Чуть более двух лет назад я переехал в Мехико более или менее незаметно, полагая, что этот городской гигант может найти место для еще одного тела среди 21 миллиона, которые уже назвали свою зону метро домом. Я пришел, как и многие иностранцы до меня, с смутными представлениями о его ярких кулинарных и художественных сценах; его кривое очарование и легкая прохлада; его богатый колониальный и современный архитектурный ландшафт. Я ожидал найти моменты возбуждения хаоса и иногда удушья смога. Но я был омоложен благодатными парками и прекрасной погодой, ясными осенними утрами и весенними вечерами, спазмами дождя, града и грома, которые как раз вовремя сменялись закатами календулы, цветущими за горизонтом. Кажется, Мехико способен по-разному смотреть на каждого своего жителя.
Это потому, что за последние пять веков Мехико стал мастером трансформации. Крупнейший город Северной Америки, раскинувшийся на сейсмическом высокогорном плато, пережил колониальные завоевания, многолетние наводнения, кровавую войну за независимость, кровавую революцию, а в 1985 году катастрофическое землетрясение, которое убило более 9 000 человек и уничтожило большая часть исторического центрального района Куаутемок. Тридцать два года спустя, в 2017 году, еще одно землетрясение потрясло город до основания, разрушив более 40 зданий и повредив еще больше. Через несколько недель город тоже пришел в норму. Чилангос, как известно жителям, по-прежнему сталкивается с плохим управлением, плохой инфраструктурой и колебаниями уровня безопасности. Если бы у них был выбор, многие сразу же вернутся в деревни, которые они оставили поколением или тремя раньше. Но многие другие, в том числе и я, не жили бы больше нигде.
Ни одной поездки не достаточно, чтобы открыть множество чудес города. Для новичка, придерживающегося зелёных кварталов в и вокруг Delegación Cuauhtémoc, предлагается идеальное введение: управляемый, управляемый микрокосм дикого, утонченного целого города. От капризного величия Centro Histórico до скромных галерей Санта-Мария-ла-Рибера и гламурных кафе Condesa - это восемь районов, которые должен посетить каждый посетитель.
Centro Histórico
Поздним воскресным утром я отправился из своего дома на дальнюю сторону Зокало, впечатляющей центральной площади Мехико, к Меркадо Сан-Хуан. Это была не очень длинная прогулка, но, как и большинство маршрутов через Centro Histórico, она включала в себя много прошлого, много подарков и много возможных вариантов будущего. Здесь вы найдете роскошные колониальные дворцы, кривые церкви в стиле барокко, фрески Диего Риверы в Национальном дворце и Секретариате общественного образования, а также великолепные руины мэра Темпло, оси религиозной и политической вселенной Империи ацтеков.
До конца 1800-х годов Centro был Мехико. Затем, на рубеже веков, одержимые современностью элиты начали покидать дома своих предков и переезжать во вновь созданные пригороды на западе и юге. После землетрясения 1985 года Centro был практически заброшен. Это оставалось важным местом протеста и празднования, но это было не то место, где вы задержались.
Войдя в открытую дверь Меркадо Сан-Хуан, я прошел мимо продавцов, продающих рамбутаны и манго, пластиковые коробки с микрогринами и гигантских моллюсков из Бахи. Но я пришел сюда не за покупками (для этого я иду в Меркадо-ла-Мерсед, на более крупный, безумный и красивый оптовый рынок на моей стороне Centro). Вместо этого я пришел поесть в Don Vergas, рыночном киоске на восемь мест, который в течение прошлого года выпускал одни из лучших морепродуктов в Мехико.
Увеличение изображения Слева: Севиче из гребешка на Дон Вергас, в Меркадо Сан-Хуан; здание в Centro Histórico, где молодые повара и галеристы приносят новую энергию в самый старый район Мехико. Линдсей Локнер Гандлок
Шеф-повар Луис Валье, выходец из северо-западного прибрежного штата Синалоа, открыл магазин всего часом ранее, но уже шумная линия заполнила проход, подпевая музыке банды, звучащей через громкоговоритель, ненадежно расположенный над крошечной кухней. «Сколько крабовых тостад?» - крикнул Валле на музыку. Руки взлетели: 15 заказов.
