Дорожные путешествия означают невероятные приключения, дикую природу с широким экраном и одиночество. В драматическом путешествии из Аргентины в Чили Стэнли Стюарт прослеживает самые высокие пики континента, достигая побережья в новом лагере, который не подключен к сети.
Где бы вы ни были в Южной Америке, вы удивляетесь этим горам. Анды - это гравитационное притяжение континента, длинная тень, хребет. Они преследуют воображение.
На Амазонке вы задаетесь вопросом, какие горы могли создать реку такого масштаба. В широких степях Патагонии всегда ждешь, когда появятся горы, тот первый проблеск снежных пиков, выходящих из спутанных облаков на западе. В головокружительной деревне в перуанских Андах я однажды встретил женщину, которая говорила об их чистоте, о том, что Анды были спасением от разложения долин, низменностей и городов.
Они никогда не ограничивались только географией. Анды определили границы, сформировали истории, украденные жизни, разбитые сердца, вдохновили поэзию, выковали древние цивилизации, накормили и напоили континент. Когда тучи разошлись и конкистадоры впервые увидели их, они мечтали о золоте и серебре. Когда инки смотрели на эти головокружительные вершины, они видели богов и взбирались на вершины.
Я был в Буэнос-Айресе и решил поехать в пустыню Атакама и на побережье Тихого океана в Чили. Я мог бы, конечно, прилететь, но я хотел пройти долгий путь, по дороге через Анды, через живописные горные перевалы между Аргентиной и Чили. Тихий океан был просто пунктом назначения. Анды были путешествием.
В Аргентине от некоторых переходов захватывает дух. 90-минутный полет от хаотичного шума центра Буэнос-Айреса привел меня к бескрайним просторам Пуна-Катамаркена на северо-западе страны и крошечному зданию аэровокзала в Ла-Риохе, где я брал напрокат автомобиль. Я вышел наружу, в белый горный свет. В воздухе стоял свежий, сухой аромат шалфея. Я прикрыл глаза. Вдали - темные очертания на горизонте - ждали горы.
По дороге в Пасо-де-Агуа-Негра в Аргентине.
Дженни Заринс
Альтиплано Пуна-Катамаркенья кажется миром, разминающим свои конечности после долгого заточения. Это аргентинская глубинка - отдаленное, засушливое, безлюдное, одно из самых уединенных и красивых мест Южной Америки. Кое-где деревеньки из глинобитных домов ютились под прикрытием тополей, листья которых кружились на ветру. Железнодорожные пути какое-то время скрывали дорогу, а затем уходили в бездонные дали. Далеко на западе горы возвышались над горизонтом, гранитные, суровые, еще не Анды, а кордильеры предандских предгорий.
В продуваемой ветрами деревне Анильяко я нашел отца Хорхе, стоящего в пустом нефе глинобитной церкви Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио 18-го века. Церковь напоминала старый сарай; только сложный алтарь, полностью сделанный из самана, раскрывал его истинное назначение. Отец Хорхе расклеивал вдоль голых стен бумажные фигурки белых голубей. Один здесь, в своей пыльной мантии, он казался сбитым с толку. - Дети, - сказал он, пожав плечами и глядя на вырезки так, словно это были иероглифы, которые он не мог расшифровать. «Они любят приходить сюда, потому что это не похоже на церковь».
Стоя на улице, мы говорили о Пасо-де-Сан-Франциско, Андском перевале, который я должен был пересечь в Чили на следующий день.«Это почти такая же высота, как вершина Монблана, высочайшая вершина Европы», - сказал священник. Его мантии развевались на ногах, когда пыльные вихри кружили над равниной. «Сто лет назад пианино перевезли через Пасо-де-Сан-Франциско на спинах мулов. Это было для миссии здесь. В это время цивилизация пришла через горы из Чили: пианино, книги, иконы - и чудесные баночки с мармеладом из Англии».
