Побережье Орегона с небольшими городками, ремесленными пивоварнями и тихими пляжами идеально подходит для путешествий.
Река Нестукка была тихой, если не считать большой голубой цапли, которая расправляла свои массивные крылья и недовольно хлопала прочь каждый раз, когда наши байдарки приближались. С одной стороны от меня был Майк, мой лучший друг и попутчик в моем путешествии по побережью Орегона. С другой стороны был Райан Фокс, наш в высшей степени представительный проводник, бородатый и грубый, выглядевший, как и подобает авантюристу, за исключением ногтей на ногах, выкрашенных в оранжевый цвет. «Моя жена сделала это однажды, года три назад, в шутку», - сказал он.«Но мне понравилось, как это выглядело. Думаю, оно прижилось».
Пока мы гребли в прохладном воздухе - несмотря на то, что было начало августа, было приятно 65 градусов - мы наблюдали, как Фокс гоняется за мятежной пивной бутылкой, которую кто-то бросил в воду. Мы слушали, как он рассказывал нам о Байокеане, «Атлантическом городе Запада» начала 20-го века, который упал в море после того, как разработчики не смогли учесть эрозионный эффект, который их работа окажет на землю.
Подул ветерок; гребля стала сложнее. Фокс указал на фургон, припаркованный у скромного дома на берегу. «Это принадлежит одному из ведущих экспертов по снежному человеку, - сказал он перед квалификацией, - в Орегоне».
Как только встречный ветер начал утомлять мои руки, река согнулась под мостом, и мы вышли на участок безветренной прозрачной воды. Не говоря ни слова, мы все перестали грести, подняли ноги и поплыли к пристани, где арендовали байдарки. Птицы нарушили тишину радостными криками, и на несколько минут я забыл, что в мире что-то не так. Когда мы достигли причала, раздраженный подросток остановил наши лодки и сообщил нам, что они уже закрыты на весь день. Его тон намекал: «Я стою здесь пятнадцать минут, жду тебя, а потом ты просто перестанешь грести».
362 мили общедоступной береговой линии Орегона предлагают один из самых живописных маршрутов в Америке. Этот отрезок шоссе 101 США, пролегающий через пляжные городки с одним светом и гористые хвойные леса, мимо высоких дюн и скалистых морских скал, является менее загруженным ответом штата на знаменитое шоссе Тихоокеанского побережья Калифорнии. Орегон также более доступен по цене, чем его южный сосед, что породило атмосферу, одновременно привлекательную и освежающе оригинальную.
Нашей первой остановкой в недельной поездке был самый северный город на побережье, Астория. Основанная в 1811 году Джоном Джейкобом Астором, в то время самым богатым человеком в стране, как аванпост для торговли мехом, Астория является старейшим американским поселением к западу от Скалистых гор. Прозванный Маленьким Сан-Франциско за крутые холмы, туман и викторианские дома, этот порт с населением всего 10 000 человек производит впечатление гораздо большего города.
Пролегающий через городки с одним светом и горные хвойные леса, мимо высоких дюн и скалистых морских скал, этот участок шоссе 101 - менее загруженный ответ штата на знаменитое шоссе Тихоокеанского побережья Калифорнии
Спа-отель Cannery Pier Hotel & Spa, расположенный на краю дока, выступающего на 600 футов в реку Колумбия, когда-то был заводом по упаковке рыбы, как и многие здания на набережной. Астория была центром рыбной ловли и консервирования до 1970-х годов, а на пирсе располагалась компания Union Fishermen's Co-Operative Packing Co., организованная группой городских рыбаков, большинство из которых были иностранцами, в 1897 году. В гостевых комнатах можно увидеть то, что увидели бы те люди сто лет назад: лодки, гудящие вдоль оживленной Колумбии, утренний туман, плывущий над водой, и вечнозеленое побережье Вашингтона вдалеке. Вы также можете увидеть одну большую вещь, которой у них не было бы: гигантский мост Астория-Меглер, завершенный в 1966 году, который, кажется, пересекает прямо над головой.
