Имя Норберта Матчлера - одно из тысяч, высеченных на белых надгробиях на Национальном кладбище Блэк-Хиллз в Южной Дакоте. Единственными украшениями являются маленькие пластиковые флажки и отдельные красные гвоздики. По праздникам члены семьи все еще преклоняют колени, чтобы положить эти памятные предметы. Твердые и неприхотливые надгробия, как и окружающие их темные горы, представляют собой изолированный остаток американского духа.
И, как невозможно посетить этот мемориал ветеранов, не нуждаясь в салфетках, невозможно посетить Блэк-Хилс, не обнаружив истинное сердце страны.
Паха Сапа и Кхе Сапа, индейцы Лакота называют эти пики. Переведенные с ошибками на английский, названия описывают священные горы, возвышающиеся из-под земли, и их сосны, которые кажутся черными вдалеке.
Двинувшись на запад по межштатной автомагистрали 90 в Южной Дакоте, они сначала появляются на горизонте, как темный мираж, остров среди бескрайних золотых прерий. Только когда ваши колеса проезжают мимо Рапид-Сити и направляются к знаменитым скульптурным ликам горы Рашмор, пейзаж меняется. Исчезли 360-градусные горизонты восточных территорий Дакоты. Теперь тебя окружают осина, олень и ковбойские сапоги.
Черные Холмы всегда были первым аванпостом Запада; анклав местной культуры, новаторских стандартов и любителей азартных игр.
Я вернулся в эти темные леса - спустя 28 лет после моего рождения - чтобы обрести национальную идентичность, которая увяла за границей. Соединенные Штаты поколения моих бабушек и дедушек, родина, которую Норберт защищал на берегах Нормандии, казались исчезающей идеологией.
Продолжайте читать
Рубрики: Природа и окружающая среда, Северная Америка, Южная Дакота, Путешествия, Соединенные Штаты С тегами: место, которое я люблю, Америка, Блэк-Хиллз, вдохновение, Южная Дакота, конкурс путевых заметок, WeSaidGoTravel