Гиперфокальное расстояние может быть сложной темой как для начинающих, так и для опытных фотографов. Однако, если вы хотите сделать максимально резкие изображения, особенно пейзажные, это просто бесценно. В этой статье я объясню гиперфокальное расстояние и расскажу о нескольких методах получения максимально резких фотографий с максимальной глубиной резкости. В этой статье рассматриваются таблицы гиперфокального расстояния, а также другие, более простые методы определения гиперфокального расстояния.
(Обратите внимание: хотя методы, которые мы представляем в этой статье, довольно легко понять, гиперфокальное расстояние само по себе может быть сложной темой. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую перед тем, как приступить к работе, прочитать об диафрагме и глубине резкости. углубитесь в эту статью).
1. Что такое гиперфокальное расстояние?
Гиперфокальное расстояние, в самом простом виде, - это расстояние фокусировки, которое придает вашим фотографиям наибольшую глубину резкости. Например, рассмотрим пейзаж, в котором вы хотите, чтобы все - передний план и фон - выглядело резким. Если вы сфокусируетесь на переднем плане, фон на изображении будет размытым. А если сфокусироваться на заднем плане, то передний план будет выглядеть не в фокусе! Как это исправить? Все просто: вы фокусируетесь на определенной точке между передним и задним планом, благодаря чему элементы переднего и заднего плана сцены кажутся достаточно резкими. Эта точка фокусировки называется гиперфокальным расстоянием.
В мире оптики гиперфокальное расстояние имеет более тонкие нюансы. Техническое определение:наименьшее расстояние фокусировки, позволяющее объектам, находящимся на бесконечности, быть приемлемо резкими Под «бесконечностью» я подразумеваю любой удаленный объект - например, горизонт или звезды ночью..
- В одной интерпретации гиперфокальное расстояние вашего объектива будет зависеть от диафрагмы. Почему? Подумайте об этом так: если у вас широкая диафрагма, например f/2, вам нужно будет сфокусироваться на довольно большом расстоянии, чтобы объекты на бесконечности оказались в фокусе. Однако при небольшой диафрагме f/11 или f/16 удаленные объекты будут продолжать оставаться резкими, даже если ваш объектив сфокусирован более близко. Итак, в этом случае гиперфокальное расстояние приближается к объективу при использовании меньшей диафрагмы.
- Однако согласно другой интерпретации, гиперфокальное расстояние не зависит от диафрагмы. Почему нет? В этой интерпретации гиперфокальное расстояние - это расстояние фокусировки, обеспечивающее равную резкость между передним и задним планом. Это не то, что меняется при изменении диафрагмы (даже если и передний план, и фон становятся все более и более не в фокусе при широкой диафрагме).
- Причиной таких разных интерпретаций является ключевая фраза «приемлемо резкий» в определении гиперфокального расстояния. Для некоторых людей «приемлемая резкость» является точным значением, в то время как для других «приемлемая резкость» означает, что фон по резкости равен переднему плану. Ни одна из интерпретаций не является ошибочной, и определение гиперфокального расстояния позволяет нам использовать любую из них. Тем не менее, вторая интерпретация имеет то преимущество, что предлагает самую резкую фотографию в целом, спереди назад, поскольку она не ставит резкость фона выше резкости переднего плана.
Ваше фокусное расстояние также оказывает огромное влияние на гиперфокальное расстояние. По мере увеличения масштаба ваше гиперфокальное расстояние удаляется все дальше и дальше. Для объектива 20 мм вам может потребоваться сфокусироваться всего в нескольких футах от объектива, чтобы горизонт (далекий фон на бесконечности) был достаточно резким. С другой стороны, для объектива с фокусным расстоянием 200 мм ваше гиперфокальное расстояние может составлять сотни футов.
Важно отметить, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, ваша фотография будет резкой от половины этого расстояния до бесконечности. Итак, если ваше гиперфокальное расстояние для данной диафрагмы и фокусного расстояния составляет десять футов, все, от пяти футов до горизонта, будет выглядеть резким.
2. Когда использовать гиперфокальное расстояние
Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии. Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине обзора и на переднем плане нет никаких объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится в бесконечности. Просто сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет особого значения - поскольку ближайший объект находится очень далеко, вы можете, если захотите, снимать на широко открытой диафрагме (вероятно, это не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не так резки на широкой диафрагме, но это только в теории). Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только в том случае, если у вас есть объекты как близко, так и далеко от объектива, которые должны быть резкими. Поскольку вы на самом деле фокусируетесьмеждуэтими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «приемлемо резки».
