Одна из самых сложных задач в пейзажной фотографии, как и в других жанрах, таких как архитектура, заключается в том, чтобы ваши ближайшие и самые дальние объекты были максимально резкими. Ранее мы писали о нескольких методах максимизации резкости спереди назад, и я подумал, что стоит еще раз подчеркнуть один из самых важных: метод «удвоенного расстояния». Вот как это работает.
Что такое метод двойного расстояния?
Метод двойного расстояния - это способ максимизировать глубину резкости фотографии за счет фокусировки на правильном расстоянии в сцене. Ваша цель - выровнять резкость переднего плана и фона фотографии.
Этот метод относительно легко применить в полевых условиях. Для начала посмотрите на ближайший объект на фотографии и спросите себя, насколько далеко он находится (особенно от плоскости сенсора вашей камеры, о чем я расскажу подробнее чуть позже). Затем сфокусируйтесь на удвоенном расстоянии.
Итак, если ближайший объект на вашей фотографии - это участок травы в нижней части кадра, спросите себя, насколько далеко он находится. Если трава находится на расстоянии одного метра, все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии двух метров.
Вы можете оценить эти расстояния; они не обязательно должны быть идеальными. И вам не нужно использовать метры, футы или какие-либо другие стандарты измерения. Если проще, просто визуально увеличьте расстояние вдвое. Вы даже можете войти в сцену и посчитать шаги, чтобы получить тот же результат.
Если все сделано правильно, вы получите фотографию с одинаковой резкостью между травой на переднем плане и самым дальним горизонтом.
Я еще раз подчеркну, что при использовании этой техники вашей целью должна быть равная резкость. Вы не получите идеальной максимальной резкости на самой траве, потому что вы не фокусируетесь на ней. По этой же причине идеальной резкости по горизонту тоже не добьешься. Но резкость горизонта (бесконечность) и резкость камня (передний план) будут одинаковыми, ни одна из них не будет резче другой, что максимизирует общую резкость вашей фотографии спереди назад.
Конечно, это не всегда то, что вам нужно. Если на вашей фотографии есть один основной объект, например человек, стоящий на фоне пейзажа, просто сосредоточьтесь на нем. То же самое верно, если вы фотографируете звезды ночью: в этом случае вам, вероятно, нужны максимально резкие звезды, даже в ущерб пейзажу. Иногда максимальная детализация объекта перевешивает максимальную детализацию спереди назад.
Но если вы не хотите отдавать приоритет резкости где-либо в сцене, а хотите получить максимальную четкость по всему изображению, сфокусируйтесь на удвоенном расстоянии.
Взгляните на следующее фото. Здесь я сфокусировался на конце льда на переднем плане, поскольку расстояние до ближайшего объекта на моей фотографии было вдвое больше:
А затем рассмотрите следующие фрагменты переднего и заднего планов этого изображения (нажмите, чтобы увидеть полный размер). Обратите внимание, что это экстремальное 100% кадрирование, и я не фокусировался именно на этих областях, поэтому резкость не идеальна. Но самое главное - резкость одинакова как на переднем, так и на заднем плане:
Применение на практике
Использовать метод двойного расстояния относительно легко. Вам, конечно, не нужно брать с собой в поле рулетку и делать все это с идеальной точностью; даже простые оценки, скорее всего, дадут желаемые результаты. Однако есть несколько соображений, которые вам следует принять во внимание.
Для начала первое удвоенное расстояние измеряется от плоскости сенсора камеры до объекта. Во многих случаях вы можете упростить это определение, просто говоря о горизонтальном расстоянии между вашей камерой и объектом съемки. И опять же, некоторая неточность здесь не имеет большого значения. Если вы немного опоздали, вы, вероятно, не заметите этого на своих фотографиях.
Однако имейте в виду, что плоскость сенсора вашей камеры наклоняется при повороте камеры. Таким образом, резкий поворот камеры повлияет на то, какое расстояние вы увеличите вдвое. Обычно этот эффект достаточно минимален и не имеет значения, но наклон под крутыми углами может иметь значение.
Если вы не наклоняете камеру под сильным углом, самый простой способ применить этот метод на практике - просто спросить себя, насколько далеко по горизонтали от вашей камеры находится объект. Вы даже можете провести воображаемую линию от камеры до земли, а затем измерить ее до ближайшего объекта (это то, что я часто делаю). Вам придется беспокоиться о более сложной визуализации только тогда, когда вы значительно наклоните камеру.
Какую диафрагму следует использовать?
К этому моменту ближайший к вам объект и бесконечность одинаково резки. Отлично, но это только первый шаг. Ведь можно получить очень размытый передний план и очень размытый фон, которые при этом технически будут «равны» по резкости. В целом ваша фотография все равно не будет четкой.
