На португальских островах Мадейра, пышном архипелаге вдали от материка, северная часть Атлантического океана веками формировала все аспекты жизни.
В 1419 году, когда португальские мореплаватели оказались на необитаемом острове в Северной Атлантике, примерно в 500 милях от африканского побережья, они были поражены густым покровом зелени. Даже сегодня, после 600 лет человеческого вторжения, их изумление легко понять. Разнообразие флоры поражает: рощи местного красного дерева, густые заросли местного ландыша и лавровый лес, крупнейший сохранившийся реликт растительности, покрывавший большую часть южной Европы не менее 15 миллионов лет назад. Первые люди, прибывшие на остров, называли его Мадейра - португальское слово, обозначающее дерево.
Но эти моряки 15-го века, возможно, были равнодушны к тому, что больше всего поразило меня, когда я впервые посетил: настойчивое присутствие океана. Мадейра - самый большой остров в одноименном архипелаге - настолько крут, что даже внутри страны, когда я гулял по винограднику или обедал на склоне холма, яркая вода обрамляла вид.
В столице, Фуншале, на южном побережье, отели и рестораны в полной мере используют вид, который никогда не надоедает. Но на уровне земли, прогуливаясь по тротуарам, украшенным традиционной кремово-черной мозаикой, я все еще отвлекался на промежутки между зданиями, в которых мелькали голубые блики. Атлантика влияет на климат, дикую природу и пищу. Я подумал, что эти моряки должны были назвать свое открытие mar - морем.
Мой интерес к этому месту возник раньше, чем я понял, что это было место. Мой отец частенько пел хитрую английскую песенку из мюзик-холла «Выпейте немного мадеры, дорогая», поэтому, когда я подрос, мне захотелось попробовать именно это вино. Тем не менее, оказывается, что нет лучшего места, чем Мадейра, чтобы пить Мадейру. Вино и место настолько тесно переплетены, как следует из их общего названия.
Атлантика влияет на климат, дикую природу и пищу. Я подумал, что эти моряки должны были назвать свое открытие mar - море.
Каждая морская прогулка, плавание и захватывающая дух прогулка по вершине горы, когда я вдыхала соль и любовалась лазурным оттенком волн, напоминала мне, что Атлантика сформировала существование этого вина. А вино, являющееся основным экспортным товаром Мадейры на протяжении более 400 лет, коренным образом изменило судьбу своей родины. Как сказала наш гид Отилия «Тилли» Камара, «Мадейра родилась из моря».
В то время мы были высоко в горах: Камара вел нас в славный поход вдоль одной из левад, искусственных оросительных каналов, которые направляют воду из лесистых гор на севере и западе в сухую южные склоны. Было так спокойно идти рядом с этим маленьким ровным ручьем, обрамленным ореховыми, яблоневыми и грушевыми деревьями. Мы прошли мимо пожилой женщины в платке, которая несла ведро листьев для мульчи, и чувствовали себя ужасно далеко, пока не поняли, что ближайшая деревня находится всего в двух минутах ходьбы.
Веками, вплоть до появления авиаперевозок, почти все останавливались на Мадейре. Колумб недолго жил на острове. Капитан Кук сделал паузу для снабжения, отплыл в Рио-де-Жанейро и Огненную Землю и в итоге водрузил британский флаг в восточной Австралии. По пути в Америку и Вест-Индию торговцы и исследователи купили бочки с вином Мадейры и обнаружили, что оно не просто выдерживает морское путешествие: оно улучшается. Кислотность сохраняется, ореховые, карамельные ароматы углубляются. В эпоху, когда вино, которое путешествовали, обычно поставлялось в виде уксуса, это было невероятно. А Мадейры разбогатели на стойкости своего вина.
В Blandy's Wine Lodge, части францисканского монастыря 16-го века, который занимает целый квартал недалеко от набережной Фуншала, мы с мужем Крейгом прошли через комнаты с балками, их дерево потемнело от времени, где вино выдерживается в настолько старых бочках, что Blandy's нанимает четырех штатных бондарей для текущего ремонта. Миновав небольшой музей и величественный ряд гигантских деревянных чанов, мы подошли к дегустационному залу.
