Остров гротов, в которых можно купаться, пикников и уютных маленьких отелей, достаточно сдержанных, чтобы американская семья забыла, что они не итальянцы.
Если бы я был хоть немного суеверным, я бы воспринял отмену рейса на подводных крыльях в 8:40 - парома, который сокращает двухчасовую поездку из Террачины в Понцу до 50- минутный спринт-как дурной знак. Море было бурным, но задержки, как я уверял своих мальчиков, были частью приключения. По рекомендации нескольких итальянских друзей мы запланировали последнюю поездку на остров Понца, четырехдневный объезд в рамках путешествия по нескольким городам, которое включало остановки в Париже, Бордо и Риме.
Когда мы приехали в отель, в трех минутах езды в гору от порта, я сдерживал робкое чувство предчувствия этого английского майора, пытаясь хотя бы мельком увидеть море из запыленного вестибюля, который был всеми неправильными способами пытается соответствовать четырем звездам отеля. Виды с воды на этот клочок острова, крупнейший в Понтийском архипелаге - группа бывших островов-тюрьм в Тирренском море к западу от Лацио, которые были колонизированы римлянами в 313 г. до н. э., заброшены, а затем переселены Карлом III Испанским в 18 века - почти невозможно избежать. Мы последовали за клерком за стойкой и тащили чемоданы по кафельному полу, поднимая клубы гипсовой пыли по сырым коридорам, в крошечную душную комнатку, в которой не было никаких намеков на вид, обещанный в нашей брони. В то время как я могла бы вытерпеть одну ночь в отеле, чтобы избежать шумного публичного шествия обратно через вестибюль, мой муж, Крис, молча подобрал наши сумки и принес их ко входу, оставив меня спорить по-итальянски о возмещении.
Мы не получили возмещение, но милый менеджер отвел нас в родственный отель, в котором, как он объяснил извиняющимся тоном, было «не так много звездма insomma». Дженнарино-а-Маре - один из тех классических приморских отелей пансиона со светлыми, строгими номерами. В простой домашней кухне и ничем не украшенной столовой с 270-градусным видом на воду в отеле подают честную еду, приготовленную под критическим наблюдением нонны, которая заслужила право сделать затяжку из Marlboro Red сразу после обеда. Ни одна из обычных комнат не была свободна, но, как заверил меня менеджер, пока мы поднимались по четырем узким пролетам, у него было кое-что, что, по его мнению, нам бы понравилось.
Понца была именно тем, о чем мы мечтали: отдых на европейском семейном пляже, который был таким же легким и неприхотливым, как самые типичные всеамериканские, только с намного лучшей едой
В тусклом свете коридора мы увидели, что у небольшой, но свежевыкрашенной однокомнатной квартиры владельца есть потенциал. Как только управляющий задернул шторы и распахнул множество окон, охватывающих все три стороны этого приморского гнезда, мы поняли, что оно нависает над водой в северной части самого фотографируемого главного порта острова, Порто-ди-Понца. С нашей террасы также открывался вид на центральный узел рыбацкой деревни, желтую церковь Ла-Кьеза-ди-Сан-Сильверио и Санта-Домитилья, а также на несколько домов цвета сорбетто, невероятно прилепившихся к склону холма. Я улыбнулась, увидев знакомого мужа, энтузиаста дизайна и декорирования, переставляющего мебель, украшающего книжные полки найденными книгами и шляпами и торопливо взбивающего подушки, словно готовясь к финальному показу в реалити-шоу по благоустройству дома. К тому времени, когда я вернулся из города за закусками и вином, чемоданы уже были распакованы, а в гавани уже начали мерцать огни. Крис вытащил из шкафа вазу для купленных мною маргариток, а я обнаружил несоответствующий набор тарелок для картины с помидорами черри, абрикосами, салюми, мягкими и твердыми сырами и хлебными палочками. Мы отправили сына вниз на кухню отеля за ведерком со льдом. Я вспомнил головокружение, связанное с обустройством дома в нашей первой квартире в Западном Челси примерно 20 лет назад с несколькими предметами мебели с блошиного рынка.
С этого момента мы почувствовали, что Понца - летнее направление, популярное не только из-за близости к Риму (полтора часа езды на юго-запад от города, плюс паром), но и из-за его первозданной красоты - так же, как и Сами римляне делают. То есть мы сразу же оказались дома, хотя и необъяснимо, учитывая, что за время нашего пребывания мы не встретили других англоязычных, не говоря уже об американцах. В то время, когда нередко можно встретить знакомых из Нью-Йорка в La Fontelina на Капри или в баре Le Sirenuse в Позитано, Ponza была именно тем, о чем мы мечтали: отдыхом на европейском семейном пляже, который ощущался как легкие и неприхотливые, как самые типичные всеамериканские, только с намного лучшей едой. Даже в самых центральных приморских ресторанах было почти невозможно получить менее чем вкусную пиццу, кусок рыбы на гриле или тарелку пасты с морепродуктами, не говоря уже о том, что мы не видели ни одного меню, переведенного на русский язык. Другие языки. Еще большим облегчением стало отсутствие какой-либо глобальной розничной торговли предметами роскоши. Ponza - это то место, где вы можете найти безымянную высококачественную белую хлопковую рубашку менее чем за 80 евро, которая будет у вас в течение следующих 10 лет. В наши дни немногие направления могут позволить себе столь бессознательно отстаивать свою культурную идентичность.
