Холодная и сырая домашняя погода усилила мое предвкушение отъезда на Гавайи. Моя девушка Стейси раньше жила на Гавайях, но это будет моя первая поездка. Возможно, немного солнца и воды, достаточно теплой, чтобы купаться, будут как раз тем, что поможет расшевелить хандру затянувшейся зимы.
Каньон Ваймеа на Кауаи
Приземлившись на Кауаи, как ни странно, дождь начал литься, когда мы выехали из Лихуэ в сторону каньона Ваймеа.
Находясь на северо-западе Тихого океана, я научился не позволять дождю слишком сильно ограничивать мою деятельность на свежем воздухе; Итак, мы устремились вперед и были вознаграждены сухими (хотя и облачными) условиями.
На Гавайских островах кажется, что солнце и дождь часто танцуют, скользя друг мимо друга и меняясь местами с тихой грацией.
Так было во время наших визитов на Кауаи и Оаху, когда жара часто сменялась более прохладным дождем, а затем снова возвращалась на велосипеде.
По иронии судьбы, моей первой остановкой во время моего первого визита в штат Гавайи был не пляж прямо с открытки, а каньон, который, кажется, был перенесен прямо с юго-запада пустыни.
Каньон Ваймеа открывается широкой трещиной во внутренней части острова, окрашенной в множество землистых цветов.
Условия были туманными, но наши походы по природной тропе Илиау и тропе Кукуи, тем не менее, открывали великолепные виды на «Большой каньон Тихого океана».
Грязь на северном берегу Кауаи
Тропа Калалау, ведущая к побережью На Пали на Кауаи, часто упоминается как один из самых красивых пешеходных маршрутов в мире. Мне не потребовалось много времени, чтобы сделать из меня верующего.
В течение нескольких минут подъема по каменистой тропе от начала тропы мы увидели бирюзовые воды пляжа Кеэ внизу.
Вскоре каменистая местность сменилась густой красноватой грязью - постоянным спутником до конца похода. Один раздраженный турист, проходя мимо, пожал плечами и сказал: «Думаю, вам просто нужно принять грязь».
Немного дальше тропа поворачивает и открывается вид на скалы На Пали - место настолько впечатляющее, что оно использовалось в качестве первого взгляда зрителя на «Парк Юрского периода» в фильме.
Здесь потрясающие цвета - от красной грязи на тропе до пышной зелени и потрясающей голубизны океана внизу.
Примерно через две мили (наша самая дальняя точка перед возвращением - тропа простирается еще на девять миль) мы были вознаграждены потрясающим пляжем Ханакапи'ай.
Этот пляж, словно открытка, врезанный в скалистые прибрежные скалы, является идеальным местом для пикника, но не для купания. Сильные течения делают это место чрезвычайно опасным, о чем свидетельствуют многочисленные предупреждающие знаки.
После похода мы отправились в приключение с маской и трубкой - тоже впервые для меня - на пляже Ке’э. Окружающий риф укрывает бухту и обеспечивает безопасный (но относительно глубокий) бассейн для наблюдения за многочисленной рыбой. Несколько раз мы также встречались лицом к лицу с морскими черепахами!
Ночевка на восточном побережье Кауаи
В нескольких минутах езды к северу от Лихуэ мы остановились на ночь в отеле Kauai Sands (420 Papaloa Rd. в Вайлуа). За очень разумные 50 долларов мы получили простой, функциональный номер.
Немного устаревший, отель, тем не менее, имел территорию, излучающую очарование ретро (я могу представить, что это место было самым качающимся курортом на восточном побережье Кауаи одно или два поколения назад!), и его расположение прямо на пляже просто фантастическое.
Разорившись на один действительно хороший ужин на Кауаи, мы выбрали ресторан Hukilau Lanai (520 Aleka Loop в Капаа) и отобедали восхитительно впечатляющим набором масляной рыбы, рыбы-гарпуна, рыбы-луны и коктейлей (холодная шоколадная помадка мартини и др.).
Hukilau Lanai расположен на курорте Kauai Coast Resort, а красивый сад идеально подходит для романтического ужина перед сном под шум дождя.
Северный берег Оаху
Жаркая, сухая погода приветствовала нас в первой половине дня, когда мы исследовали северный берег Оаху, превратившись в пасмурную и дождливую, когда мы обогнули восточную сторону и на юг.
Проезжая через очень удобный для серфинга город Халейва, мы наткнулись на приключение дикой природы на метко названном Черепашьем пляже.
Две черепахи лениво загорали на песке (группа защитников природы, присматривающая за посетителями, обвязала их веревками, чтобы предотвратить контакт).
Тем временем другие черепахи разделили прибой с пловцами, проверяя друг друга, но, по-видимому, сохраняя почтительное расстояние.
Понаблюдав за серфингом на всемирно известном трубопроводе Банзай, мы отправились вниз с наветренной (восточной) стороны Оаху. Это определенно не тот Оаху, который вы видите в брошюрах; это небольшие городки, расположенные между потрясающе скалистыми горами и нетронутыми песчаными пляжами.
