Помимо пляжей и тематических парков, Солнечный штат имеет глубокие корни в афроамериканской культуре и движении за гражданские права.
Двести шестьдесят миль отделяют пляж Фернандина в северо-восточном углу Флориды от Ft. Пирс на полпути к атлантическому побережью штата. В промежутках повсюду можно найти удивительные истории из черной истории. Истории исключительности. Истории радости. Истории известных и малоизвестных людей. Солнечный штат редко получает признание как очаг афроамериканской культуры, гражданских прав или предпринимательства. Пришло время изменить это.
До Майами-Бич был Американский пляж
Начните свое исследование на острове Амелия, где в 1935 году первый чернокожий миллионер Флориды Авраам Линкольн Льюис основал Американский пляж как курорт для чернокожих. То, что начиналось как игровая площадка для сотрудников его афроамериканской компании по страхованию жизни в Джексонвилле, превратилось в региональное направление для чернокожих, которым в противном случае запрещено сегрегацией наслаждаться пляжами на юге.
“Отдых и расслабление без унижений”. Это было обещание Льюиса посетителям, и они приходили тысячами, превращая Американский пляж в шумный рай середины века для чернокожих искателей удовольствий. Каким Майами-Бич является сегодня, Американ-Бич был 70 лет назад. Гости American Beach могли свободно смеяться, свободно играть, свободно есть, быть свободными от расизма, свободной от враждебности и свободными от реалий того места, откуда они прибыли.
Хэнк Аарон пришел на Американский пляж. Как и Джо Льюис. И Джеймс Браун. Они ели в ресторанах, принадлежащих черным. Они останавливались в отелях, принадлежащих черным. Они слушали игру Рэя Чарльза, Кэба Кэллоуэя и Дюка Эллингтона в Evans Rendezvous, знаменитой остановке на южном «Chitlin’ Circuit» концертных площадок.
Ураган Дора и принятие Закона о гражданских правах в 1964 году резко остановили расцвет американского пляжа. Сегодня видны лишь осколки того, что когда-то было. Evans Rendezvous стоит осужденным, ожидая второй жизни. Самое главное, посетители все еще могут любоваться NaNa Dune, самой высокой дюной во Флориде.
Как и большая часть остальной части American Beach, NaNa Dune, вероятно, была бы потеряна, если бы не усилия MaVynee Betsch, правнучки Льюиса. «Пляжная леди» - бывшая оперная певица, чей талант привел ее в Европу, чтобы выступать, - годами преследовала государственных чиновников, пока дюна не была защищена.
Американский пляж в эти дни тихий, иногда тихий, если не считать крика пролетающей мимо чайки или стука строительных бригад, возводящих очередной особняк. Тем не менее, пляж по-прежнему гостеприимен, и эта тишина позволяет услышать эхо этого места - эхо детей, играющих на песке, эхо шипящих грилей для барбекю, эхо джазовой музыки из Evans Rendezvous - слышно, когда вы внимательно слушаете..
Найдите «Южный Гарлем» в Джексонвилле
Меньше чем в часе езды на юг от Американ-Бич по живописной дороге штата Флорида A1A, Джексонвилл был домом не только для А. Л. Льюиса, но и для скульпторов эпохи Возрождения из Гарлема Августы Сэвидж и Джеймса Уэлдона Джонсона. Джонсон написал стихотворение «Поднимите каждый голос и пойте». Его брат, Джон Розамонд Джонсон, положил его на музыку, и его популярность стала известна как «Национальный гимн чернокожих».
Музей искусств и садов Каммера в Джексонвилле хранит важные скульптуры Сэвиджа. Фреска с изображением скульптуры художника «Поднимите каждый голос и пойте», заказанной для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году, но так и не отданной для потомков, можно увидеть на улице Норт-Хоган, 229.
Найдите фреску рядом с парком Джеймса Велдона Джонсона в центре города, парк был переименован в 2020 году, потеряв прежнюю посвященность солдату Конфедерации. В пяти минутах ходьбы от парка Джеймса Уэлдона Джонсона можно увидеть мятно-зеленую жемчужину современной архитектуры середины века - Центр Джесси Болл Дюпон, в котором размещаются многие городские некоммерческие организации. Великолепная мозаичная фреска, выполненная в 2020 году на внешней стороне здания, увековечивает память шести афроамериканских высокопоставленных лиц, связанных с этим районом.