" У нас здесь выдерживается почти четыре миллиона литров мадеры", - объяснил Крис Блэнди, генеральный директор семейного бизнеса. Он случайно открыл Sercial 2002 года, сделанный из одного из пяти сортов винограда Мадейры. Он был не сладким, хотя были привкусы ириски и компота, а также лимонная кислинка. Он тоже не был старым. В отличие от других вин, Мадейра хранится практически бесконечно. Сохранились мадейры - насыщенные, горько-сладкие, вполне пригодные для питья - которые были сделаны примерно в то время, когда Джон Блэнди прибыл из Англии, чтобы основать винодельню, которая до сих пор носит его имя. И это было в 1811 году.
Возможно, я был сентиментален, но вся Мадейра, казалось, обладала универсальностью, готовностью рассматривать разные способы ведения дел, что может быть наследием исторической зависимости жителей от посетителей. Были почтенные и современные стили вина; отели, такие как Quinta da Casa Branca, построенные в переоборудованных квинтах или особняках, и ультрасовременные курорты, такие как Les Suites at the Cliff Bay.
В Casa de Pasto das Eiras, невзрачном сарае на холмах к востоку от Фуншала, я попробовал espetadas, шашлык из нежной говядины, приготовленный на гриле на открытом огне, а затем подвешенный к каждой тарелке на металлических крючках. Это сильно контрастировало с современными блюдами в Kampo, модном фуншальском ресторане с открытой кухней и бетонным баром. Мы ели изысканные версии португальских деликатесов, таких как пикантный пончик Бола де Берлим, который обычно сладкий, но здесь он наполнен чоризо и грибами и посыпан сахарной пудрой.
Из города мы скользили по канатной дороге в холмы, над террасами крошечных, сладких местных бананов, над лестничными пролетами, ведущими к выбеленным домам с оранжевыми крышами, у жителей которых, должно быть, отменные мышцы бедер от все это восхождение. В Pátio das Babosas, просторном ресторане на вершине холма, мы остановились на обед - местный тунец на гриле с milho frito, кубики кукурузной муки, обжаренные с травами; лапы, жевательные, вкусные блюдечки, подаваемые в раковинах с оборками, с маслом, чесноком и каскадом лимона - и смотрели на склоны. Там было заметно прохладнее: облака собираются вокруг этих гор, затем конденсируются в дождь, который направляется в другое место через левады.
Именно на этих холмах богатые строили свои летние дома. Одной из таких резиденций является Монте Палас Мадейра, внушительное поместье, построенное для консула 18-го века и в настоящее время являющееся домом для ботанических садов площадью более 750 000 квадратных футов, заполненных местными и импортными растениями. Великолепно украшенные португальские плитки, которым около 500 лет, кажутся довольно смущающе приклеенными к листве.
Мы неслись по дорожкам, усаженным спутанной зеленью и гигантскими папоротниками; то, что выглядело как толстые, наполовину погребенные пальмы, на самом деле было саговником, самым древним в мире семейством семенных растений, впервые появившимся в летописи окаменелостей около 280 миллионов лет назад. Перед этим величественным зданием ступенчатый каскад привлекал внимание к озеру, полному рыбы, и далее к далекому океану.
Канатная дорога казалась роскошью, когда пришло время спускаться в солнечные низменности на единственной на Мадейре санной машине. Двое мужчин в соломенных канотье и туфлях на толстой подошве ввели нас с Крейгом в плетеную корзину с мягкой обивкой. Почему толстая подошва? - задавался я вопросом, когда каждый из сопровождающих схватил веревку, прикрепленную к нашему транспортному средству, и побежал вперед по круто наклонной дороге, которая была вытерта как стекло от предыдущих поездок. Когда мы набрали скорость, эти двое прыгнули на спину, как старомодные лакеи, и я получил свой ответ: эти туфли были нашими единственными тормозами.