Той ночью в большой спальне в конце прохода в Estancia Las Pircas я проснулся от звука хлопающих ставней. Когда я встал и отдернул шторы, я увидел залитые лунным светом деревья вокруг дома, бешено качающиеся на ветру, их ветви сгибались под невероятными углами, а листья обрывались желтыми порывами. Это была зонда, ветер, дующий с перевалов Высоких Анд. Говорят, это сумасшедший ветер, который выбивает людей из колеи, что он треплет нервы, расшатывает убеждения, меняет жизнь. В Катамарке Зонду можно во всем обвинить.
На следующее утро я договорился о встрече с гидом в маленьком рыночном городке Фиамбала. Нестор собирался сопровождать меня до аргентинского пограничного поста на высоте Пасо-де-Сан-Франциско. С его осторожными манерами и искусной аристократичностью у него был потусторонний вид. В машине он сел на переднее сиденье рядом со мной, положив руки на приборную панель и глядя на горы впереди. Я представлял его персонажем из Толкина и всё ждал, что обернусь и увижу его с трубкой на длинном мундштуке и в плаще, Бильбо Бэггинса из Катамарки.
Ледник на Пасо-де-Агуа-Негра.
Дженни Заринс
Горный перевал между Чили и Аргентиной.
Дженни Заринс
Помогло то, что пейзажи становились фантастическими. Из открытой долины реки Рио-Чашуйль дорога внезапно ныряла в узкие ущелья, где скалы окрашивались нереальными минеральными красками - малиновым, медно-зеленым, малахитовым, фиолетовым. Наклоненные вверх под извилистыми углами пласты этих скал несли в себе драму сотворения Анд, столкновение тектонических плит. - Анды молоды, им всего около 60 миллионов лет, - говорил Нестор, подняв руки и шевеля длинными пальцами. «Континенты смещались, океаны расширялись». Он покачал головой, как будто сам был вовлечен в этот хаос.
В конце концов дорога освободилась от ущелий, и мы оказались в более высоком, более эфирном мире. На плато с бледными травами мы миновали хижину-убежище, стоящую на обочине дороги, как одинокая автобусная остановка. В разреженном воздухе я начал чувствовать себя мечтательным и дезориентированным. Кондоры кружили, викуньи с лебедиными шеями паслись на берегах черных горных озер, а однажды я заметил группу бледных фламинго, пробирающихся по темным мелководьям, предположительно жаждущих стать розовее.
По мере того, как дорога поднималась, огромные снежные вершины Высоких Анд появлялись в поле зрения, одна за другой, поднимаясь из-за промежуточных гор, как основное действие, проходящее через припев.
«Лос Сейсмайлс», - сказал Нестор. «Шесть тысяч», самые высокие вершины Анд, высотой более 6000 метров». Вокруг Пасо-де-Сан-Франциско обитает более дюжины этих гигантов. Нестор представил их как старых друзей. Был Инкауаси, более чем на милю выше Монблана, его склоны были изуродованы древними потоками лавы, а на вершине находилась церемониальная платформа инков. Там был Охос-дель-Саладо, «Соляные глаза», на высоте 22 615 футов, самый высокий действующий вулкан в мире. Дальше был Серро-Эль-Муэрто, «Мертвец», южный склон которого был укреплен ледниками.
На высоте перевала, где над пограничным столбом развевался изодранный аргентинский флаг, Нестор спустился поздороваться с чиновниками за руку. Зонда врезалась в машину. Нестор наклонился к окну, чтобы попрощаться. - Не задерживайся, - сказал он. «Нам здесь не место».
Я смотрел на него в зеркало заднего вида, пока ехал в Чили, и думал о его странном комментарии. В составе спасательной команды, базирующейся в Фиамбале, Нестор знал, насколько чужды эти горы. По пути наверх он рассказывал истории о плохо подготовленных треккерах и альпинистах, о людях, которые были спасены, и о людях, которые погибли.
