Я нашел причину, по которой ушел.
Когда люди думают о море, они могут думать о голубом. Одеяло синего, непрозрачного синего или, если вы британец, серо-голубого. Голубой цвет меняется от грязно-синего цвета, насыщенного отложениями, до королевского синего цвета у берегов, а затем - тропического, яркого синего Карибского моря.
Но в наветренной части Вест-Индии, только когда я доберусь до Сент-Винсента и Гренадин (SVG), я увижу эту легендарную лазурь.
Остров Юнион - это первая остановка на север среди островов, принадлежащих SVG, и, хотя он довольно тропический, я тороплюсь и уезжаю в соседнийМэро в течение трех дней. Я не могу ждать, я не могу колебаться, я должен увидеть их.
Мейро - крошечный, совсем крошечный остров с одним крутым холмом в центре. Жара достигает 32 градусов по Цельсию, но я все равно покидаю пляж и начинаю медленную, утомительную прогулку по единственной извилистой дороге к вершине.
Совершенно случайно я даже знаю, куда идти, и только короткая встреча с другим моряком обнаруживает, что я иду по краю безобидной церкви на вершине. Стая коз с блеянием перебегает дорогу передо мной.
Я быстро иду через двор, и вот оно, вытянутое, как сцена из диснеевского фильма; Тобаго-Кейс.
Тобаго Кейс
Лабиринт рифов, островков и чистых песчаных рифов делает это место предметом открыток и обоев Microsoft. Здесь даже снимали пару сцен из «Пиратов Карибского моря».
Хотя Tobago Cays имеет впечатляющую репутацию, его выживание на самом деле сводится к одному: до него можно добраться только на лодке, и здесь нет ни машин, ни дорог, ни домов. Его любят, лелеют и заботятся о нем.
На следующее утро я покидаю Мэро и плыву вокруг северной части острова, а шкипер ориентируется с военной точностью. Большинство людей едут на Кейс, но что в этом интересного? Мы плывем по цвету воды, настолько чисты рифы в ярком солнечном свете. Мы пробираемся между диким рифом и первым островком, и я на грани, одно непродуманное движение, и мы разобьемся.
Когда мы, наконец, включаем двигатель и направляемся к якорной стоянке, я едва могу сосредоточиться. Мои глаза мечутся повсюду в поисках тех стареющих левиафанов, этих безмятежных существ, этих каменных скитальцев. Тобаго-Кейс - это не просто кусок идеализма, это заповедник морских черепах.
Я бросаю якорь всего на три метра в воду и представляю, как киль почти касается песка. Вода такая прозрачная, что ее может и вовсе не быть.
Я хочу плакать от его синевы, идеальной кристально-голубой. Это синий цвет, из которого сделаны мечты.
Плавание с рыбками
Не время плакать о красоте, я должен заглянуть под эту страну чудес. Я натягиваю свой короткий гидрокостюм и снаряжение для снорклинга; температура воды 28 градусов по Цельсию, но после часа пребывания в воде вы все равно можете замерзнуть.
Через пять минут я погружаюсь в море непристойной ясности. Я плыву к килевому дну и проверяю глубину, сажусь под лодку и смотрю вверх. Я люблю ее за то, что она привела меня сюда и обняла ее наполненную свинцом попку.
Сразу за лодкой вода слишком мелкая для постановки на якорь, поэтому можно легко добраться до первых выступов рифа. В природном заповеднике не может быть подводной охоты, гавайских пращей или любой другой рыбалки, поэтому рыба на удивление дружелюбна.
Я плыву сквозь косяк сержант-майоров, и они плетутся и цветут вокруг моих желтоперых, один из них нашел время, чтобы постучать по моей маске и поздороваться. Я влюблен.
Кораллы всех форм, размеров и цветов образуют эти обнажения, которые возникают из плоского белого песчаного дна так же внезапно, как горизонт Нью-Йорка вырастает из Атлантики. Частично спрятанные вокруг коралловых полос, лежат огромные лобстеры, которым не угрожают люди и которые прячутся в поисках еды.
Их длинные щупальца торчат из-под скалы и выдают их. Стаи электрических синих рыб, размером не больше моего большого пальца, грызут невидимые предметы, а радужные рыбы-попугаи с любопытством смотрят на меня. Рыба-трубач с тонким телом и трубчатым ртом дрейфует по невидимым течениям и едва щелкает плавником. Я мог бы провести здесь несколько часов.
В поисках черепах на Тобаго
Путешествуя вдоль рифов, я внимательно ищу признаки присутствия черепах и стараюсь не разочаровываться, когда их не вижу. Здесь так много лодок на якоре, что, возможно, вся идея якорной стоянки в районе наблюдения за черепахами иронична - черепахи, конечно же, избегают этого, как чумы. Я плаваю вокруг залива по большому кругу и довольствуюсь необычными рифовыми рыбами и случайными раковинами, тайком ползающими по морскому дну.
Скоро полдень, и мой желудок зовет меня обратно на лодку. Я осторожно плыву, высматривая шлюпки и их коварные подвесные моторы. Моя голова почти над водой через якорную стоянку, чтобы проверить этих опасных монстров, я почти пропускаю парня, мечтательно плывущего подо мной. Такой ленивый его ход, что я едва замечаю его, несмотря на его размеры. Но ловлю себя и ныряю под воду.
Черепаха наполовину плывет, наполовину дрейфует по морскому дну, останавливаясь, чтобы проглотить стебель взморника. Он небрежно смотрит на меня и продолжает свой медленный шаг по воде, не обращая внимания на мое присутствие. Я забываю кислород, я забываю лодки, я забываю обед. Я дрейфую вместе с ним, соблюдая дистанцию, но не отставая. Он - природа, замедленная прямо вниз. Он даже моргает в замедленной съемке.
В конце концов, мои легкие судорожно хватают воздух, и я позволяю себе подняться на короткие два метра на поверхность. Я медленно плыву обратно к лодке и смотрю, как черепаха скользит внизу. Я вижу, как люди болтают на своих яхтах, пьют пиво и смеются со своими друзьями, и мне интересно, понимают ли они, что находятся всего в нескольких метрах от одного из самых величественных животных в мире.
Мое сердце разрывается, когда я покидаю черепаху, и я клянусь вернуться в воду позже в тот же день. Карибы - большое место, и эти карманы крайнего идеализма открытки не так многочисленны, как вы могли бы подумать, глядя на брошюры. Но места, в которых они действительно существуют, столь же болезненны, как разбитое сердце - вы будете удивляться, как вы вообще сможете вернуться домой.
26-летняя Кит Паско никогда не плавала до 2013 года, и ее партнер убедил ее отправиться на крошечной яхте в тропики из Великобритании. Спустя почти 10 000 океанских миль она совершила круиз по Карибскому морю и теперь исследует Панаму. Она регулярно пишет в Yachting Monthly.