Я предполагал, что в пустыне будет тишина; Я был неправ. Я думал, что мало интереса может выжить в таком враждебном месте, но я снова ошибался. Хотя я родился и вырос в Африке, Намибия изменила то, как я вижу континент и как я с ним связан. Это вызвало во мне благоговение перед Африкой.
Намиб - самая старая пустыня в мире, всемогущее песчаное море, протянувшееся почти на тысячу миль вдоль атлантического побережья Намибии. Из-за небольшого количества дорог, ведущих к нему или через него, пустыня в основном недоступна и почти полностью необитаема людьми. Но как-то там жизнь процветает - в удивительных формах и формах.
В Намибе я исполнял серенаду дуэтами в птицах бокмакиери и развлекался скачущими страусами в черных пачках. На песке росли дикие дыни, некоторые из которых были достаточно крошечными для кукольного домика, а некоторые размером с пляжные мячи. Я научился распознавать пастушье дерево, которое пахнет, как канализационная труба, но может содержать все, от насекомых до людей, с его корнями, ягодами, листьями и корой. Я наблюдал, как горные зебры Хартмана натыкаются и фыркают на обширных открытых равнинах, и выслеживал приспособленных к пустыне слонов через сухие русла рек.
Мое приключение началось - как практически все сафари в Намибии - в столице страны Виндхуке. Там ко мне присоединился Джеймс Кидд, один из лучших частных гидов по сафари в Африке и человек с глубокой любовью к диким, открытым пространствам. Вместе мы с Киддом полетели в Соссусвлей, часть Намиба, известного своими огромными красными песчаными дюнами - одними из самых высоких в мире. Когда мы пролетали над ними, чрезвычайно хорошо путешествовавший Кидд сказал мне, что Намибия - одно из его самых любимых мест на все времена. Глядя в окно самолета, было понятно почему.
Увеличить изображение Вид с воздуха на Соссусвлей, область пустыни Намиб, известную своими высокими песчаными дюнами, которые являются одними из самых высоких в мире. Культовая Дюна 45 футов высотой 45 футов видна внизу изображения. Эмма Харди
Мы начали с того, что пролетели высоко над складками и складками гор Хомас-Хохланд, а затем выровнялись по высокогорному плато, перемежающемуся с колючими деревьями, изолированными поселениями и скалистыми селами. Затем мы налетели на юг через огромный откос, отделяющий высокогорье от пустыни - великолепную плоскогорную гору Гамберг на востоке, впечатляющие ущелья и овраги хребта Науклуфт на западе. Затем мы пересекли низменные гравийные равнины пустыни Намиб и, наконец, колоссальные песчаные пирамиды Соссусвлея.
Нас забронировали в новейший лагерь в регионе, Соссус под холстом, который стоит на территории заповедника Намиб Царис - частного заповедника, вырезанного из 60 000 акров бывших сельскохозяйственных угодий. Владелец большинства, намибийский застройщик по имени Свен Бахран, купил землю восемь лет назад и усердно трудился, чтобы улучшить дороги, снять заборы и установить водные ямы для животных, которых он вновь ввел, включая зебр, гепардов и жирафов. С тех пор, как Бахран основал парк, в этот район вернулись леопарды и гиены, и стали размножаться стада антилоп, в том числе культового орикса Намибии и вездесущего спрингбока.
В дополнение к тому, что Бахран является активным защитником природных ресурсов, он очень любит недвижимость. Охрана природы - это удивительно красивый участок земли с огромными равнинами и высоким плато, откуда открывается захватывающий вид на Соссусвлей. Дождь пришел в этот район за пару месяцев до нашего приезда, положив конец пятилетней засухе. В результате низины были покрыты перистой травой, которая мерцала на холодном восточном ветре, переливаясь, как мерцание на серебряном экране.
Сам лагерь легко лежит в ландшафте, укрытый в естественный амфитеатр у подножия скалы, перед которым простирается прерия. Восемь палаток для гостей имеют полы и мебель из мелиорированного дерева, а крыши покрыты панелями из переработанных нефтяных бочек. Эффект удивительный, элементный и красивый. Как единственный лагерь в заповеднике, Соссус чувствует себя совершенно приватно и дает своим гостям исключительное чувство исключительности и свободы.