Аналогично, даже гиперфокальное расстояние не поможет, если объекты находятся слишком близко к объективу. Например, невозможно, чтобы удаленный объект был резким одновременно с объектом, находящимся всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если только вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с контролем перспективы / наклонно-сдвиговый объектив, объектив, прикрепленный к объективу). сильфоны и так далее). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать совмещение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их при постобработке) или отодвинуть камеру дальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, поскольку стекирование фокуса - непростая техника, имеющая свои недостатки и ограничения.
3. Дополнительная справочная информация
В приведенных выше разделах есть некоторые небольшие упрощения, чтобы новичкам было легче понять тему. В этом разделе мы рассмотрим более подробную справочную информацию. Это не так важно для понимания, поэтому смело пропускайте этот раздел, но я хочу внести ясность на случай, если вы хотите лучше понять гиперфокальное расстояние.
В действительности формула, определяющая гиперфокальное расстояние линзы (согласно интерпретации №1), выглядит следующим образом:
Как правило, для фотографирования не требуется использовать такую формулу; вместо этого вы можете посмотреть приложение или диаграмму, которая уже рассчитывает это. Однако, если вы интересуетесь оптической наукой, лежащей в основе гиперфокального расстояния, это может быть ценным способом визуализировать ваши настройки.
Приведенная выше формула объясняет, почему как большое фокусное расстояние (скажем, 200 мм), так и большая диафрагма (скажем, f/2) приводят к смещению гиперфокального расстояния дальше от камеры. Третья переменная в этой формуле, круг путаницы, достаточно сложна, чтобы заслуживать отдельной статьи; Здесь я дам лишь краткое описание. По сути, круг нерезкости, измеряемый в миллиметрах, - это размер, в котором на сенсоре вашей камеры может появиться размытая точка света из-за того, что она не в фокусе. Большой круг нерезкости представляет собой более размытую область на фотографии исключительно из-за того, что она не в фокусе.
Неудивительно, что некоторые фотографы придумали значения круга нерезкости, которые «достаточно малы», чтобы на фотографии все равно казаться резкими. Традиционно в пленочной фотографии максимально допустимый круг нерезкости считался равным 0,03 мм для изображения на пленке 35 мм. Это число основано на резкости, которую люди со зрением 20/20 могут видеть при просмотре отпечатка 8×10 на расстоянии около 10 дюймов.
На практике, особенно учитывая современные камеры с высоким разрешением, можно утверждать, что круг путаницы должен быть намного меньше. Камеры с более высоким разрешением позволяют отпечатки гораздо большего размера, чем 8 × 10, и люди, которые рассматривают их (особенно вблизи), скорее всего, очень легко заметят размытие в 0,03 мм. Таким образом, чем выше ваше разрешение (а точнее, чем больше размер отпечатка), тем легче заметить, что качество вашего изображения не идеально.
Интересно, что почти во всех расчетах и таблицах гиперфокального расстояния используется стандартное значение 0,03 мм, указанное выше, несмотря на потенциально огромные различия в разрешении! Итак, если вы используете диаграмму, которая дает размытие фона на 0,03 мм, велика вероятность, что фотография на самом деле не будет выглядеть такой четкой, как вы ожидаете.
4. Использование таблицы гиперфокального расстояния
Самый распространенный метод определения гиперфокального расстояния фотографии - использование таблицы, подобной приведенной ниже:
С помощью такой диаграммы вы управляете двумя переменными: фокусным расстоянием и значением диафрагмы. Таблица, в свою очередь, показывает гиперфокальное расстояние. Разделив это расстояние на два, вы узнаете ближайший объект, который будет в фокусе. Если вы заинтересованы в создании наиболее точной таблицы гиперфокального расстояния, вам следует рассчитать собственные значения, используя формулу, приведенную в предыдущем разделе; цифры, приведенные выше, были рассчитаны на основе круга нерезкости 0,03 мм, что, как уже отмечалось, не всегда лучше для современных камер, отпечатков большего размера и более близких расстояний просмотра.
Чтобы использовать таблицу гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:
- Выберите объектив и обязательно запишите фокусное расстояние, которое вы используете.
- Выберите значение диафрагмы.
- Найдите гиперфокальное расстояние, соответствующее выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
- Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или с помощью шкалы фокусировки на объективе (если она у вас есть).