На ужин мы прогулялись до бистро Бриджуотер, бывшего консервного завода, переосмысленного как просторный лофт с деревянными балками и большими окнами, выходящими на реку. Я давно считаю, что в ресторанах с видом на воду вы можете предсказать качество еды, основываясь на том, насколько хорошо персонал управляет жалюзи. Пренебрежение может оставить ослепляющий взгляд; рисовать их слишком охотно, а вид вполне мог бы быть на автостоянку. В Бриджуотере хозяйка управляла жалюзи, как послеоперационная капельница, тщательно выверяя наш вид корабля высотой в несколько этажей, спускающегося по реке, пока закат окрашивал воду в оранжевый цвет.
Конечно же, еда была столь же продуманной, с оригинальными вариантами местных фаворитов, таких как пикантные тосты с авокадо, начиненные свежевыловленным крабом Dungeness, сбрызнутые лимоном и подаваемые на домашнем французском хлебе. Я злорадствовал, что моя гипотеза подтвердилась, но Майка это не впечатлило. Он предположил, что есть более очевидные признаки того, что наша еда будет вкусной, как меню.
Утром мы взяли в отеле пару велосипедов и покатились по променаду, идущему вдоль трамвайных путей, в центр города. Как и канатная дорога Сан-Франциско, троллейбус Astoria сегодня используется больше для туристов, чем для транспорта. Еще одно сходство с Сан-Франциско: разрушительный пожар 1922 года вынудил асторианцев восстанавливать город. Во время исследования мы заметили, что большая часть современной архитектуры Астории восходит к тому периоду: бывшие банки, универмаги и отели 20-х и 30-х годов были заполнены небольшими пивоварнями, ресторанами и кафе, чтобы накормить растущую индустрию туризма.
Орегон, возможно, является столицей крафтового пива Соединенных Штатов: в плодородной долине Уилламетт выращивается шестая часть хмеля страны, а в штате находится более 300 пивоварен.
Самое высокое из них - восьмиэтажное здание Astor Building в стиле готического возрождения, построенное в 1924 году; после ремонта 2015 года в нем теперь расположены квартиры и магазины, в том числе пекарня Naked Lemon. Когда мы остановились, владелец Алиша Серрита Недд приветствовала нас ванильными кексами с лимонным творогом, декадентски наполненными масляным кремом и взрывным цитрусовым пуншем. «Я должен предупредить людей, что они не похожи на кексы из продуктового магазина», - с улыбкой объяснил Недд.
Мы пытались (но не смогли) идти в ногу со временем, когда Недд, коренная асторианка, рассказала нам об открытии пекарни в качестве всплывающего окна в 2016 году. Спрос рос так быстро, что она уволилась с основной работы и переехала в магазин., где она подает классические блюда наряду с чередованием оригинальных блюд, которые обыгрывают орегонские кулинарные традиции странных новых комбинаций.«Французский макарон на заправке», пожалуй, единственная изысканная выпечка, приготовленная из Flamin' Hot Cheetos и начинки из порошка чеддера.
Как ньюйоркцы с пиццей, так и техасцы с барбекю, жители Орегона могут быть снобами, когда дело доходит до пива. Это потому, что Орегон, возможно, является столицей крафтового пива Соединенных Штатов: в плодородной долине Уилламетт выращивается шестая часть хмеля страны, а в штате находится более 300 пивоварен.
Можно построить путешествие исключительно по превосходным пивоварням, населяющим побережье, но жемчужиной региональной пивной сцены, которая привлекает посетителей со всего мира, является пивоварня De Garde, которая, несмотря на свои размеры -всю операцию выполняют всего семь человек -часто входит в число лучших в мире.
Для посещения мы проехали ветреный участок шоссе 101 в полутора часах езды к югу от Астории. Сразу после Кэннон-Бич, который, будучи ближайшим к Портленду приморским городом, обычно является самым переполненным, толпа туристов поредела, движение испарилось, и почти на каждом повороте вершины утеса открывались ошеломляющие виды на воду. дорога. Мы едем вглубь страны, в молочный городок Тилламук, где в бывшем магазине автозапчастей в Напе разместился дегустационный зал De Garde. Это казалось пешеходным местом для паломничества, пока мы не попробовали дикий эль Broken Truck, который не был похож ни на одно пиво, которое я пробовал. Суперсухой, но заметно хмелевой, на вкус он напоминал свежий эль, смешанный с белым вином.