Франко Морао, молодой намибийец с острым умом и нежной манерой, был нашим хозяином и местным гидом. В сопровождении Морао и Кидда я проводил дни, осматривая заповедник пешком, встречая множество удивительных персонажей, которые процветают в этой засушливой обстановке. Сначала было дерево колчана, великая дама пустыни Намиб. Сочный с кроной луковичных ветвей, покрытых густым белым порошком, этот вид растет даже на самых неумолимых скалистых грядах уступа. Кочевые люди Сан обычно выдавливали ветви, чтобы использовать в качестве контейнеров для своих стрел - отсюда и название. Известно, что во времена засухи деревья ампутируются, жертвуя ветвью ради выживания целого. По вечерам в Соссусе, когда цвета синего небесно-голубого цвета исчезали, колчаные деревья выделялись, словно светящиеся стражи, вокруг пустынных прерий - стражей всего, что они исследовали.
Пустыня Намиб также является домом для некоторых из крупнейших птичьих гнезд в мире, которые построены колониями общительных ткачей в стиле соломенных жилых домов. Прохладно днем и тепло ночью, они обеспечивают круглогодичное проживание до 500 птиц одновременно, и возбужденная болтовня этих колоний ткачей, возвращающихся после дневной охоты, создала веселый саундтрек для наших вечеров в лодже.
Связанный: 6 Великолепных Мест Пустыни для Всасывания Солнца Этой зимой
Морао показал мне, как поджечь свечу бушмена, несущественный кустарник, который при воспламенении трескается в пламени, излучая чистый белый свет. Той ночью Кидд положил черную шелуху, которую нашел во время прогулки, в банку с водой; к утру оно стало жирным и зеленым, чудо, выраженное в его разговорном названии: воскресение.
В течение дня я мог разглядеть безошибочный удар жука ток-токки, поскольку он исполнял серенаду потенциальному помощнику. Ток-токки приспособились к пустыне, привязавшись к земле, их крылья слились в твердую оболочку с гребнями, которые развивались, чтобы собирать влагу из тумана, дрейфующего из океана. Поднимая свои длинные задние ноги и выполняя стойку на песке, они позволяют накопившимся каплям стекать по раковинам и капать в их рты. Однажды увиденное, никогда не забытое.
Такие интересные новые друзья - и потенциальные враги, такие как скорпионы и змеи, особый интерес Кидда - были представлены мне ежедневно, и в их присутствии я никогда не чувствовал себя таким обычным или одомашненным. Крошечная выемка в песке обнаружила, что это ловушка для насекомых, вырытая личинкой муравьиного льва, существо всего лишь несколько сантиметров длиной, но с грозными клещами, которые в конечном итоге превращаются в эфирного летающего насекомого, видимого в основном ночью. Будучи ребенком, растущим в Зимбабве, я мучил личинок муравьиных львов, колол их травой, пока их клещи не сжимались; В пустыне Намиб я наконец узнал об их ценности в мире.
В мой предпоследний день в ложе мы отправились в Соссусвлей. Vlei в переводе с африкаанс означает «соляная чаша», в то время как соссус переводится с языка Намиб как «тупик». Название относится как к части парка Намиб-Науклуфт, так и к определенному сухому глиняному горшку в нем, образовавшемся, когда река Цаучаб стала заблокированной. по песку, останавливаясь до достижения Атлантического океана.
В парке есть только одна дорога к Соссусвлее. Он проходит около 40 миль вдоль сухой поймы Цаучаба, вздымающиеся красные песчаные дюны, поднимающиеся с обеих сторон, как расставание Красного моря. Рано утром дорога была окутана марлей тумана, поступающего с Атлантики. Когда первые лучи солнечного света с поразительной точностью ударяли по вершинам симметричных дюн, их гребни освещались как ряд дымовых сигналов.
Соссусвлей - самый большой из четырех глиняных горшков в этом районе, и единственный из когда-либо затопленных. Однако самым поразительным является Deadvlei. В этом иссохшем засушливом месте стоят скелеты верблюжьих колючих деревьев, погибших с 11-го века. В их ветвях стоят вороны мыса, как и сотни лет назад.
Залив Мое. Расположен на краю одной из последних великих диких мест юга Африки: национального парка Скелетон-Кост в пустыне Намиб и, за его пределами, отдаленного региона Каоколанд. Пустынный город был назван в честь немецкого крейсера Moewe, который в 1884 году высадил десант на берег с указаниями своего лидера Отто фон Бисмарка захватить береговую линию, начав немецкую оккупацию, которая продолжалась до конца Первой мировой войны. последовавших за этим экспедиций, каждое намерение раскрыть тайное богатство минералов и алмазов, как предполагалось, было спрятано в этом запретном ландшафте, но большинство из них ни к чему не привело.