Терраса Ristorante La Marina в Кала Феола.
Иногда простое незнакомство с определенным иностранным опытом, усугубляемое языковым барьером, может заставить путешественника погрузиться в себя. Тем не менее, есть некоторые места, фундаментальная небрежность которых открывает ваши собственные. Поэтому, когда моя подруга Лиана сказала нам, что лучше всего познакомиться с Понцей на лодке, мы прошли три минуты от нашего отеля до одного из нескольких киосков по аренде лодок, которые я мог видеть из нашего окна. Она отправила дополнительный текст о маленьком ресторанчике в бухте соседнего острова Пальмарола, который «выглядит как бухта из фильма «Пляж». Отправляйтесь на обед из морепродуктов, это, безусловно, наше любимое место».
Когда мы подошли к пункту проката лодок, тихий лодочник с искусно татуированным предплечьем и блуждающим взглядом указал на ярко иллюстрированную туристическую карту, водя пальцем по западной стороне острова. Ветер с севера и востока поднимал белые шапки, предупредил он, оборвав фразу на полуслове, пожав плечами, сказав: «Вы поняли суть, но я не несу ответственности». Я был поглощен идеей добраться до далекого острова на обед, но мы решили дождаться лучших условий. Мы все равно арендовали лодку, устроили небольшой пикник и остановились ближе к главному порту, на подветренной стороне острова. Несмотря на множество других лодок на воде, не было недостатка в тихих бухтах, где можно было бросить якорь, среди выступающих известняковых скал в невероятно чистых водах, которые колебались от изумрудного и лазурного до лазурного, иногда все сразу. Мы плавали, читали, ели, а затем закончили день на популярном пляже Spiaggia di Frontone, до которого также можно добраться на водном автобусе из главного порта. Хотя пляж в центре бухты буквально кишит туристами и танцевальной музыкой, мы бросили якорь у более тихого северного мыса и провели остаток дня, отдыхая на арендованных стульях, плескаясь в естественных приливных бассейнах, поедая мороженое. и прыгать со скал, пока не пришло время вернуть лодку.
На следующий день мы проснулись в ясном небе и мерцающем море, и когда мы прибыли поздним утром в тот же причал, все, что осталось от флота Зодиака, это катер двоюродного брата владельца. Он выглядел намного старше остальных, но капитан лодки заверил нас, что он надежный. Мультяшная бумажная туристическая карта, которую он дал нам накануне - как карта сокровищ, которая искажает расстояние между континентами или относительные размеры, скажем, пиратских кораблей и пальм, - казалось, изображала Понцу площадью почти 3 квадратных мили в центр вселенной. На веселой иллюстрации вереница вулканических скал, которая казалась такой крошечной на фоне безбрежной синевы моря и материковой части Лацио на экране моего телефона, казалась практически близкой для плавания.
Мы отправились в путь, и наше крохотное заболоченное судно из стеклопластика вяло преодолело пять морских миль открытого моря до Пальмаролы. По общему признанию, мы чувствовали себя немного самоуверенно, несомненно, из-за того, что мы оба выросли на парусном спорте, и из-за небрежности, с которой нам давали ключи от лодки, как будто мы вывозили бамперные машинки на карнавал. Мы добрались до северной стороны острова и драматического La Cattedrale, серого вулканического образования, названного в честь каменных контрфорсов, выступающих из воды, и поняли, что забыли бумажную туристическую карту. После того, как мы протиснулись через мучительно узкий проход, мелководье вздымалось от неожиданной зыби, сохраняя при этом наши родительские невозмутимые лица, мы нашли скалистую Spiaggia della Maga Circe и ресторан O’ Francese по чистой памяти. Волны разбивались о берег, поэтому нам пришлось бросить якорь за обрывом и плыть внутрь, я с привязанным к голове плащом и сжимающим бумажник над водой. Мы угостились едой, о которой до сих пор говорим, не только из-за ее простоты - маринованных анчоусов, спагетти alle vongole и рыбы на гриле на открытом огне - но и из-за ее символизма. Нет ничего лучше еды или стакана домашнего белого в качестве с трудом заработанной награды за преодоление зоны комфорта на чужой земле. Перед тем, как принесли десерт, мы наблюдали, как наши 14- и 11-летние дети гонялись друг за другом на пляже, так же, как они делали это, когда им было 8 и 5 лет. Внезапно к столу подбежал мой младший сын и закричал: «Папа!, приходить! Мы должны плыть к лодке!» Волны разбивались все дальше; лодка дрейфовала незаметно для нас и ее раскачивало. Они вдвоем бросились в воду. Я смотрел, как мой сын, тонкий, как гончая, с трепещущими крошечными мышцами, прыгнул в бой, когда забрался в лодку и поднял якорь.