После того, как вы сделали передний план и фон одинаково резкими, немного сложнее обеспечить их оптимальную резкость. Чтобы добиться этого, вам нужно использовать идеальную диафрагму, уравновешивая аберрации (например, размытость линзы), глубину резкости и дифракцию. Это непростой процесс, хотя мы уже математически объясняли, как это сделать, если вам нужен подробный обзор.
Однако, если вы не хотите разбираться в этом с помощью диаграмм глубины резкости (большинство фотографов этого не делают), вот хорошее практическое правило:
- Для далеких пейзажей на бесконечности используйте f/8 или самую резкую диафрагму вашего объектива
- Для пейзажей с широкоугольным объективом и большим количеством переднего плана используйте f/11
- Для пейзажей с очень близким передним планом или при использовании телеобъектива используйте f/16
- Для пейзажей, где даже f/16 недостаточно, вместо этого сфокусируйте несколько фотографий
Эта рекомендация не является математически точной, но она сделает ваши фотографии достаточно четкими для любого использования.
На самом деле, даже если ваша диафрагма на целый шаг ниже оптимальной, вы потеряете только около 10% теоретического разрешения ближайших и самых дальних объектов (согласно расчетам Джорджа Дуовоса). Это, конечно, не идеально, но фотографию не испортит. Если вас это беспокоит, просто примените более сложную, математически точную технику, которую мы рассмотрели ранее.
В сочетании с методом двойного расстояния выбор оптимальной диафрагмы - это то, что максимизирует резкость спереди назад, поэтому стоит потратить время на изучение этого метода - даже упрощенной версии, приведенной выше. Запомните это, если понадобится; ты будешь рад, что сделал это!
Исключения
До сих пор я предполагал, что самый дальний объект на вашей фотографии находится в бесконечности. Это справедливое предположение для многих ландшафтов, но оно не всегда применимо. Например, в очень туманный день самый дальний объект, видимый на фотографии, может оказаться совсем недалеко. Разница может быть настолько велика, особенно с телеобъективом, что «предположение бесконечности» может помешать достижению максимальной резкости.
Это также верно для некоторых архитектурных сцен, которые могут иметь ближайший передний план, но самый дальний объект - это стена на расстоянии 5-10 метров. В этом случае, опять же, вы упустите некоторую четкость переднего плана, по-прежнему сохраняя резкость на бесконечности в качестве одного из своих соображений.
Какое решение? Хотя по-прежнему возможно математически вычислить максимально точное расстояние фокусировки (вам практически не нужно вообще вносить изменения в основные уравнения), в полевых условиях это редко бывает практично. Вместо этого я рекомендую просто сфокусироваться «немного» ближе, чем на двойном расстоянии. Нет, это не объективный способ описать это; Чтобы узнать, насколько ближе к фокусу, нужно использовать метод проб и ошибок, а также опыт. Но мы уже говорим о приросте «последнего 1%»; небольшая неточность здесь вам не повредит.
Другое исключение - если ваш объектив имеет высокий уровень кривизны поля зрения. В этом случае ваша плоскость наибольшего фокуса может быть больше похожа на сомбреро наибольшего фокуса или полушарие. Большинство людей не знают, имеет ли их объектив очень большую кривизну поля зрения. Если это касается и вас, просто не беспокойтесь об этом, поскольку в большинстве случаев результаты не будут намного хуже; есть вероятность, что вы просто получите немного большую резкость переднего плана за счет резкости фона, но этого будет достаточно редко, чтобы это заметить, при прочих равных условиях.
Однако, если вы уверены, что ваш объектив имеет большую кривизну поля зрения, и у вас есть приличное мысленное представление о кривизне поля вашего объектива, вы также можете принять это во внимание. Вместо этого просто визуализируйте плоскость фокусировки вашего датчика как полусферу фокуса и удвойте расстояние от нее. Однако для этого требуются довольно хорошие навыки визуализации. Более простой метод - просто сфокусироваться на ландшафте немного дальше, чем вы бы это сделали в противном случае.
Вывод
Когда я впервые начал использовать метод двойного расстояния, я понял, что заранее на большинстве пейзажных фотографий фокусировался слишком далеко. Благодаря этому методу я стал лучше замечать мельчайшие детали, проникающие в углы фотографии (довольно близко к объективу), которые раньше я бы не заметил.
Результат? Мои фотографии в целом стали четче. Я также получил более точное представление о возможностях моего оборудования. Некоторые объективы, которые мне показались посредственными в углах, оказались весьма неплохими; углы просто чаще оказывались сильно не в фокусе, чем я думал. Возможно, вы найдете то же самое, и в итоге у вас получатся фотографии с большей детализацией спереди назад.
Хотя резкость - далеко не самая важная часть пейзажной фотографии, очень резкое изображение может иметь большое значение для некоторых фотографий и больших отпечатков. Метод двойного расстояния - это лишь одна часть этой головоломки, но она важна, особенно когда вы имеете дело с экстремальными ситуациями (пейзажи с очень близкими объектами или телеобъективы с изначально меньшей глубиной резкости). Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о том, когда и как ее правильно использовать.