- Теперь всё, от половины этого расстояния до бесконечности, будет резким.
Как вы можете догадаться, существует бесчисленное множество приложений для смартфонов, которые делают то же самое - и они намного лучше, чем диаграммы, которые требуют больше времени и имеют меньше точных значений. Тем не менее, и диаграмма, и приложение отвечают одному и тому же требованию; они обеспечивают гиперфокальное расстояние для заданных вами настроек камеры.
К сожалению, с таблицами гиперфокального расстояния возникают некоторые проблемы. Самая большая проблема в том, что они не учитывают пейзаж, который вы фотографируете. Хотя они могут сделать фон ваших фотографий достаточно резким, а как насчет переднего плана? Эти диаграммы понятия не имеют, находится ли ваш передний план рядом с камерой или далеко на расстоянии. Они просто не оптимизированы для современных камер - и, по сути, они не были оптимальными даже во времена кинопо той же причине. То же самое относится и к приложениям с гиперфокальным расстоянием. (Более подробную информацию по этой теме можно прочитать в нашей статье о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния неточны.)
Еще один серьезный недостаток таблиц гиперфокального расстояния - их непрактичность. Вы действительно хотите использовать диаграмму в поле, пока фотографируете? Чтобы найти значения и сфокусироваться в нужном месте, может потребоваться немало времени, особенно если учесть, что это не так уж и точно. Эти диаграммы могут оказаться полезными, если вы снимаете на пленку, но возможность просматривать цифровые изображения делает их, как правило, ненужными. Неудивительно, что многие фотографы просто идут методом проб и ошибок, просматривая свои фотографии после каждого снимка. Однако есть методы получше, о которых я расскажу ниже.
5. Использование шкалы фокусировки
Некоторые объективы, особенно старые или фиксы с ручной фокусировкой, имеют шкалы фокусировки на оправе объектива. Взгляните на пример ниже, где шкала фокусировки обведена красным:
Эти шкалы точно показывают, какая глубина резкости будет у вас при данной диафрагме, включая близкое и дальнее расстояния, которые будут выглядеть резкими. В приведенном выше случае при диафрагме f/11 глубина резкости сцены составляет от одного до двух метров на расстоянии.
К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители уходят от этой функции в своих более дешевых объективах. Некоторые объективы, у которых есть шкалы фокусировки, в том числе многие современные фиксы с автофокусировкой, показывают только одно или два значения диафрагмы. Зум-объективы еще более проблематичны. Хотя некоторые современные зумы имеют шкалы фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть одновременно точными в обоих крайних пределах диапазона зума. (Некоторые старые двухтактные зум-объективы на самом деле имеют шкалы фокусировки, нанесенные на корпусе, которые остаются точными даже при увеличении объектива.) Однако, если вам посчастливилось иметь объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти свою шкалу фокусировки. гиперфокальное расстояние:
- Определите значение диафрагмы для фотографии, принимая во внимание необходимую глубину резкости.
- На объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Наведите одну из этих черточек на точку в центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не видно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону по мере фокусировки объектива.)
- Другое тире указывает, где заканчивается глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.
К сожалению, как и в случае с таблицами гиперфокального расстояния, у этих шкал есть пара проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших отпечатках. Не все шкалы фокусировки являются полностью точными, а некоторые объективы меняют расстояние фокусировки при экстремальных температурах. Чтобы проверить, имеет ли ваш объектив точную шкалу фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.
Однако, если вы снимаете объективом, имеющим шкалу фокусировки, этот метод, безусловно, может оказаться ценным инструментом в вашем распоряжении. Возможно, это самый быстрый способ определить гиперфокальное расстояние, и для него не требуется внешняя диаграмма или приложение. Просто не забудьте заранее проверить свои линзы; этот метод может оказаться недостаточно точным для ваших целей.
6. Метод двойного расстояния
Самый простой метод определения гиперфокального расстояния, который Насим использует чаще всего и преподает на своих семинарах, основан на свойствах, которые я уже обсуждал. Помните, что все, от половины вашего гиперфокального расстояния до бесконечности, находится в фокусе; Итак, чтобы найти гиперфокальное расстояние для данной сцены, вы можете просто удвоить длину между объективом и ближайшим объектом на фотографии. Например, если я хочу, чтобы цветок, находящийся на расстоянии пяти футов, был резким (вместе с фоном), мое гиперфокальное расстояние составляет десять футов.