Выделенной дорожки не было: машины должны были останавливаться для нас, но их было мало. Корзина, изначально использовавшаяся для перевозки товаров под гору, поворачивалась из стороны в сторону, захватывая дух, рядом с придорожной канавой. Это было так же волнующе, как поездка на ярмарке, и намного быстрее. Я не против признать, что кричал.
Восстановление было быстрым. Мы прогулялись по красивой территории нашего отеля Quinta da Casa Branca. Сады были потрясающими: австралийские деревья макадамии, коричные деревья из Шри-Ланки с их ароматной корой, пурпурные цветы прекрасно названного серебристолистного цветка принцессы. На широкой каменной террасе, когда заходящее солнце ненадолго коснулось горных вершин, мы сели за баранину в пряной корочке с местным кускусом.
Мы пили не знаменитое крепленое вино Мадейры, а насыщенно-розовое розовое вино, приготовленное из сортов винограда Tinta Negra Mole и Aragonez, которые, как мы увидим на следующий день воочию на винодельне Quinta do Barbusano, растут на крутых холмах. с видом на одинокую колокольню - церковь без церкви - и охлаждаемую вездесущим морем.
Остров был поразительно красив: такой зеленый и чистый, что он напоминал вертикальный сад, где деревья чередовались с террасами из бананов или виноградных лоз. Пока мы ехали по острову, солнце то и дело гасло, когда машина ныряла в туннель.
" Мы как швейцарский сыр, дырявый!" - весело сказал наш водитель.
Небо менялось от лазурного до тёмно-серого, в зависимости от того, где мы находились, но крутые склоны и ярко-фиолетовые африканские лилии, выстроившиеся вдоль дорог, как ликующие толпы, гарантировали, что даже когда было облачно, пейзаж никогда не был пустым. тупой. Однажды утром, на вершине Пику-ду-Ариейру, третьей по высоте вершине острова, мы наблюдали, как прямо под нами сквозь светящуюся белую дымку пробивается солнце. Ранний старт и короткая, холодная прогулка в темноте, закутавшись в одеяла и сжимая термос с кофе, стоили того, чтобы гора казалась нам самой.
Как эти туннели через холмы, построенные около 30 лет назад, преобразили остров! Путешествия, которые когда-то длились целую вечность, теперь стали быстрыми: чуть больше часа, чтобы пересечь почти всю 35-мильную длину Мадейры, от восточного Машику до крошечного Паул-ду-Мар на западе, где иногда можно увидеть легендарную зеленую вспышку, редкий изумрудный луч, появляющийся на горизонте перед заходом солнца.
Хотя время в пути было минимальным, эти короткие поездки дали нам важное окно, чтобы осмотреть достопримечательности и оживить аппетит между приемами пищи. Это было жизненно важно, когда обед в Quinta do Barbusano на вершине холма был espetadas, приготовленным владельцем Тито Бразао, а ужин состоял из нескольких блюд в Galáxia Skyfood на 16-м этаже блестящего отеля Savoy Palace, который открылся в 2019 году. Еда умело играла с традициями Мадейры. Панело, традиционное блюдо из тушеной свинины и сладкого картофеля, было переосмыслено как тако; Десертом был банан, вареный в роме и дерзко украшенный облаткой для причастия.
Тем временем мы прогулялись по Фуншалу - мимо Меркадо-дос-Лаврадорес, шумного рынка в стиле ар-деко, к охристой крепости Сан-Тьягу, с остановкой в недавно отреставрированной часовне, посвященной рыбаками своему святому покровителю Педро Гонсалвешу Тельмо.. Защищал ли он своих поклонников? Я надеюсь, что это так. В 16 веке в его честь потолок покрыли картинами.