Острые ощущения от этих высоких гор в том, что они не являются частью нашего мира и никогда не могут быть. Альпинисты могут приходить и уходить, «покоряя» вершины; путешественники могут пересекать эти головокружительные перевалы, надеясь не страдать от высотной болезни, глядя на потрясающие виды. Если здесь есть ангелы, мы их не увидим. Действительно, это не то место, где мы принадлежим. Когда мы поднимаемся на эти перевалы, некоторые балансировочные подсказки. В мире, который мы считаем своим, мы внезапно становимся неуместными, уязвимыми и незначительными. Среди этих величественных и чуждых вершин мы смиряемся. И смирение перед нашей планетой - это урок, который мы все еще изучаем.
Дюны в пустыне Атакама.
Дженни Заринс
Вара Кочевник.
Дженни Заринс
Ничейная земля между аргентинскими и чилийскими пограничными постами простирается более чем на 60 миль по высотам Пасо-де-Сан-Франциско, жуткий пейзаж из снега и черных скал. Вокруг меня вырисовывалась арена совершенно новых вершин - Серро-Викуньяс, Барранкас-Бланкас, Эль-Эрмитаньо, Копьяпо и Эль-Соло на высоте 20 300 футов, полностью состоящая из темного песка.
Затем я попал в Чили по дороге, которой был всего год. Четыре часа я ехал вниз, петляя по сложному горному ландшафту. За пределами ущелья, известного как Ла-Сальта, «Прыжок», я вышел на Салар-де-Марикунга, длинное плоскогорье с солончаками, лагунами и гравийными равнинами, изрытыми наводнениями и лавинами. Наконец, внизу я нашел пустыню Атакама.
Наступила ночь. Город Копиапо казался миражом, мерцающим и нереальным. Когда он исчез позади меня, так же чудесным образом, как и появился, я подумал, не вообразил ли я его. Дорога снова была пуста. В темной местности по обеим сторонам не было света. Следуя GPS, я свернул на проселочную дорогу. Низкий кустарник и отвесные скалы Атакамы превратились в луч моих фар. Испуганная цапля взлетела и была проглочена ночью.
В конце трассы я остановился и вылез из машины. Слышен шум волн и крики морских птиц. Я пошел по освещенной фонарями тропинке среди скал и неожиданно оказался в Вара Номаде, новом пляжном лагере на побережье Тихого океана.
У меня было такое надломленное сюрреалистическое ощущение, когда ты оказываешься в неизвестном месте в темноте. Небольшая группа дружелюбных людей ждала ужина, пока морские брызги поднимались из-за близлежащих валунов. Я поймал себя на том, что пожимаю руки, обмениваюсь представлениями, принимаю напитки. К обеду накрывали вычищенный стол, на открытом огне жарилась рыба, кто-то выжимал лимоны, кто-то кидал салат. Люди спрашивали о горах и путешествии.
Я посмотрел вверх. Над нами, на этом морском берегу, по ночному небу роились галактики, ярче и ближе, чем любые звезды, которые я когда-либо видел.
В лиге мировых пустынь Атакама - звездный рубеж. Протянувшийся на тысячу миль через север Чили, этот пейзаж превратился в скелет. Его бесплодное великолепие колеблется между причудливыми минеральными озерами, солончаками, лысыми горами, горячими источниками и гейзерами и местными деревнями, затерянными во времени на дне извилистых ущелий. НАСА использует его как испытательный полигон для инструментов для миссий на Марс. Прозрачность атмосферы Атакамана побудила астрономические агентства построить здесь свои обсерватории. Это место кишит астрономами-любителями и профессиональными астрономами, и достаточно скоро кто-то заставит вас всматриваться в телескоп на галактики, настолько далекие, что луч света, который вы видите, оставил свои звезды за 4000 лет до того, как египтяне заложили краеугольный камень Великого Пирамида. Если Анды заставляли меня чувствовать себя незначительным, то Вселенная заставляла меня чувствовать себя мельчайшей песчинкой.
