Мы покинули Германию несколько недель назад, путешествовали через Восточную Европу в Россию, посетили исторические места, насладились ошеломляющим гостеприимством русских и проследовали по обширным открытым ландшафтам Казахстана вокруг северного побережья Каспийского моря. Мы с подругой снова отправились в путь на своем полноприводном автомобиле - на этот раз по пути, чтобы открыть для себя части Шелкового пути и подняться на «крышу мира» - Памир.
Кораблекрушения посреди пустыни
Мойнок - бывший портовый город в Каракалпакстане, как называется субреспублики здесь, на севере Узбекистана. В советское время этот город был хорошо известен своим рыболовным флотом и рыбными заводами. Сегодня он расположен посреди пустыни, вдали от берегов оставшегося озера, и в нем проживает всего несколько тысяч жителей.
Приаралье стало жертвой антропогенной экологической катастрофы после того, как большое количество воды было отведено и использовано для производства хлопка. Несколько обломков кораблей гниют в песке возле порта, словно какое-то странное и пугающее предупреждение. Масштабы катастрофы становятся еще более очевидными, когда мы смотрим на информационные панели, которые графически документируют закат озера. Но Мойнок не выглядит безнадежным. Люди, живущие здесь, кажется, извлекают из этого максимум пользы. Мы даже находим небольшой ресторан, где подают вкусную рыбу на обед. Память об ушедших днях?
Восточный колорит древнего города-оазиса Ксива
После того, как мы путешествовали в основном по пустынным ландшафтам в течение последних недель, нас по пути потянуло к городам-оазисам. Шива был стратегически расположен на пути между Европой и Индией. Сотни лет назад это был важный торговый город и место отдыха караванов. Старый город Ичан-Кала, который на протяжении веков неоднократно подвергался нападениям, разрушениям и перестройкам, окружен высокой стеной - сегодня он выглядит как большой музей, а в 1990 году стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетитель входит в старый город через огромные ворота и, таким образом, в другой мир. Мы были в восторге от шедевров восточной архитектуры. Здесь мы можем хорошо представить, что караваны остановились в оазисе после нескольких недель похода по пустыне и степи.
Другие древние города и места археологических раскопок
В Узбекистане больше археологических памятников, остатков древних хорезмийских городов в этом большом оазисе, ограниченном на севере оставшимся Аральским морем, пустынями Кызылкум и Каракумы и степным плато. Прогуливаясь по пыльной песчаной земле у бывших крепостей Топрак-Кала и Аяз-Кала, легко представить, как она могла выглядеть тогда, более 1000 лет назад, когда эта местность была еще заселена.
Когда мы пробирались через пустыню в Бухару, в регионе уже была первая волна тепла в этом году. Как и Хива, Бухара является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с множеством интересных сооружений. Мавзолей Саманидов, расположенный к западу от старого города, вероятно, является древнейшим сохранившимся зданием в Центральной Азии, а также центром древнего города Бухары.
Удивительный город Самарканд
Самарканд - само название звучит как сказка. Город был основан задолго до Рождества Христова и процветал благодаря торговле на Шелковом пути. На протяжении веков он неоднократно становился жертвой завоеваний и разрушений и был окончательно перестроен в 14 веке под своим нынешним названием. Среднеазиатский завоеватель Тимур Ленг сделал город столицей своей империи и превратил его в один из самых важных городов того времени.
Даже сегодня мы можем насладиться шедеврами восточной архитектуры и искусства в Самарканде. Эти старые города с их бирюзовыми и голубыми куполами и зданиями, украшенными мозаикой, так красивы.
От удивительных городов Узбекистана к природе Таджикистана
После Самарканда мы взяли курс на 70-километровую дорогу до границы с Таджикистаном, что является седьмым пересечением границы с начала нашего пути.
Через Туннель Смерти
Тоннель Смерти длиной примерно 5 километров, Анзобский тоннель на самом деле гладко заасфальтирован и тускло освещен, по крайней мере, половина его. Система вентиляции, которая могла бы обеспечить приток свежего воздуха, до сих пор отсутствует. Так что прохождение этого туннеля остается небольшим приключением.
Душанбе, столица Таджикистана
Издалека уже был виден огромный флагшток, на котором над городом реял таджикский флаг гигантских размеров. Дни в Душанбе мы проводили в прогулках по городу, по бульвару Рудаки и в Парке Победы над городом. Кемпинг во дворе нашего добродушного хозяина был почти как рай, потому что вишни и абрикосы созрели, и мы могли собирать вкусные плоды прямо с дерева.