Главный пивовар и владелец Тревор Роджерс объяснил, что он и его жена и совладелец Линси Роджерс имели опыт работы с вином и решили применить свои знания о виноградарстве к пиву. Они выбрали Тилламук из-за его климата, который особенно хорошо подходит для спонтанного брожения, а также его близости к хмелю и высококачественным сортам винограда Пино из долины Уилламетт..
Пиво De Garde производится в винных бочках с использованием местных дрожжей. Это очень медленный процесс, который занимает от одного до пяти лет для производства крошечной партии. Чтобы попробовать его, нужно приехать в Тилламук. В результате получается, как выразился Роджерс, «довольно уникальное представление о месте».
«Это, - сказал Майк, обматывая марлей кровоточащую руку, - отличный отель». Вскоре после того, как мы заселились в Headlands Coastal Lodge & Spa в рыбацком городке Пасифик-Сити, Майк порезался бритвой, роясь в чемодане. Мы позвонили на стойку регистрации за бинтами, и дежурный был у нашей двери, кажется, через минуту. Она была доброй и внимательной и казалась глубоко обеспокоенной рукой Майка (гораздо больше, чем я, имея 20-летний опыт наблюдения за тем, как он ранил себя и быстро выздоравливал). Ее забота свидетельствовала о внимании к деталям, которым мы наслаждались во время нашего пребывания.
Наша поездка привела нас к слишком большому количеству потрясающих видов и блаженно открытых государственных парков, чтобы сосчитать.
Headlands, курорт на 33 номера, открытый в 2018 году, расположен прямо на мысе Киванда, государственной природной территории с песчаной дюной высотой 240 футов, множеством приливных бассейнов и общественным, но относительно тихим пляжем. который с наступлением темноты загорается кострами. Мы восхищались тем, как много деталей отеля - пихта Дугласа местного производства в вестибюле, занавески для душа, которые отодвигаются, открывая вид на океан, настенные стойки для велосипедов и досок для серфинга в номере - подчеркивают пейзаж.
Мы совершили бодрящую поездку по пляжу на велосипедах с толстыми шинами, которые взяли в отеле, а затем встретились с вышеупомянутым Райаном Фоксом, который ведет приключения для гостей Хедлендса. После каякинга мы поднялись на Большую дюну на мысе Киванда. («По крайней мере, так ее называют люди, - сказал Фокс. - На самом деле у нее нет имени».) Песчаные гребни имели сглаженную ветром текстуру, как выразился Майк, планеты Татуин, «где джавы продать дроидов Люку Скайуокеру». (Никогда не знаешь, когда пригодится знание топографии планет из «Звездных войн».)
С вершины открывается головокружительная панорама скал, океана и леса. Подростки мчались вниз по дюне, пока их друзья фотографировали. Стая пеликанов - «морских гончих собак», как назвал их Фокс, - сидела на воде, отражая группу серферов, ожидающих в 20 ярдах от них.
Поспав под шум плещущегося моря, мы с Майком отправились на утреннюю прогулку на мыс Лукаут. Утренний мелкий дождь барабанил по пихте Дугласа и ситхинской ели над головой, но полог был таким густым, что мы едва чувствовали воду. Нам сказали, что петля иногда бывает переполнена туристами, но единственным звуком в то утро были наши собственные шаги и мелкий дождь.
Наша поездка была заполнена небольшими городками, такими как залив Депо, место наблюдения за китами, где мы провели ночь, устроившись между лесами и бухтой, похожей на Биг-Сур. Но самой крошечной была деревня Ячатс (яхоты), причудливая полоса длиной в милю, разделенная пополам шоссе 101. Мы провели день, просматривая магазины, и пообедали в пивоварне Yachats Brewing, где съели бутерброды с куриным салатом и выпили Thor's Well IPA, неофициальный государственный напиток Yachats.