Я проскользнул за барную стойку, чтобы помочь сжать несколько лаймов и потусоваться с Валле, который делает отличную компанию, независимо от того, насколько он занят. Я спросил, сколько людей он готовит на сегодня. «Около 400», сказал он. Я спросил, как он справился. «Я не знаю!» - засмеялся он и повернулся к толпе, крича: «Сколько гребешков?»
Даже десять лет назад вы были бы в затруднении, чтобы найти такое волнение вокруг ресторана в этой части города. Но в прошлом году или около того, всплывающие окна стали появляться на крышах домов, в подвалах и в обветшалых кантинах, таких как причудливая и красивая La Faena, украшенная пыльными теневыми коробками костюмов тореадоров. Острые художественные галереи появились в бывших офисных зданиях. Босфоро, который по-прежнему остается лучшим местом в городе для мескаля почти 10 лет после его открытия, собирает толпы людей по выходным, в то время как безымянный ресторан по соседству предлагает безупречную еду Оахака, мерцая при свечах.
Но, несмотря на то, что новое, молодое поколение в настоящее время тяготеет к Centro, это место по-прежнему принадлежит всем. Активисты устраивают регулярные акции протеста в Зокало. Жители со всего города приходят за покупками в магазины, продающие все, от специй до осветительных приборов и гигантских свечей ручной работы, украшенных кружевными восковыми цветами. Правительственные работники заходят в вековые кантины, чтобы выпить послеобеденного пива (попробуйте La Ópera для позолоченного богатства старого мира или Salón España для получения лучшего списка текилы в городе). Даже непомерно дорогой Меркадо Сан-Хуан, где Луис Валле нарезает морепродукты, устраивает шумные вечеринки на выходных. Нигде в этом огромном, многослойном городе нет ничего более демократичного или красивого.
Рома и Кондеса
На северном краю Колония Рома струйка молодых, стильных людей бродила по тяжелой стеклянной двери, которая распахивалась на Калле Пуэбла и выходила из нее. Они последовали за поворотом лестницы мимо высоких белых галерейных стен и вышли на солнечную террасу на крыше, окруженную верхушками деревьев. Монсеррат Кастера с пивом в руках отвела меня из открытого внутреннего дворика в небольшую комнату со стеклянными стенами в одном углу, чтобы показать мне последний выпуск своего всплывающего магазина Momo Room - одного из растущего числа кочевых торговых площадей. теперь в авангарде мексиканской сцены моды.
Эта итерация, пояснила она, была вдохновлена Хуаном Рулфо, писателем середины 20-го века, чьи работы считаются одними из лучших, когда-либо написанных в Мексике. Рулфо установил две свои самые важные книги в вымышленном городе в небольшом прибрежном штате Колима. Среди предметов, отобранных у местных дизайнеров, Кастера разбросал фотографии Колимы, мешковины с известной морской солью штата и соломенные шляпы ручной работы. Были также игривые очки от французско-мексиканского коллектива Stromboli Associates; сумки ручной работы из дерева и кожи от Aurelia, бренда, которым управляют три сестры из Гвадалахары; и вышитые льняные кимоно, окрашенные индиго и кошениль от местного лейбла Korimi Kids. Ни у одного из этих дизайнеров не было обычного магазина. В конце концов, в городе, одержимом сотрудничеством и изобилующим впечатляющими пространствами, идеальными для краткосрочных групповых выставок, какой в этом смысл?
Когда Мехико был назван Всемирной столицей дизайна на 2018 год, многие приписывали различие эстетике, которая привносит разрозненные творческие традиции Мексики - от текстиля и фаянса до великого модернистского бума 1950-х годов - в разговор друг с другом. Хотя эта чувствительность существовала в Мексике в течение нескольких поколений, она стала модной в Риме и Кондесе, двух самых престижных кварталах столицы. Это можно увидеть в таких магазинах, как причудливый бутик одежды Hi-Bye, в магазинах, выровнявших неровные тротуары красивой Calle Colima, и в Ven a Mi - демонстрационном зале, предназначенном только для встреч, где продаются необычные поделки со всей страны.