Подходящий для входа в такое суровое, пустое место, в этом форпосте есть немного больше, чем уединенный офис национального парка и пыльный, однокомнатный музей, наполненный черепами и ржавыми мощи моря. Но для тех, кто заинтригован странным и прекрасным, бухта Мёве - это исследование скорбного тоски, которое придает ощущение того, что оно достигло самого края известного мира.
Воздух здесь тяжел с запахом морских котиков, которые колонизировали скалистую набережную. Когда утренний туман рассыпался, мы с Кидд стояли и смотрели, как тюлени радостно гудели, взмахивали и скользили в и из бурлящего моря. Пара шакалов с черной спиной скрылась за ними, кружась за уязвимых щенков, пока их матери грелись, не обращая внимания на опасность, склонив головы к теплому солнцу.
Примерно через час в заливе Мое пришло время возглавить побережье Скелета: непрерывный участок безлюдной береговой линии, изрезанный Атлантикой и усеянный разбитыми останками кораблей и китов, которым назван этот регион.
Image zoom Внутренний и внешний вид гостевых кают в лодке Shipwreck. Майкл Турек
Shipwreck Lodge, единственный лагерь в национальном парке Skeleton Coast, расположен в 28 милях вверх по побережью от бухты Мое, в устье реки Хоарусиб. Там нет дорог; Доступ к собственности через полноприводный, вдоль бесконечных галечных пляжей и через грозные американские горки из песчаных дюн. Логистика строительства лагеря в каком-то отдаленном месте ошеломляет; установка одного на движущийся песок еще более усложняет ситуацию. Лодка кораблекрушений - это тоже не обычный лагерь: веселый ряд деревянных домиков, по-видимому, покрытых волнистыми волнами белого песка, похожего на затонувшие кораблекрушения, каждая из которых так же мечтательно романтична, как и детские каракули.
На следующее утро мы с Кидд поднялись на самую высокую дюну, которую могли найти, чтобы наблюдать, как солнце поднимается над вихрями песка абрикосового цвета внизу. Позже к нам присоединился местный гид Никлас Рунгондо, который подъехал к краю дюны. Мы остановились наверху, а затем свернули на другую сторону; когда мы это сделали, дюна издала громкий стон, словно выражая дискомфорт. Мне сказали, что звук появляется, когда песок движется вниз по дюнам в форме полумесяца в очень точных условиях - хотя с этим никто не может согласиться. Много лет назад Марко Поло писал о «поющих дюнах» пустыни Гоби в северном Китае, которые производят потусторонний звук, который он без колебаний приписывал духам пустыни. В течение одного короткого момента, когда этот жуткий звук эхом отразился над пустыней Намиб, я был тронут, чтобы согласиться с ним.
Когда дождь идет в эту пустыню, река Хоарусиб затопляет и впадает в Атлантический океан. Но даже во время засухи остаточная влага в почве содержит удивительное количество зелени. На следующее утро мы медленно проехали по широким поймам Хоарусиба, которые были окружены крутыми каньонами из черного и красного вулканического камня, увенчанными высокими пальмами Макалани. Известно, что адаптированные к пустыне слоны следуют по сухим руслам рек, выкапывая колодцы, из которых можно пить, но мы не могли найти никаких следов. Вместо этого мы пошли по следам коричневой гиены и остановились, чтобы осмотреть скользкие вмятины, оставленные слепым золотым кротом, когда он прятался в песке.
Когда солнце достигло своего зенита, мы остановились у одного из «глиняных замков», расположенных вдоль долины реки - фантастических образований, созданных веками эрозии. Мы исследовали их эхогенные каньоны цвета хаки, где разбросаны обесцвеченные кости антилопы. Кидд нашел летучую мышь, ошеломленную тепловым истощением, лежащую у входа в пещеру. Он медленно капал воду в рот. Возрожденный, он улетел, кружась над нами в триумфальном приветствии.
На обратном пути в лагерь мы присоединились к маленьким трясогузкам и изящным египетским гусям в миниатюрном оазисе, явлении сверкающей воды и ярко-зеленых тростников. Я понял, что прошел день, когда мы не встретили другого человека и не услышали другого человеческого звука. В течение 10 драгоценных часов у нас была полностью древняя долина реки Хоарусиб, редкая и изысканная привилегия.