За пивом имело смысл сделать остановку у настоящего Колодца Тора, близлежащего скального образования, из которого вырываются волны, похожие на гейзер. Мы побывали во время прилива, когда вода устраивает настоящее шоу, но без труда нашли хорошую точку обзора - отчасти потому, что в этом уголке Орегона нет недостатка в природных достопримечательностях. Наша поездка привела нас через слишком много потрясающих видов и блаженно открытых государственных парков, чтобы сосчитать, включая Чашу Дьявола для пунша, Маслобойку Дьявола и Локоть Дьявола, которые предполагают, что Сатана является удивительно большой частью прибрежной географии.
Когда мы приблизились к нашей конечной остановке, пейзаж снова изменился. Мили и мили песчаных хребтов тянулись вдоль горизонта; придорожные знаки предлагали взять напрокат квадроцикл, чтобы исследовать национальную зону отдыха Орегонские дюны.
Экономика Кус-Бей, самого густонаселенного города на побережье, долгое время вращалась вокруг лесозаготовок, но в настоящее время все большее число посетителей прибывает на четырехколесных велосипедах, в пеших походах и на моллюсках, а также в поисках нового жилья, такого как как Bay Point Landing, современный кемпинг-курорт с люксами Airstream, местами для автофургонов и крошечными домиками. Наша каюта была оформлена в шикарном скандинавском стиле, с собственным местом для костра, из которого можно наблюдать закат над заливом.
В пятнадцати минутах к югу от Бэй-Пойнта лежат три парка штата на берегу океана, короной которых стал сборник рассказов Shore Acres. Лесной магнат Луи Дж. Симпсон построил Shore Acres в начале 20 века как частное поместье, а его ботанические сады полны цветов и деревьев, которые он собрал во время своих путешествий по миру. Когда мы шли по ухоженным дорожкам, спокойный японский пруд создавал успокаивающий контраст с диким лесом и скалами, обрамляющими территорию.
Той ночью, вернувшись в хижину, мы развели костер, открыли бутылку De Garde и выпили за удачу, получив возможность провести так много времени вместе. Мы сидели и смотрели, как потрескивает огонь в яме, как вода течет по заливу, как чайки скользят по ветру, и все одни.
Лучшее в прибрежном Орегоне
Где остановиться
Bay Point Landing: веселый современный кемпинг в Кус-Бэй. Удваивается от $224.
Cannery Pier Hotel & Spa: Этот отель Astoria расположен на пристани и предлагает потрясающий вид на реку Колумбия. Удваивается от $299.
Headlands Coastal Lodge & Spa: этот курорт Пасифик-Сити с 33 номерами является одним из выдающихся отелей Орегона. Удваивается от $500.
Whale Cove Inn: В этом бутик-отеле в заливе Депо каждая из семи комнат имеет балкон с джакузи с видом на бухту. Удваивается от $520.
Где поесть
Bridgewater Bistro: просторный ресторан на берегу реки в Астории, который сочетает в себе элегантность и непринужденность. Первые блюда $17-$31.
Epilogue Kitchen: На обратном пути в Портленд пройдите по живописной дороге Umpqua Byway в это инновационное место в Салеме, вдохновленное Аппалачами. Входы $10-$20.
Обезьяний бизнес: Скромный продуктовый магазин недалеко от Кус-Бей, известный своей похлебкой из моллюсков. Первые блюда от 7 до 18 долларов.
Naked Lemon: эта крошечная пекарня в центре города является излюбленным местом Astoria для угощений, таких как булочки, кексы и макаронс.
Restaurant Beck: известный ресторан изысканной кухни отеля Whale Cove Inn предлагает захватывающий вид на волны, разбивающиеся о скалы. Первые блюда $28-32.
Wayfarer: попробуйте горячий бутерброд с крабами, приготовленный из местного дангенесса, в этом деревянном бунгало в Кэннон-Бич. Первые блюда $29-$42.
Что посмотреть
Посетите один (или два!) прибрежных паба-пивоварни, например Astoria's Fort George; Де Гард в Тилламуке; Пеликан Пивоварение; или Yachats Brewing.
Тогда прогуляйтесь по одним из самых живописных пейзажей Орегона. От пляжей в Ecola до садов в Shore Acres - в парках вдоль шоссе U. S. 101 каждый найдет что-то для себя.