Одно из моих любимых мест на Оаху вовсе не на пляже.
Долина Храмов (внутри страны от залива Канеохе) - это торжественная, мирная передышка от зачастую бешеного темпа путешествия.
Коллекция кладбищ, святынь и храмов, долина лежит у подножия гор Коолау, с видом на море на востоке.
Точная копия японского буддийского храма Бёдо-Ин является жемчужиной долины.
Выгодная плата за вход в размере 3 долларов позволила нам попасть на территорию: наполненные карпами пруды, патрулируемые черными лебедями и охраняемые гигантским Буддой, десятками голубей и даже укоренившейся семьей диких кабанов!
Я купил упаковку кормовых гранул за 1 доллар, чтобы кормить рыб и птиц, и в итоге горстка крошечных голубей ела (буквально) из моих рук.
Наш второй день на Оаху вернулся к теме земли и моря. Поход к кратеру Даймонд-Хед был жарким, многолюдным, часто крутым и все же стоящим.
Во всех направлениях открываются потрясающие виды - особенно на Вайкики и отдаленные призрачные фигуры Ланаи и Моликаи на востоке.
Ветхие постройки, обращенные к морю по краю, говорят о временах (даже до Первой мировой войны), когда тяжелая артиллерия была наготове, чтобы защитить Гонолулу от внешних угроз.
В тот вечер мы решили воспользоваться возможностью (предлагалась только одна ночь в месяц) понырять в заливе Ханаума в кромешной тьме.
На первый взгляд, идея исследовать темные рифы с помощью подводного фонарика казалась жуткой и увлекательной.
Реальность заключалась в том, что залив был слишком мелким и хаотичным в темноте, чтобы по-настоящему насладиться опытом в полной мере.
Подветренная сторона Оаху
Наш проезд мимо Перл-Харбора к подветренной стороне Оаху показал нам контрастные виды на остров. Идеально ухоженная территория курорта Ka-Olina Resort обеспечила достойный и безопасный снорклинг в четырех искусственных лагунах.
В то время как большинству семей нравились песчаные отмели, у нас были каменные сваи (построенные как укрытие от волн) в основном для нас самих.
По дороге на северо-запад вверх по побережью грандиозные дома соседствуют с небольшими ветхими домами.
Возможно, более яркими были палаточные городки бездомных прямо вдоль побережья, каждый с видом на океан на миллион долларов.
Положение и местонахождение бездомных на Гавайях вызывает постоянные споры.
Не ориентированные на туризм, местные жители наслаждаются фантастическими пляжами вплоть до мыса Каэна.
Здесь асфальтированная дорога заканчивается (заменена довольно рискованной грунтовой дорогой) с великолепным видом на простирающуюся северо-западную оконечность острова.
Именно здесь, в заливе Йокогама, я нашел один из лучших мест для снорклинга. Очень узкая бухта со смехотворно прозрачно-голубой водой, через которую сияет солнце на белый песок, создавала незабываемые впечатления от подводного плавания с самой высокой четкостью.
На обратном пути вниз по побережью мы остановились для еще одного приключения снорклинга - на «Электрик-Бич». Электростанция через дорогу выпускает нагретую воду, привлекающую рыбу.
Прибой был немного изменчивым, что делало качание забавным.
Жермен Луау
Хотя подводное плавание было интересным, по группам, выходящим в аквалангах и подводным ружьям, было ясно, что подводная рыбалка здесь невероятно популярна.
Мы закончили вечер к западу от Перл-Харбора, в Germaine’s Luau. Всегда ловушка для туристов, но, тем не менее, забавная, этот луау был (относительно) одним из самых недорогих на Оаху по цене 72 доллара.
В живописной местности (прямо на берегу океана) мы отобедали свиньей калуа, потягивали сиропообразные напитки и смотрели хорошее шоу - самоанский танец с огнем, безусловно, самый яркий.
Юго-восточный угол Оаху
Завершая нашу экскурсию по Оаху в последний день, папа Стейси вызвался взять на себя роль гида. Он и его жена приняли нас на время нашего пребывания на Оаху в прекрасном доме с видом на пляжи между кратерами Даймонд-Хед и Коко-Хед.
Дождь и ветер не помешали местным жителям наслаждаться пляжами, и мы тоже были в игре, занимаясь буги-бордингом на пляже Беллоуз (расположенном на базе ВВС).
Bellows - великолепный участок бирюзового моря и чистейшего песка, достаточно мелкий и пологий, чтобы играть в воде было совершенно безопасно.
Мы продолжили наш тур, посетив пристань для каяков на пляже Кайлуа с его небольшими прибрежными островами, полюбовавшись ветреными, но захватывающими дух видами со смотровой площадки Пали, и посетив Перл-Харбор.
Вернувшись в тот вечер на материк после пролетевших гавайских каникул, я был измучен, но удовлетворен тем, что мы были амбициозны в том, чтобы испытать то, что Кауаи и Оаху могли предложить, по суше и по морю.
Фото Стейси Бенгтсон
Джим Рейнольдсон - писатель-фрилансер и заядлый путешественник на северо-западе Тихого океана и за его пределами.