Увеличение изображения Слева: зона отдыха в гостевом доме Ignacia, который расположен в переоборудованном таунхаусе в стильном районе Рима; окрестности Кондеса, недалеко от парка Мексики. Линдсей Локнер Гандлок
После землетрясения 1985 года многие жители покинули цыган, и прошло уже более десяти лет, прежде чем художники и дизайнеры начали возвращаться в его изящно обветшавшие особняки изящных искусств. Кондесса, которая была самым космополитическим районом города в 1930-х и 40-х годах, пережила более короткий спад, восстановившись к середине 90-х годов. Благодаря своим симпатичным апартаментам в стиле ар-деко и стиле Мишн и даже более симпатичным жителям, Кондесса сегодня является великой дамой колоний Мехико - стильной, элегантной, но при этом не слишком старающейся. Кондесса и Рома также были среди районов, наиболее сильно пострадавших в результате землетрясения 2017 года, но на этот раз оба ожили с замечательной скоростью. Если бы не горстка пустых зданий, усеянных вокруг, глубокие трещины, похожие на виноградные лозы сквозь их белую штукатурку, вы, возможно, не знали бы, что здесь вообще что-то произошло.
И хотя диалог между традициями и инновациями проник в кухню ресторанов, по крайней мере, десять лет назад, в таких местах, как Pujol Энрике Олверы, в шикарном районе Поланко, Рома и Кондесса стали инициаторами в его переводе на более повседневный характер, хотя и не менее амбициозном. Настройки. В летнем ресторане Meroma команды Mercedes Bernal и Rodney Cusic, работающие с женой и мужем, предлагают некоторые из самых изысканных блюд в окрестностях, черпая вдохновение из местных ингредиентов, а не традиционных блюд, для создания слегка эклектичного меню. А в El Parnita, семейном тако-джеме, который стал таким же модным, как и район, молодые обедающие выстраиваются в очередь на обед из рыбных тако и крафтового пива.
А на хаотичной, безымянной открытой кухне по соседству молодой шеф-повар по имени Хесус Салас Торнес создает неизменно вкусные, интересные блюда, которые привносят ароматы, технику и необычность неформальной загородной жизни прямо в сердце города.
Санта Мария Ла Рибера и Сан Рафаэль
Вскоре после того, как я переехал в Мехико, я поднялся по лестнице из терраццо, ведущей к жужжащей, слабо освещенной террасе в Санта-Мария-ла-Рибера, тихом жилом районе к северо-западу от Чентро. Гламурный в период своего расцвета на рубеже 20-го века, Санта-Мария, первый запланированный пригород Чентро, к 1950-м годам находился в тени таких районов, как Рома и Кондесса. Однако в тот холодный вечер трудно было представить что-то более элегантное.
За 17 лет, прошедших с момента открытия Zonamaco, гигантской недельной художественной ярмарки города, Мехико стал важной остановкой для постоянных посетителей международного художественного цикла и молодых художников, стремящихся создавать и показывать работы в динамичной и доступной среде. За несколько ночей до сбора на террасе началась Неделя искусства - ежегодное мероприятие, в котором участвуют Zonamaco и его смелый младший брат, Ярмарка художественного материала. Вокруг меня была толпа местных галеристов, артистов из Мексики и из-за рубежа, а также разные глобальные двигатели и шейкеры. Они приехали, чтобы отпраздновать недавнее открытие форпоста Каса Ваби в Мехико, укрытие художников, созданное Тадао Андо, в Оахаке, на южном побережье Мексики. Мескаль протекал свободно, когда мерцали огни фей и неоновая вывеска дешевого отеля через улицу.
По теме: Как увидеть самые стильные места Мехико за три дня
Между ними в Санта-Марии и прилегающем районе Сан-Рафаэль находятся более десятка галерей и художественных пространств. Некоторые представляют всемирно признанных художников, но большинство напоминают Casa Wabi: альтернативные, неформальные пространства для молодых мексиканских художников. В последнее утро я зашел в галерею, чтобы увидеть выставку предметов фаянса швейцарского жителя в центре Оахаки, выставленную рядом с современной мебелью Midcentury, проданной дизайнерским магазином Decada. Небольшое пространство на первом этаже демонстрировало работы фотографа из северного штата Сонора - бесконечные пустынные горизонты, перемежающиеся фрагментами промышленной архитектуры. «Мехико - это питомник для остальной части страны», - сказала Карла Соди, директор фонда Casa Wabi, когда мы сидели однажды утром на балконе с видом на обычную улицу, которая просыпалась в рабочий день. «В конце концов, эти художники вернутся домой и посадят эти семена».