Внутри от скелетного побережья находится Каоколанд, еще одна из отдаленных диких мест Намибии, в которой обитает лишь небольшая часть коренных общин гереро и химба. Нашей базой в этом обширном уголке пустыни Намиб был лагерь в долине Хоаниб, управляемый Natural Selection - той же сафари-компанией, которая находится за кораблем Shipwreck Lodge. Два лагеря связаны поездкой на целый день с промежуточным постом в заливе Мое. Долгое путешествие оказалось незабываемым сафари по изменяющимся ландшафтам северной пустыни Намиб, от высоких, ветреных дюн побережья до невысоких пойм, а затем по широкому пространству долины реки Хоаниб, затененной высокими анами.
Сам лагерь защищен грандиозным выходом гранита, выходящим на долину реки. С шестью палатками, установленными на поднятых деревянных платформах, это уютное и удивительно мирное убежище, укомплектованное самыми добрыми людьми. Наш гид, Фрэнк Ндатаизиро Касоана, провел свое детство, пасущий коз и крупный рогатый скот в деревне недалеко, поэтому он знал землю и как читать ее лучше, чем кто-либо другой.
Увеличение изображения Слева: в Лагере Хоаниб Вэлли, рядом с Национальным парком Скелетон-Кост, гости могут разыскать несколько видов, в том числе вымирающего адаптированного к пустыне жирафа. Семейство слонов, адаптированных к пустыне, пересекает сухое русло реки возле лагеря Хоаниб Вэлли, нового сафари-коттеджа. в северо-западной Намибии. Эмма Харди
Долина славится своей дикой природой, и мы встретили стадо слонов еще до того, как достигли лагеря. Возглавляемая мудрым на вид матриархом, семейная группа появилась из-за густой рощи с колючими деревьями, прогуливающейся по дну песчаной долины, почти бесшумного каравана с качающимися стволами и махающими хвостами. Продолжая наш путь, мы наткнулись на стадо красивых орикс, а затем пару грациозных жирафов, пасущихся на тенистой поляне.
Кидд слышал, что в этом районе есть львы, и вскоре мы обнаружили свежие следы в молочно-шоколадной грязи русла реки, направляясь вверх по течению к ближайшей деревне. Недавно группа из пяти львов, группа братьев, известных как Пять мушкетеров, начала убивать скот в деревнях. Несмотря на то, что Филип Стандер, уважаемый эксперт-лев и защитник природы, контролировал и контролировал деятельность, все пять в конечном итоге были расстреляны или отравлены расстроенными скотоводами. Из-за того, что в пустыне Намиб осталось менее 150 львов, конфликт между человеком и дикой природой является большой проблемой, и ее трудно решить. «Это очень старая, неприятная проблема», - сказал Касоана, который, как бывший скотовод, слишком хорошо знает обе стороны аргумента.
Лагерь Хоаниб Вэлли был построен в партнерстве с местными сообществами, такими как Касоана и Фонд охраны жирафов, который часто проводит исследования в этой области. Однажды вечером после ужина директор фонда Стефани Феннесси потрясла меня тем фактом, что сегодня в дикой природе осталось менее 100 000 жирафов, а за последние три десятилетия их число сократилось на 40 процентов. Ее муж, Джулиан Феннесси, является директором фонда и получил докторскую степень. изучение приспособленного к пустыне жирафа в долине реки Хоаниб. Fennessy может читать узоры на жирафах, как отпечатки пальцев. Он сказал мне, что он боится «молчаливого вымирания» изящных существ, и сейчас он борется за то, чтобы обратить вспять, частично повышая осведомленность об их бедственном положении. Конечно, возможность познакомиться с этими редкими существами как личностями уникальна для Лагеря Долины Хоаниб, где они наслаждаются статусом почти знаменитости и с удовольствием навязывают своим поклонникам частые наблюдения.
Перед тем, как мы покинули пустыню Намиб, Касоана отвез нас в деревню гереро, где он вырос, с кучей лачуг с жестяными крышами, где женщины носят веселые хлопковые головные уборы и длинные платья, которые, что удивительно, до сих пор моделируются на тех, которые носили их колониальные любовницы. По пути мы остановились в близлежащем поселке с полуномическими людьми из племени химба, и нас окружили загонами для скота и коз. Мы также видели безупречный интерьер их купольных хижин, сделанных из грязи и коровьего навоза.