Небольшое спасибо за гостеприимство
Участок дороги М41 носит название Памирского тракта. Это основной соединительный маршрут через Восточно-Таджикский горный район Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), для проезда по которому требуется разрешение. Это разрешение регулярно проверяется на различных контрольно-пропускных пунктах по маршруту следования. Пока мы ехали и наслаждались пейзажем, в поле зрения попал микроавтобус, стоящий у дороги. Водитель размахивал буксирным тросом и спрашивал, можем ли мы поднять его на холм, чтобы он мог скатить машину вниз, чтобы завести ее. Конечно, мы были рады помочь. Его благодарность была велика, и поэтому нас пригласили на чай с печеньем.
Восхождение на Крышу Мира
Хорог, столица провинции, является приятным местом для остановки на несколько дней, а также хорошим местом, чтобы заправиться топливом, водой и запастись едой, прежде чем отправиться в более отдаленные районы в горах.. Отсюда южный маршрут следует вдоль Ваханского коридора и реки Пяндж, которая отмечает границу между Таджикистаном и Афганистаном. Пыльная дорога вдоль Ваханской долины предлагает захватывающие дух горные пейзажи.
Мы решили пойти в обход через маленькую долину. Есть два способа попасть с главной дороги на трассу: пересечь реку или проехать по старому мосту. Путь через реку кажется слишком сложным из-за силы течения и глубины воды при наличии только одного транспортного средства. Мост знавал лучшие времена, и некоторых досок не хватает, так что мы можем видеть под ним сильно текущую реку. Тем не менее, он все еще производит достаточно солидное впечатление. Так что мы заменяем недостающие доски песчаными лестницами и благополучно пробираемся по мосту.
Проехав мост, мы проехали по трассе ровно 1 километр, прежде чем мне удалось успешно маневрировать на Landy в глубоком куске грязи размером 10 x 10 метров. Даже после многих лет поездок по бездорожью иногда бывают такие (к счастью, редкие) моменты, когда ты спрашиваешь себя: «Почему я проехал здесь?» Обычно я всегда прохожу такие участки перед поездкой. Но на этот раз я думал, что мы легко справимся с достаточной скоростью. Вот так и создаются хорошие истории для бесед у костра. Но мы еще не так далеко - мы абсолютно застряли. Целый час мы копали, таскали камни и ставили лестницы для песка, но ничего не поделаешь. Все это очень утомительно на высоте 4000 метров, да и с лебедкой не заняло бы и пяти минут, но поскольку дерева не было, пришлось искать альтернативу. Мы закатили запасное колесо в небольшой ручеек, немного размывший каменистую землю, и завалили его тяжелыми камнями, чтобы создать опорную точку для лебедки. Не солидный, так как глубоко в скалистых подземельях не прокопаешься, но хороший план. Полностью заблокирован, песочные лестницы, и немного потянуть лебедкой - я начал наматывать трос лебедки, он медленно натянулся, и успешно, грузовик был свободен.
По пустынному плато мы продолжали подниматься до Мургаба. В деревне всего несколько тысяч жителей, и на местном базаре есть хорошие возможности для снабжения. Он расположен немного ниже на высоте около 3600 метров в высокогорном ландшафте. К счастью, нас совершенно не коснулись симптомы высотной болезни, и Лэнди по-прежнему чувствовал себя на большой высоте.
Удивительное гостеприимство
В поселке не было ни постоянного электричества, ни бесперебойного водоснабжения, но у нас был один из лучших обедов за все путешествие по Памиру. Горячую воду для душа нам приготовили на костре. Уезжая из города, мы получили в качестве прощального подарка свежеиспеченный хлеб. И снова акт огромной щедрости со стороны людей, живущих в этих суровых условиях.
Следуя в северном направлении, нас ждал «Перевал Перевалов», самый высокий перевал Памирского тракта - перевал Ак-Байтал на высоте 4665 метров. Оказавшись на вершине, трудно было поверить цифре высоты на дисплее GPS-устройства.
После холодной ночи с потрясающим звездным небом на берегу озера Каракуль мы прошли последние километры до границы с Киргизией.
Граница проходит на высоте 4282 метра над перевалом Кызыларт. Таможенник отпустил нас с дружеским «Привет в Германию!»