Санта-Мария и Сан-Рафаэль всегда были скромными хранилищами для мексиканского дизайна. Вокруг милостивого аламеда Санта-Марии, или центрального парка, семьи двигаются вверх и вниз по мраморной лестнице великолепно старомодного Геологического музея, построенного в 1910 году, в то время как старые пары танцуют под ярким стеклянным куполом мавританского киоска, установленного здесь в том же самом год. Башни в стиле модерн Музея Университарио дель Чопо, важного центра современного искусства, возвышаются над улицей, которая в начале 1980-х годов была местом для панк и готик-сцен города. Руины Cine Opera, ныне несуществующего кинотеатра в стиле ар-деко, стоят как часовые на северном краю Сан-Рафаэля. И абстрактный минимализм Museo Experimental El Eco, построенного в 1950-х годах знаменитым художником и дизайнером Матиасом Герицем, заключает в себе юг Сан-Рафаэля.
Тем не менее, несмотря на все эти памятники, оба района остаются типичными баррио среднего класса. Cintli, магазин тампонов в Санта-Марии, мой любимый во всем Мехико. Пиво и текила в изобилии есть в местной кантине Salón París, а La Polar в Сан-Рафаэле предлагает горячие миски с биррией, тушеной говядиной в сопровождении хриплых марьячи, играющих до поздней ночи.
Увеличение изображения Слева: курица с картофельным пюре и лепешки с осьминогом в Салон Риос, Колония Куаутемок; Ангел независимости, на Пасео де ла Реформа в Хуаресе. Линдсей Локнер Гандлок
Хуарес и Колония Куаутемок
Стеклянные и стальные башни, выстилающие грандиозный церемониальный проспект Мехико, Пасео-де-ла-Реформа, вырвались из невысокой бетонной решетки, похожей на вулканические пики, памятники глобалистскому процветанию, прорывающиеся из древнего озерного русла города. Реформа соединяет Centro с Bosque de Chapultepec, самым большим парком города, и трио художественных учреждений, сгруппированных на его северной оконечности - Музей антропологии, Музей современного искусства и Музей современного искусства Тамайо.
На протяжении большей части прошлого века районы, окружающие реформу - Колония Куаутемок на севере и Хуарес на юге - были центром международного населения города. Богатые мексиканские семьи, иностранцы и дипломаты были привлечены сюда посольствами, банками и улицами, названными в честь великих рек и городов мира, которые они когда-то называли домом: Ганг, Данубио и Рин; Лондры, Гамбург и Берлин. Начиная с их развития в начале 20-ого столетия, эти области выражали глобальные амбиции Мексики. Они все еще делают.
Ryo Kan, гостевой дом, который открылся в апреле в Куаутемок, принимает душу всего района, привнося душевное спокойствие традиционных японских гостиниц, названных в честь этого, в сердце мексиканской столицы. В то время как другие новые бутик-отели в городе наслаждаются мексиканской элегантностью середины века, Ryo Kan спокойный и умиротворенный, компактный и эффективный, медитация на бледном дубе и терраццо. «У Японии и Мексики много общего - наша керамика, наш текстиль, наше использование натуральных материалов. Мы хотели найти эти параллели », - говорит Регина Гальвандук, ведущий архитектор проекта Ryo Kan.
Ryo Kan является самым последним из предприятий в японском стиле, которые открываются вдоль приглушенных, усаженных деревьями улиц Cuauhtémoc. За последние шесть лет ресторанная группа Edo Kobayashi, управляемая Edo López, создала там небольшую империю с местом изякая и рамена под названием Rokai, крошечным баром Le Tachinomi Desu, где подают сакэ и натуральные вина, и баром для прослушивания. вдохновлен токийским музыкальным баром Ginza.