До сих пор Himba сумели противостоять переменам и полны решимости сохранить свой традиционный образ жизни. Женщины были обнажены, за исключением шкур животных и слоя за слоем ювелирных украшений. Они окрашивают свою кожу в красный цвет, смешивая масло с охристым пигментом, и смазывают их плетеные волосы более густой охрой. Касоана объяснила, что правительство ввело мобильные школы в попытке загнать химба в систему образования, но скотоводство коз и крупный рогатый скот по-прежнему имеет приоритет и преподается с раннего возраста.
Я беспокоился о посещении деревень Хереро и Химба, обеспокоенный тем, что этот опыт может показаться недостоверным или неудобным. Мне не нужно беспокоиться. Редко я встречал более красивых, гордых или вежливых людей. Я почувствовал, что меня приветствовали, и я остался просветленным, испытав облегчение, узнав, что за пределами досягаемости большинства цивилизационных идей остаются сообщества, которые кажутся настолько едиными с миром, каким они его знают.
Незабываемое приключение в Намибии
Дайте себе много времени, чтобы исследовать эту страну, поскольку расстояния огромны. Посещение пустыни Намиб - это путешествие в эпические пейзажи и уникальную флору и фауну. Для более традиционного наблюдения за дикой природой рассмотрите остановку в национальном парке Этоша с его знаменитыми соляными лотками или в дельте Окаванго в соседней Ботсване.
Как добраться туда и обратно
Самые простые рейсы в Виндхук, столицу, проходят через Франкфурт или Йоханнесбург. Доступ к высококлассному жилью, как правило, осуществляется на легком транспорте, который эффективно эксплуатируется и предлагает фантастические виды.
Виндхук
Большинство посетителей проводят ночь в Виндхуке до или после сафари, и в этом месте можно остановиться в новом домике Омаанда (экскурсия на двоих и саванна от 900 долларов США, все включено), недалеко от города. Его французский владелец Арно Занньер был представлен Намибии Анжелиной Джоли, чьи друзья, Марлис и Руди ван Вуурен, владеют заповедником дикой природы На'анкус за пределами Виндхука. Чуть позже Занньер купил 22 000 акров земли, прилегающей к земле ван Вюренса. Его новый домик с 10 спальнями - это высококлассное традиционное жилье с коническими соломенными крышами. Дизайн интерьера безупречен, завтрак лучший в городе, бассейн с подогревом и небольшой спа-салон.
Sossusvlei
Пустыня Намиб охраняется рядом национальных парков. Территория, обычно называемая Соссусвлей, находится в парке Намиб-Науклуфт, на западе страны. Имея только один домик и базовый кемпинг в самом парке, на его границе открылось несколько частных заповедников, в том числе хорошо организованный заповедник Намибранд и относительно новый заповедник Царица Намиб, где я остановился в Соссус под холстом (удваивается от 800 долларов, все включено). Также на территории отеля находится Nest at Sossus (от 1300 долларов на человека, все включено), замечательный частный дом, задуманный южноафриканским художником Порки Хефером. Вход в парк в Соссусвлее находится примерно в 40 минутах езды от заповедника. Большинство посетителей приезжают, чтобы сфотографировать дюны и глиняные сковородки на рассвете. Более спокойные экскурсии включают изучение открытых равнин и гор Царица.
Image zoom Колония мыса морских котиков недалеко от залива Мое, на побережье Скелета. Эмма Харди
Скелет Кост
Этот участок побережья к северу от Свакопмунда, названный в честь кораблекрушений и туш китов, разбросанных по его берегам, примерно такой же дикий и отдаленный, как и сейчас. Как раз в глубине материка, регион Каоколанд так же нетронут и малонаселен. Я останавливался в двух новых лагерях в районе, управляемом Natural Selection, коллективным управлением некоторых из самых известных имен в сафари-индустрии Южной Африки. Shipwreck Lodge (удваивается от $ 1379, все включено) - единственный лагерь в национальном парке Skeleton Coast. Это отличная база для лазания по дюнам и изучения долины реки Хоарусиб. Шести-палаточный лагерь Hoanib Valley (удваивается от 1216 долларов США по системе «все включено») построен на принадлежащей сообществу земле, недалеко от парка, где вы, скорее всего, увидите приспособленных к пустыне слонов и жирафов.