на транспортное средство на границе.
Транспорт в пределах Уганды (нет интернет-сайтов): из Кампалы в Бутоготу/Бвинди или из Кампалы в Кисоро/Мгахингу: ежедневный автобус отправляется в 6:30 или по мере заполнения от городского автобусного вокзала Кампалы. 15 000 шиллингов (9 долларов). 9-13 часов. Кисоро также обслуживается маршрутными такси.
Кампала - Кабале: 6 часов на рейсовых автобусах или такси с твердым покрытием
дорога. 12 000 шиллингов (7 долларов). 6 часов.
Кабале в Бутоготу/Бвинди: 3-4 часа на нерегулярном рейсовом такси
(ненадежно, не рекомендуется) или на личном автомобиле по грунтовой дороге. 120 км. Цена договорная.
Кабале в Кисоро/Мгахинга: частые автобусы. 5000 шиллингов (3 доллара). 3 часа.
Проживание:
Бвинди: два элитных палаточных лагеря и домик, которые бронируются через турагентов и туроператоров. Банды (хижины) и кемпинги The Community Restcamp можно забронировать через Управление дикой природы Уганды. Kabale:White Horse для среднего бюджета, Sky Blue Hotel для туристов с ограниченным бюджетом, веб-сайта нет, телефон 256-486-22154
Кампала:
Red Chili Hideawayтуристический бюджет
Backpackers Hostel(бюджет туриста)
Отель Турист (бюджет)
Отель Спик (средний диапазон)
Kampala Sheraton (дорого)
Горилла туроператоры:
Аберкромби и Кент
Центр приключений
Волшебное сафари
Мантана
Туры и сафари в Фениксе
Сафари на вулканы
Другие мероприятия в Уганде:
Сплав по реке Нил:
Приключения по течениюsurfthesource.com
Исследователи реки Нилraftafrica.com
Поездки в заповедник шимпанзе на остров Нгамба:gctours.co.ug