Итак, чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:
- Осмотрите сцену, которую вы фотографируете. Найдите ближайший объект, который должен выглядеть резким, и оцените его расстояние от камеры. Если вам сложно оценить расстояние с точки зрения камеры, возможно, вам будет проще отойти в сторону от камеры, когда она установлена на штативе, чтобы более точно оценить расстояние.
- Удвойте эту оценку, чтобы найти гиперфокальное расстояние.
- Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать оценочно или с помощью шкалы фокусировки на объективе (если она у вас есть и вы ей доверяете).
- Уменьшите диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Вы можете оценить правильную диафрагму (которая для широкоугольных объективов часто составляет около f/8 или f/11) или просмотреть полученную фотографию, чтобы убедиться, что все четкое.
- Теперь все, начиная с половины этого расстояния (где находится ваш объект на переднем плане) и до бесконечности, будет резким.
Этот трюк невероятно легко запомнить, поэтому он так полезен. Конечно, вам нужно научиться оценивать расстояния, но это довольно легко. Если у вас есть объектив с точной шкалой фокусировки, вы можете просто использовать его для измерения расстояния до ближайшего объекта после фокусировки на нем (желательно в режиме Live View и с увеличением для максимальной точности). Преимущества этого метода очевидны: он не требует носить с собой таблицу и может быть более точным, чем значения, представленные в таблице гиперфокального расстояния. Даже ваши способности оценивать расстояние фокусировки со временем улучшатся, что делает этот метод очень полезным и, прежде всего, очень быстрым.
Чтобы было легче понять гиперфокальное расстояние и метод двойного расстояния, мы подготовили для вас видео, в котором все подробно объясняется:
После того, как вы изучите все остальные методы и приемы, вы поймете, почему метод удвоения расстояния является наиболее точным и легче всего запоминается.
7. Метод фокусировки на бесконечность в режиме Live View
Другой метод определения гиперфокального расстояния, который может быть столь же точным, как и метод, описанный выше, - это сфокусировать объектив на бесконечности или на самой дальней точке фона на фотографии (в идеале, используя режим Live View в режиме Live View). увеличенном масштабе, уже установленном на диафрагму, которую вы планируете использовать). Сделайте снимок, а затем просмотрите изображение на ЖК-экране. Увеличив изображение до 100% и начав двигаться вниз от фона, на котором вы сфокусировались, к переднему плану, вы сможете найти место, которое начало выглядеть размытым. Это пятно - ближайшая точка, которая выглядит на фотографии достаточно резкой - и есть ваше гиперфокальное расстояние.
Чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:
- Сделайте снимок с диафрагмой, которую вы планируете использовать, и сфокусируйтесь на самом дальнем фоновом объекте на изображении.
- Просмотрите полученное изображение при большом увеличении (желательно при 100% увеличении). Прокрутите фотографию вниз, пока не найдете ближайшую точку, которая по-прежнему выглядит достаточно резкой (все, что находится за этой точкой на переднем плане, должно выглядеть размытым). Эта точка и есть гиперфокальное расстояние.
- Сфокусируйте объектив в этой точке. Обязательно не меняйте диафрагму.
- Теперь всё, от половины этого расстояния до бесконечности, будет резким.
Этот метод тоже не совсем идеален. Главный вопрос - термин «приемлемо острый». Для разных людей это означает разные вещи. У людей с проблемами зрения могут возникнуть проблемы с просмотром увеличенного изображения на маленьком ЖК-экране, чтобы решить, что резкое, а что нет, а просмотр изображений на ЖК-дисплее камеры также может быть не идеальным в дневных условиях. Это также становится проблемой, если предварительный просмотр JPEG слишком резкий. Даже если вы снимаете в формате RAW, что вам следует делать, настройки JPEG в вашей камере (меню «Picture Control» на Nikon или меню «Picture Styles» на Canon) влияют на внешний вид фотографий на ЖК-экране. Это верно независимо от вашей камеры. Проблема в том, что настройка «Резкость» предварительного просмотра JPEG может быть слишком высокой. По сути, это может заставить вас думать, что одна область резче, чем есть на самом деле. В этом конкретном случае высокое значение резкости может указывать на то, что объект резкий, даже если он не в фокусе; это соответственно влияет на точность значения вашего гиперфокального расстояния. Я рекомендую не увеличивать значение резкости слишком сильно, это сделает ЖК-экран гораздо более точным для оценки резкости изображений.