Зрелище его пейзажей сделало Атакаму популярным местом, привлекающим 300 000 посетителей в год, почти все они собираются в старом торговом городе Сан-Педро-де-Атакама на севере. Но пустыни должны быть местом уединения и уединения, и в Атакаме это означает отправиться в роскошную уединенность на юге, где горстка посетителей начинает исследовать потрясающее побережье и горные валы. Именно здесь Сусана Арангис построила свой лагерь.
Изначально этот залив, этот участок побережья был семейной тайной. Каждое лето они приезжали из Сантьяго в лагерь, чтобы поплавать, исследовать. Они искали сокровища, которые, по общему мнению, были зарыты английскими пиратами, ныряли в поисках лучших морских гребешков в Тихом океане и плыли на каяках к прибрежным островам. Они нашли челюсти китов и зубы мегалодона, гигантского предка акул. Они не спали ночью на берегу, наблюдая за падающими звездами среди плотных созвездий.
Обстановка лагеря кочевников Вара.
Дженни Заринс
Полжизни спустя Сусана, ныне известный чилийский дизайнер, ответственный за элегантный Awasi Atacama в Сан-Педро-де-Атакама, вернулась в это отдаленное место, чтобы создать Wara Nomade, дань уважения детским воспоминаниям о далеком лете. Я провел здесь два дня, живя жизнью пляжного бродяги на краю Тихого океана, бездельничая на балийских кроватях среди подушек и вздымающихся тканей, плавая между тихоокеанскими роликами, поедая потрясающие салаты и жареную рыбу, в то время как пеликаны сидели на скалах, а афалины проплывали мимо. бухта. Ночью я смотрел на звезды, толстые, как виноград, прежде чем удалиться в палатку, которая подошла бы султану с отменным вкусом в андских тканях.
Однажды утром я отправился с проводником к одной из самых необычных достопримечательностей Атакамы - большому песчаному морю к северу от Копьяпо. Покрывая около 71 000 акров, они представляли собой нетронутые дюны, от которых у кинематографистов текут слюнки, а у путешественников в пустыне дрожат колени. Хотя дюны вряд ли оправдывают их. Это горы из мелкого светлого песка с вершинами и долинами, с впечатляющими хребтами и каньонами, все они вылеплены ветрами в мягкую, чувственную форму. Когда ползучий предрассветный свет постепенно начал гасить звезды, мы прибыли на седловину, где гид распаковал большой завтрак для пикника. Мы пили кофе и жевали горячую выпечку, а вокруг нас формировалась пустыня дюн, пока солнце ласково не скользило вдоль хребтов, словно ласка.
Мой маршрут был туда и обратно. После нескольких дней на побережье Тихого океана я возвращался в Аргентину, обратно через Анды, на этот раз через Пасо-де-Агуа-Негра. Из Ла-Серены я пошел по долине Эльки, полной фруктовых садов, виноградников и милых колониальных городков, в горы по пути, по которому шли инки. В нижних ущельях я мог видеть их старую дорогу, укрепленную над зеленой рекой рядами каменной кладки.
Второй перевал через Анды в течение одной недели казался излишним чудом. Пасо-де-Агуа-Негра был таким же захватывающим. Я то и дело останавливался и смотрел на горные просторы, такие огромные и пустые, что от них было как-то душераздирающе. Где-то там, в этом разреженном воздухе, я заплакал, сам не понимая почему.
Я был бы более убит горем, спускаясь с этого перевала, если бы долина Калингаста не была такой красивой. Утром я проснулся в милом глинобитном отеле в городке-оазисе Барреаль, где на завтрак подавали огородный хлеб с медом, фруктами и тарелками с кофе с молоком. Пятнистый солнечный свет просачивался сквозь тополя, полные птичьего пения.