Прогуляйтесь несколько минут на юг в Zona Rosa, исторический гей-центр в центре Colonia Juarez, и вам будет трудно не чувствовать себя перенесенным. Баннеры для дешевых кафе, корейские закусочные и неоновые гей-бары затеняют фасады старых домов, построенных в необъяснимой (и необъяснимо приятной) мешанине архитектурных стилей из Франции, Италии, Великобритании и Испании.
По вечерам толпы выходят на широкий тротуар Plaza Washington из похожего на гараж здания Cicatriz, кафе, которое работает целый день, которым руководит команда сестер-братьев из числа американских экспатов, Скарлетт и Джейка Линдемана. Большинство их клиентов - которые приходят за кофе и коктейлями, натуральными винами и бутербродами с жареной курицей - не будут выглядеть неуместно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне или Париже. Это потому, что многие из них родом именно из этих мест: самая последняя группа иммигрантов называет Хуарес домом.
Сан Мигель Чапультепек
Длинный общий стол, который проходит по центру ресторана Masala y Maíz, был накрыт мисками специй - некоторые из них знакомы мексиканским вкусам (тмин, корица, гвоздика и черный перец), другие (семена кориандра, имбирь, и звездчатка) меньше так. Приветствуя гостей, разослали повара Норма Листман, родом из соседнего города Тескоко, и Сакиба Кевала, родившегося в северной Калифорнии в семье индейцев из Восточной Африки. Сита Куратоми Баумик (Sita Kuratomi Bhaumik), сидящая в центре стола, начала рассказывать о происхождении индийского чая. Затем разговор перешел к специям перед нами и тому, как некоторые пробились в мексиканские кухни.
Увеличить изображение Повара Сакиб Кеваль и Норма Листман из ресторана Masala y Maíz в Сан-Мигель-Чапультепек. Линдсей Локнер Гандлок
Масала-и-Маис открылась несколькими месяцами ранее в тихой элегантной колонии Сан-Мигель-Чапультепек, треугольника зеленых улиц, отделяющего Кондезу от Боск-де-Чапультепека. Сразу же это было пространство, помешанное на гибридности: резиденция художников, амбициозный ресторан с полным спектром услуг и кафе, где подают домашние пончики из окна, соединяющего кухню с улицей. В тот вечер это был также семинар для нескольких любопытных людей, событие, которое было локальным в его досягаемости, но космополитичным в его видении.
Для Листмана и Кевала меню в Masala y Maíz является отражением mestizaje, или культурного смешения, которое определило мексиканскую культуру со времен испанского завоевания. Здесь, huevos rancheros идут с южно-индийскими лепешками уттапам вместо лепешек. Гигантские креветки покрыты эфиопским бербером и подаются с джикамой и розовой водой. Patra de hoja santa, рифф на индийской закуске из пряного теста из нута, обменивает традиционный лист таро на символическую траву южной Мексики, ходжа санта.
Сан-Мигель не был очевидным выбором для такого рода ресторанов. Спокойный и жилой район, этот район наиболее известен своим доступом к Боске-де-Чапультепек, всего в нескольких кварталах; для довольно мощеных переулков, которые выравнивают его южную сторону; и для любимой кантины из белой скатерти Эль Мирадор де Чапультепек, которая десятилетиями была фаворитом среди городских политиков. Это также известно из-за его близости к нескольким существенным проектным учреждениям, включая влиятельную галерею Kurimanzutto, которой исполняется 20 лет в этом году. Casa Luis Barragán, бывший дом мексиканского мастера архитектуры 20-го века, завоевавшего Притцкер, Луиса Баррагана, находится прямо за западным краем колонии, а знаменитое выставочное пространство Archivo de Diseño y Arquitectura расположено по соседству с домом Баррагана.
Сан-Мигель - это идеальное место для мирных прогулок по великолепным частным домам, спрятанным за скромными неоколониальными фасадами, для коротких часов в тихих уголках Боск-де-Чапультепек или для потягивания меда из гибискуса, сваренного прямо здесь, в городе, по специальности в Масале. Maíz. Это также идеальное место для размышлений о том, что Чилангос знал целую вечность: что Мехико - это не просто столица испаноязычного мира или самый большой город в Северной Америке. Город иммигрантов и инноваций, построенный и перестроенный с рьяной жаждой нового, взорванный трагедией, поддерживаемый страстью и прагматизмом, - Сьюдад-де-Мехико, и всегда был великим городом Америки.