Другие идеи для путешествий: 5 лучших курортных отелей в Испании и Португалии
Это скромное здание резко контрастировало с внушительным собором Фуншала, построенным из темно-красной вулканической породы, которую стащили с побережья с мыса Жирао, самого высокого морского утеса острова. Это ошеломляющее изобилие плитки, мрамора, краски и сусального золота; ни один дюйм его интерьера не украшен. Основанный в 1490-х годах, он излучает богатство и гордость острова, который был крупнейшим производителем сахара в мире - по крайней мере, до тех пор, пока португальцы не поняли, что тростник, используемый для производства их «белого золота», будет расти намного лучше в их новейшем колониальном аванпосте., Бразилия. Эта экономическая катастрофа вынудила Мадейру переориентироваться на вино, оставив достаточно сахарного тростника для производства сельскохозяйственного рома, основы оружейного напитка под названием понча.
Лучшие места, где можно отведать эту смесь, - это крошечные питейные заведения, заполонившие узкие улочки Камара-де-Лобуш, рыбацкой деревушки. В баре номер два почти негде стоять у стойки, но это стоит того, чтобы увидеть, как владелец Эльмано Рейс растирает ром с медом из сахарного тростника и соком из гигантских местных лимонов, а мускулы его предплечья подпрыгивают в такт, когда он стучит и крутит мексильхоте., или деревянная дубинка. Его меры утолили бы жажду скитальца пустыни, если бы это была вода, которой, при 100 доказательствах, она точно не была. Вкус был опасно приятным. «Мы пьем его зимой, когда простужаемся», - сказала мой гид Селия Мендонса. Конечно, мёд и лимон - универсальное средство, но мне было интересно, вылечило ли это зелье больных или прикончило их совсем.
Напитки в руках, мы выскочили через заднюю дверь на ослепительное солнце. Посетители соседних баров отдыхали за столиками, а перед нами качались рыбацкие лодки. Неудивительно, что когда Уинстон Черчилль посетил остров, он отправился туда рисовать. Он остановился в Reid's Palace, огромном розовом отеле на скале, спроектированном самой великолепной стороной, обращенной к морю. Этот отель, которым сейчас управляет Белмонд, был построен в 1891 году, чтобы ослепить богатых иностранцев, которые до 1960-х годов прибывали на кораблях, а затем их доставляли в отель в гамаках.
Эта услуга давно прекращена, но Reid's, с ее роялями и люстрами, чаем со сливками на элегантном клетчатом балконе с видом на пышные тропические сады к воде, по-прежнему остается оплотом исторической аристократичности. Черчилль, должно быть, чувствовал себя как дома; Джордж Бернард Шоу, будучи ирландцем, возможно, в меньшей степени, хотя и брал уроки танго. («Шоу признается, что изучает танго на Мадейре, но сейчас у него нет для этого ни времени, ни юности», - гласил заголовок в «Нью-Йорк Таймс» в 1926 году.)
Мы также взглянули на другую сторону процесса изготовления рома, на Engenhos do Norte, единственном производителе, все еще использующем энергию пара для прессования и дистилляции сахарного тростника, в огромном сарае, полном медных контейнеров и Машины 19 века. Весь металл был окрашен в ярко-синий цвет, того же цвета, что и краска, используемая для обозначения узоров на материале в другой традиционной островной промышленности - вышивке. Возможно, это было совпадение. Или, может быть, жители Мадейры, работающие в помещении, будь то на гигантских машинах или над тонкой строчкой в вышивальной мастерской Bordal, жаждут напоминания о том, что море находится совсем рядом.
" Привет красотка!" - прошептала Маргарида Соуза, когда первый дельфин скользнул рядом с нашей моторной лодкой. Мы уже восхищались глянцевой темной дугой, которая, как сообщил нам Соуза, изучавший морскую биологию, была спиной кита Брайда, вероятно, около 40 футов в длину. Выслеживание животных запрещено, поэтому два человека на разных скалах сканировали воду и кричали, чтобы сообщить шкиперу, куда идти. «Если телефон звонит много, это хороший знак!» - объяснила она.