Паста с морепродуктами в Дженнарино-а-Маре.
На полпути к Понце у нас кончился бензин, и в этот момент мой старший сын, более осторожный, спросил с легкой паникой в глазах: «Ребята, вы знаете, что делаете, верно?» Но всего пять минут спустя, пройдя мимо другой лодки, чей кивок водителя в безоблачный летний день олицетворял морскую солидарность «жизнь прекрасна», он объявил этот день «лучшим днем». Под носом я нашел дополнительный полубак вместе с веслами, спасательными жилетами и парой дополнительных бутылок с водой. Хотя мы значительно снизили скорость, мы проскочили второй танк, как только подъехали к причалу. Мы спросили лодочника, почему он не предупредил нас о топливе. «Эта лодка немного старовата - вас четыре человека, и она требует больше бензина», - ответил он. Затем, с характерным итальянским пожатием ладоней, он сказал: «Вы здесь, не так ли?»
Делай Понцу как итальянец
Как добраться
Есть суда на подводных крыльях (Navigazione Libera del Golfo, 50 минут, около 36 долларов в одну сторону) и паромы (Laziomar, два часа 40 минут, 15 долларов в одну сторону), которые отправляются из Террачины, Анцио и Формии на материке с железнодорожное сообщение с Римом. Где бы вы ни остановились на острове, вы сможете быстро добраться на такси из главного порта Понцы.
Где остановиться
Отель Chiaia di Luna, названный в честь эффектной изогнутой бухты, в которой он расположен, является единственным настоящим высококлассным отелем любого масштаба. Гранд-отель Santa Domitilla занимает далекое, переоцененное второе место, хотя часть очарования острова заключается в том, чтобы остановиться в небольших владениях или виллах, которые буквально высечены в известняке. Лучшей в классе B&B является шикарная, своеобразная шестикомнатная вилла Laetitia - здание эпохи Бурбонов у подножия горы Монте-Гуардиа, отремонтированное и украшенное Анной Фенди так, как может сделать только семья Фенди Вентурини (у Сильвии Вентурини Фенди есть вилла в Ле Форна). Яркая вилла Fontana с четырьмя спальнями (около 1500 долларов за ночь летом) - хороший вариант для большой семьи. Простые отели типа «постель и завтрак», такие как Gennarino a Mare и Pensione Silvia, имеют такие непревзойденные виды, что они получают пропуск за их свежий, без подушки без декора.
Лучший способ исследовать Понцу и ее окрестности: на лодке.
Где поесть
Acqua Pazza, расположенный в стороне от главного порта, представляет собой ресторан с белыми скатертями и столиками на открытом воздухе, где подают слегка приподнятые блюда из морепродуктов и классические блюда из пасты. Il Rifugio dei Naviganti, находящийся на воде в центре Порту, - один из тех ресторанов, которые кажутся слишком красивыми, чтобы быть хорошими, но на самом деле это именно то, что вам нужно: пицца, жареный осьминог, подаваемый на сланцевых тарелках (непродуманная кивок в сторону современности) и пасты с морепродуктами. Casa di Assunta с видом на порт в районе Джанкос отлично справляется с тем, чтобы не пытаться придумать вкусную рыбу и простые макароны (только на ужин). Il Tramonto больше связан с захватывающими видами на закат, чем с едой, которая, если не считать пасты с цуккини и жареной рыбы, немного сложна. В ресторане Ristorante Eea, который состоит почти исключительно из морепродуктов, подают красивые, достаточно изобретательные полеты крудо.
Что делать
Если вам неудобно арендовать лодку самостоятельно, существует множество коротких и длинных, частных или групповых чартеров (Diva Luna, вдоль Spiaggia di Sant'Antonio в Порту, является надежным наличным - единственный оператор). Они приведут вас к знаменитому Grotte di Pilato (Пещеры Пилата), древнеримским резервуарам для выращивания рыбы (в основном мурены) и пещерным бассейнам или к соседним островам, таким как Zannone, природный заповедник, где вы можете прогуляться по руинам Цистерцианский монастырь и купание в естественных вулканических бассейнах. Вы также можете совершить короткую поездку на красивый главный пляж Spiaggia di Frontone, провести день, купаясь и сидя на солнце, и не скучать. Associazione Culturale Cala Frontone, «Da Gerardo», на северной оконечности пляжа, предлагает вкусные салаты из пластиковых ракушек и бутерброды, которые можно съесть на столах для пикника (есть также хороший ресторан с сидячими местами, очень хороший). Кьяйя-ди-Луна, огромная бухта, впадающая в эффектную туфовую стену, имеет один из немногих песчаных пляжей на острове. И хотя от воды трудно оторваться, прогуляйтесь по удивительно пышному ландшафту от Порту до маяка в Пунта-делла-Гуардиа или по пути к древнему римскому некрополю над пляжем Кьяйя-ди-Луна.