Спланируйте идеальное пребывание в Мехико
Для управляемого микрокосма этого огромного мегаполиса придерживайтесь этих частей исторического района Куаутемок. Выберите один в качестве своей базы, и проведите свои дни, исследуя другие.
Обойти
Несмотря на свои размеры, в Мехико относительно легко ориентироваться, особенно если вы находитесь в центральных кварталах. Комфортные круглогодичные температуры делают его отличным городом для прогулок. Метро - самый эффективный способ преодолевать большие расстояния, хотя лучше избегать его в час пик. Убер также хороший вариант здесь.
Centro Histórico
Отели
В центре Мехико (удваивается от 230 долларов), расположенном во дворце 17-го века, есть элегантный бар на крыше и бассейн.
Есть пить
Приезжайте пораньше, чтобы избежать скопления людей в Don Vergas (Calle Motolinia 32; стоит 7-32 долл. США), где подают одни из лучших морепродуктов города. Со времени публикации ресторан переехал из Mercado San Juan в это новое место, также в Centro Histórico. Окунитесь в историческую кантину, такую как Salón España (25 Avda. República de Argentina), La Ópera (10 Cinco de Mayo) или La Faena (49 Venustiano Carranza), чтобы разбить день осмотра достопримечательностей. На ужин остановитесь в любимом мескаль-баре Bósforo (31 Luis Moya), а затем попробуйте шикарный безымянный ресторан по соседству (закуски от 8 до 12 долларов).
мероприятия
Купите причудливую моду в Hi-Bye и возьмите бутылку мескаля в Sabrá Diós (15 Avda. Veracruz) в Condesa. Если вы интересуетесь местными ремеслами, договоритесь о встрече, чтобы посетить демонстрационный зал в Ven a Mi и следить за всплывающими окнами, такими как Momo Room.
Санта-Мария-ла-Рибера и Сан-Рафаэль
Отели
Бутик-отель El Patio 77 (удваивается от 125 долларов) - идеальное место для проживания в центральной, но относительно неизведанной зоне
Есть пить
Найдите лучших тамал в городе в Cintli (174 Calle Sabino), магазине без излишеств в Санта-Мария-ла-Рибера. Salón París (152 Jaime Torres Bodet) - отличная традиционная кантина, в то время как La Polar (birria $ 7) делает превосходную биррию (тушеная говядина).
мероприятия
Великолепный Музей геологии, расположенный на главной площади Санта-Марии, имеет прекрасно выставленную коллекцию. Что касается современного искусства, не пропустите Casa Wabi (casawabi.org) и Museo Experimental El Eco, шедевр мексиканского дизайна середины века.
Увеличить изображение Временная выставка художника TO в Museo Experimental El Eco, в Сан-Рафаэле. Линдсей Локнер Гандлок
Хуарес и Колония Куаутемок
Отели
Недавно открытый Ryo Kan (удваивается от 150 долларов) приносит японское спокойствие в деловой район города.
Есть пить
В этих кварталах вы найдете некоторые из лучших международных ресторанов Мехико: от небольших тарелок в баре с натуральным вином Le Tachinomi Desu (маленькие тарелки от 5 до 8 долларов) до замечательного омакасе в Суши Кё (меню по цене от 75 долларов). Salón Ríos (218 Río Lerma; закуски от 8 до 30 долларов) - отличное место для обновленной мексиканской классики, а Цикатрис (от 3 до 6 долларов) идеально подходит для салата или вечернего коктейля.
мероприятия
Музей антропологии обладает необычайной коллекцией мезоамериканских артефактов. По соседству Museo Tamayo показывает современное, современное и народное искусство, а Museo de Arte Moderno, как следует из названия, фокусируется на современном искусстве.
Сан Мигель Чапультепек
Есть пить
Меню в Masala y Maíz (маленькие тарелки от 5 до 9 долларов) исследует сходство кухонь Мексики, Индии и Восточной Африки, в то время как El Mirador de Chapultepec (общие тарелки от 7 до 10 долларов) является одной из классических городских столовых.