На западе возвышались огромные валы Анд. Среди них выделялась колоссальная снежная вершина Аконкагуа, самая высокая гора в Америке. Чуть более 30 лет назад рядом с его вершиной была обнаружена мумия инков, завернутая в андские ткани. Для тех, кто оставил его там, он был ангелом.
Я так мало знаю об ангелах, но все утро в Барреале я не мог оторвать глаз от этой горы.
Пит-стопы в дороге
Некоторые дни в пути в этом путешествии могут быть долгими - до 10 часов, - но отели - одно из удовольствий этой поездки; это атмосферные бутик-отели, и все они очень стильные.
Лас Пиркас, Тиногаста, Аргентина
В дебрях Катамарки эта просторная эстансия, посвященная оливковым садам и лошадям, соответствует традиционному стилю этого района - саман и дерево, широкие виды и сытные блюда. Когда вы единственный гость в этом гламурном ранчо (что вполне может быть), вы можете представить себя отпрыском одной из семей местных поселенцев. Есть бассейн с видом на Кордильеры и большая гостиная, где можно устроиться на вечер у камина. Удваивается от 250 долларов. +54 911 5007 6003
Вара, Копьяпо, Чили
В этом пьянящем помеси марокканской касбы и патагонского поместья ключом является саман. Плавные изгибы землистых тонов стен оттеняются соломой, камнем, старым деревом и андским текстилем. Имея всего несколько люксов, Вара, тем не менее, просторная и бессвязная, обращенная внутрь, к уютным внутренним дворикам и классным джазовым саундтрекам; к уютным очагам, глубоким диванам и потрескивающим огням. Я мог бы остаться на несколько недель, как это сделали Антонио Бандерас, Жюльет Бинош и режиссер Патрисия Ригген во время съемок «Лос-33» о застрявших чилийских шахтерах. Удваивается от 290 долларов. wara.cl
Вара Номаде, Баия Саладо, Чили
Спрятанный на пустынном берегу Баия-Саладо, этот палаточный лагерь полон творческих дизайнерских штрихов: ракушек и коряг, перьев пеликана и выгоревших на солнце камней, деревянных дверей и расписных столов. Ночью свечи мерцают в стеклянных шарах, пока шеф-повар творит чудеса на походной кухне, а сказочные огни наполняют волшебством палатки, украшенные богатыми коврами и гобеленами. Удваивается от $340 на человека. wara.cl
Вилла Casa Molle, долина Эльки, Чили
В деревне за городом Ла-Серена, мимо фруктового сада и старой глинобитной церкви, вы внезапно падаете через таинственные ворота на территорию роскошного клубного отеля. В Casa Molle, принадлежащем богатому застройщику, есть коллекция изобразительного искусства, поле для гольфа и светящийся очаг для аперитива с чилийскими винами и местными деликатесами. Все виллы находятся в нескольких шагах от великолепного бассейна и кактусовых садов с секретными террасами и широкими лужайками. Завтраки здесь из мюсли, яиц и превосходного кофе - одни из лучших в Южной Америке. Удваивается от $ 551 на человека. casamollevilla.cl
Посада Пасо-де-лос-Патос, Барреал, Аргентина
Барреал - это оазис пения птиц и теней после суровых гор и пустыни, а Лос-Патос - его самое шикарное поместье. Приемная переполнена гостями диванами и книгами, сундуками и старыми столами, видами гор и ткаными тканями. Все коттеджи отличаются элегантной простотой - старинная карта в рамке, пончо на крючке - с видом на великую заснеженную вершину Мерседарио. Удваивается от 120 долларов. posadapasolospatos.com.ar
Как добраться
Plan South America предлагает 10-дневный маршрут через Анды из Аргентины в чилийскую пустыню Атакама и обратно в Аргентину по цене от 6 085 долларов США на человека при двухместном размещении, включая все виды размещения на основе B&B, внутренние рейсы. из Буэнос-Айреса и арендованный автомобиль Toyota RAV4. plansouthamerica.com