Наконец, стоит отметить, что для идеальной реализации этого метода может потребоваться некоторое время. Метод «Удвоение расстояния» намного быстрее и дает вам больше времени для фотографирования, если вы спешите. Однако, если ваша цель - точность, этот метод трудно превзойти - при условии, что при предварительном просмотре JPEG резкость уменьшена.
8. Метод размытия и фокусировки
Один метод определения гиперфокального расстояния довольно прост, хотя и имеет свой список предостережений. Для этого метода вы можете войти в режим просмотра в реальном времени с самой широкой диафрагмой, которую предлагает ваш объектив. Затем сфокусируйте объектив так, чтобы передний и задний план были одинаково размыты. Это фокусное расстояние по сути является гиперфокальным расстоянием.
Чтобы использовать эту технику, выполните следующие действия:
- Переведите объектив в режим ручной фокусировки.
- Переключитесь на самую широкую диафрагму объектива (обычно от f/1,8 до f/4).
- Включить просмотр в реальном времени.
- Сфокусируйте объектив так, чтобы ближайший и самый дальний объект в сцене были одинаково размыты.
- Больше не прикасайтесь к кольцу фокусировки (уже установлено на гиперфокальное расстояние) и установите желаемую диафрагму объектива. Теперь всё, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет резким.
Скажем, например, что вы пытаетесь сфотографировать ближайший камень на фоне далекой горы. Все, что вам нужно сделать, это переключиться на самую широкую диафрагму объектива в режиме Live View, а затем повернуть кольцо фокусировки до тех пор, пока скала и гора не станут размытыми в одинаковой степени. Ни один из них не будет резким - вы просто находите точку, которая делает размер круга нерезкости или размытия, который вы видите, примерно одинаковым. Взгляните на фото ниже:
Фотография выше была сделана с диафрагмой f/1,8 и объективом 20 мм. Вот почему ни передний план, ни фон на самом деле не в фокусе. Однако оба они одинаково нерезкие; ни один из них не более размыт, чем другой. Это хорошая вещь! Это значит, что я нашел гиперфокальное расстояние пейзажа. Сделав эту фотографию для наглядности, я переключился на диафрагму f/16 для фотографии ниже:
Эта фотография выглядит намного лучше, но давайте для уверенности посмотрим кадрирование переднего и заднего планов:
Это фото именно то, что я хочу. Несмотря на то, что пейзаж включает в себя широкий диапазон расстояний (камень на переднем плане находился примерно на расстоянии вытянутой руки от моего объектива), на финальной фотографии все достаточно резкое. Обратите внимание, что здесь я использовал диафрагму f/16. Несмотря на то, что это добавляет некоторое размытие из-за дифракции, расстояние фокусировки настолько велико, что передний план и фон едва достигают приемлемого уровня резкости. В идеале я бы сделал фокус-стек на f/5,6 или f/8 для максимальной резкости.
Конечно, метод «размытие фокуса» не идеален. Он основан на оценке резкости исключительно на основе трехдюймового ЖК-экрана, и не все объективы имеют достаточно широкую диафрагму, чтобы вообще показать какое-либо четкое размытие. Однако самая большая проблема с методом размытия фокуса возникает, если ваш объектив демонстрирует заметное смещение фокуса. В этом случае расстояние фокусировки вашего объектива будет меняться при его остановке. Мне повезло, что мой Nikon 20mm f/1.8G не демонстрирует значительного смещения фокуса, поэтому изображение выше резкое, но это может быть не так для вашего оборудования. Объективы с видимым сдвигом фокуса не работают с этим методом - например, передний план и фон могут быть одинаково размыты при значении f/2, но остановка до значения f/8 может сместить фокус так, что передний план будет заметно более размытым, чем основной. фон. Это было бы огромной проблемой!
Есть ли у вашего объектива смещение фокуса? Это то, что вы можете проверить сами или прочитать в обзорах объективов. Если у вас есть сомнения, не используйте метод размытия фокуса; методы «Удвоение расстояния» и «Бесконечная фокусировка в режиме Live View» также чрезвычайно точны и не различаются для объективов со сдвигом фокуса.
Также стоит отметить, что некоторые камеры (в первую очередь зеркальные камеры начального уровня) не позволяют вручную изменять диафрагму в режиме Live View. Если это ваш случай, метод Blur Focus, к сожалению, не сработает.