Телефон звонил много. Когда дельфины подошли к нам по бокам, мы соскользнули в воду, свисая с веревок, чтобы свести к минимуму брызги. Я опустил голову в тихий бирюзовый мир, где клюворылые обитатели, казалось, ободряюще улыбались, их глаза обведены черным, в стиле Клеопатры. Мать уткнулась носом в своего ребенка; их товарищи по играм, черно-белые с желтым пятном, бледнели и розовели. Мы были в масках, но без трубок, и я был так поглощен, что не мог забыть о дыхании.
Неохотно вернувшись на берег, мы провели день в Fajã dos Padres, органической ферме с простым рестораном на берегу под возвышающимся Кабо Жирао. Мы утешились прекрасным обедом - черная рыба в ножнах, местное фирменное блюдо; лапа, собранная на скалах снаружи; и овощи из сада хозяйки Катарины Вильены Коррейя. Мы уже попробовали один очень необычный продукт этого места: восхитительно цитрусовую Фраскейру 1993 года, Мадейру одного урожая, которая должна быть выдержана не менее 20 лет. Эта версия была сделана из древнего сорта винограда Мальвазия, который считался утерянным, пока лоза не была обнаружена на участке Коррейи.
Related: Португалия процветает, но в этом маленьком приморском городке жизнь течет так же медленно, как никогда
На следующий день мы поехали в Порту-Мониш, на северо-западной оконечности острова, где потоки морской воды волнующе льются в бассейны, выдолбленные в черной вулканической породе. Вода была прохладной, но вид захватывающий, скалы возвышались с каждой стороны, мох проливался на них, как поток лавы, и, конечно же, океан прямо за ними.
Он пронизывает все мои воспоминания об этой поездке, от прогулок до необыкновенного вина, которого без него не было бы. Это вино было всем, что я взял с собой домой, а это, по крайней мере, означает, что в любое время я могу налить стакан охлажденной мадеры, напитка, который так же любит путешествовать, как и я, и еще больше формирует его, и ненадолго переносится, через эти отличительные ароматы, обратно на этот солнечный остров и его поддерживающее море.
Мадейра по максимуму
Где остановиться
Les Suites at the Cliff Bay: В этом стильном новичке 23 люкса. Люксы от $708.
Кинта-да-Каса-Бранка: садовый оазис в самом сердце Фуншала. Номера от $230.
Reid's Palace, отель Belmond: эта икона 19-го века на вершине утеса ослепительно розового цвета. Номера от $966.
Где поесть и выпить
Бар номер два: возьмите стакан пончи в самом очаровательном питейном заведении Камара-де-Лобуш.
Casa de Pasto das Eiras: Скромный ресторан недалеко от Фуншала с классическими блюдами и непревзойденными видами. Первые блюда $6-$12.
Fajã dos Padres: На этой органической ферме в Кинта-Гранди подают отличные местные продукты и вино. Первые блюда от 13 до 46 долларов.
Galáxia Skyfood: в этом ресторане в отеле Savoy Palace за изысканным меню скрывается диско-лайт декор. Первые блюда $24-$50.
Kampo: Откройте для себя удивительные сезонные блюда в самом инновационном ресторане Мадейры. Первые блюда $16-$66.
Pátio das Babosas: Посетите это место на склоне горы, чтобы попробовать великолепные морепродукты и полюбоваться видом на Фуншал. Первые блюда от 8 до 24 долларов.
Что делать
Blandy's Wine Lodge: Blandy's находится на набережной Фуншала и является одним из самых легендарных домов Мадейры на острове.
Bordal: нельзя пропустить сложную вышивку этой фабрики в Фуншале, традицию Мадейры.
Engenhos do Norte: Этот завод по производству рома является последним остатком некогда доминирующей индустрии сахарного тростника на Мадейре.
Монте Палас Мадейра: До пышных садов можно добраться по живописной канатной дороге.
Quinta do Barbusano: попробуйте Арагонез на этой винодельне на северном побережье.
Как забронировать
Tempo VIP: тесные связи по всему острову делают эту компанию одной из тех, кому нужно бронировать туры.