9. Фокусировка на разделенном экране
Некоторые новые камеры, такие как Nikon D810, оснащены полезной функцией масштабирования разделенного экрана. Если эта функция включена, вы можете одновременно увеличивать две разные части экрана камеры в режиме реального времени. По сути, фокусировка на разделенном экране позволяет вам одновременно видеть резкость фона и переднего плана; это позволяет вам вручную фокусироваться, пока оба изображения не станут одинаково резкими.
К сожалению, есть одна загвоздка. Эта функция делит экран только на левую и правую половины, что не особенно полезно для горизонтальных пейзажных фотографий. Однако, если вы снимаете вертикальное изображение, это очень полезно (а если вы снимаете объективом с контролем перспективы/наклоном-шифтом, разделенный экран неоценим!). Левый экран становится передним планом внизу, а правый экран становится фоном вверху. Было бы замечательно, если бы компания Nikon еще больше расширила эту функциональность, позволив располагать две разделенные области как по вертикали, так и по горизонтали. Это будет лучший и наиболее предпочтительный способ определения гиперфокального расстояния на изображениях.
Если у вас нет камеры с этой функцией, вам, к сожалению, не повезло. Однако любой из других методов, перечисленных выше, может оказаться столь же успешным; они просто требуют больше времени.
10. Уровень точности
Честно говоря, ни один из вышеперечисленных методов не идеален. Все они требуют, чтобы вы оценили расстояния или вошли в режим живого изображения вашей камеры, и ни один из них не поможет вам решить, какие значения диафрагмы использовать для получения наиболее резкой фотографии. По правде говоря, погоня за идеальной резкостью может оказаться бесплодной игрой. Почти для каждого изображения, которое вы делаете, «достаточно близко», вероятно, будет более чем достаточно. Если абсолютная точность имеет решающее значение, вам следует проверить свои фотографии на предмет точной резкости при 100% увеличении. Это особенно актуально в самых экстремальных ситуациях, например, когда пейзаж простирается на пару футов перед вашим объективом вдаль. В этом случае неидеальная точность приведет к размытию крупного шрифта.
Однако для повседневных фотографий методы, описанные в этой статье, позволят получить достаточно точное гиперфокальное расстояние. Самое главное, что эти методы не полагаются на внешние диаграммы или приложения для фокусировки; их легко сделать прямо в камере, и с практикой они выполняются довольно быстро.
11. Вывод
Гиперфокальное расстояние, по сути, настолько сложно, насколько вы этого хотите. Если вас волнует круг нерезкости и точность на уровне пикселей, это вам подойдет; другие фотографы будут довольствоваться примерной фокусировкой между передним и задним планом, и все уйдут с радостью. Однако есть несколько методов определения гиперфокального расстояния, которые могут помочь любому фотографу-пейзажисту, и некоторые из них довольно просты в использовании. Подводя итог каждому методу:
Таблицы гиперфокального расстояния:Как правило, они устарели и не очень практичны, если только вы не используете пленочную камеру. Их цифры основаны на мелких отпечатках и могут быть не совсем точными для современного мира камер с высоким разрешением.
Использование шкалы фокусировки: Быстро и легко, если она есть у вашего объектива, но рекомендуемые цифры основаны на небольших отпечатках. Прежде чем использовать этот метод в реальном мире, убедитесь, что ваши весы точны. Подходит для быстрой оценки, но не так точен, как приведенные ниже методы.
Метод удвоения расстояния: Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние, но он зависит от вашей способности оценивать расстояния. С практикой это может оказаться лучшим методом определения гиперфокального расстояния.
Метод фокусировки на бесконечность в режиме Live View: Это довольно точный способ найти гиперфокальное расстояние для заданной диафрагмы, но для выполнения всех шагов требуется некоторое время. Вам нужно просмотреть каждое изображение, чтобы найти последнюю точку «приемлемой» резкости, что несколько субъективно (и зависит от настроек резкости вашего предварительного просмотра JPEG, даже если вы снимаете в формате RAW).
Метод размытия фокуса: Этот метод довольно быстрый и в целом точный, но он требует, чтобы у вашего объектива не было серьезных проблем со сдвигом фокуса. Кроме того, это работает только на камерах, которые позволяют изменять диафрагму в режиме Live View.
Фокусировка на разделенном экране: Этот метод является наиболее точным, но он работает только для вертикальных фотографий с помощью новейших камер, таких как Nikon D810. Если вы можете использовать фокусировку на разделенном экране, вам вообще не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии; просто меняйте настройки фокуса и диафрагмы, пока передний план и фон не станут максимально резкими.