Перед тем как покинуть Джексонвилл, зайдите в театр и музей Ритц, построенный на месте кинотеатра Ритц 1929 года в историческом афроамериканском районе Ла-Вилла. Ла-Вилья был известен как «Южный Гарлем» во время своего пика активности в 1920-1960-х годах. Сегодня в театре по-прежнему играют исполнители, а музейные экспонаты посвящены истории чернокожих и афроамериканцев Джексонвилля, в том числе «Пуля» Бобу Хейсу - единственному спортсмену, когда-либо выигрывавшему олимпийскую золотую медаль и перстень Суперкубка.
Трагическая роль святого Августина в Законе о гражданских правах 1964 года
Побочная экскурсия на Атлантик-Бич, прежде чем совершить короткую поездку из Джексонвилля в Сент-Огастин, стоит того, чтобы пообедать в ресторане и лаундже Voo-Swar (улица Робертс, 51). Построен Эрнестом «Mr. E »Davis своими руками и открытый на грязном полу за год до принятия Закона о гражданских правах, Voo-Swar с тех пор является центром внимания чернокожих жителей пляжного сообщества. Попробуйте ребрышки и сыграйте в бильярд.
История афроамериканцев в Сент-Огастине принимает зловещий оборот. Когда черных пляжников приветствовали в прибое в 70 милях к северу на Американ-Бич в Сент-Огастине, чернокожие пляжники и активисты, держащие «бродяги», были избиты полицейскими дубинками.
Владелец St. Augustine’s Monson Motor Lodge позорно вылил кислоту в свой бассейн, чтобы заставить афроамериканцев «заплыть» из воды. Мартин Лютер Кинг-младший был арестован на крыльце мотеля за несколько дней до этого при попытке войти. Это был один из трех случаев, когда его арестовывали.
«Самый беззаконный город, в котором я когда-либо был», - так Кинг охарактеризовал Сент-Огастин в то время, добавив: «Я никогда не видел такого открытого насилия». На следующий день после получившей широкую огласку «кислотной атаки» был одобрен Закон о гражданских правах 1964 года после 83-дневного обструкционизма в Сенате США. Это было зверство во Флориде, а не в Алабаме или Миссисипи, которое окончательно убедило Сенат принять исторический закон.
Monson Motor Lodge исчез, но лестница, на которой был арестован Кинг, осталась. Найдите их в отеле Hilton St. Augustine Historic Bayfront. Кинг был не единственным активистом за гражданские права, столкнувшимся с насилием в Сент-Огастине. Эндрю Янг, впоследствии ставший мэром Атланты, был отправлен туда летом 1964 года для помощи в организации протестов. Во время одного марша его избила толпа белых людей. Место, где закончился марш Янга, теперь известное как перекрёсток Эндрю Янга, представляет собой бронзовые шаги по тротуару с цитатами Кинга, Янга и тогдашнего президента Линдона Б. Джонсона.
Дейтона-Бич, Веро-Бич и Форт. Пирс
Дейтона-Бич, наиболее известный как родина NASCAR и весенних каникул, также был домом активистки избирательных прав и педагога Мэри Маклеод Бетьюн. Бетьюн впервые переехал в Дейтона-Бич в 1904 году, основав школу для девочек, которая впоследствии объединилась со школой для мальчиков и стала Университетом Бетьюна-Кукмана..
За свою жизнь она занимала самое высокое положение среди афроамериканок в правительстве США в «черном кабинете» Франклина Рузвельта. Она была единственной цветной женщиной на учредительной конференции Организации Объединенных Наций в 1945 году.
Дом Мэри Маклеод Бетьюн в кампусе Бетьюн-Кукман был ее основным местом жительства, пока она не умерла в 1955 году, и теперь внесен в Национальный реестр исторических мест.
В двух часах езды к югу от Дейтона-Бич на межштатной автомагистрали 95 самые яркие аспекты черной истории Флориды - как в прямом, так и в переносном смысле - находятся в Веро-Бич и Форт. Пирс. Пальмы качаются на продуваемых ветрами пляжах. Техноцветные закаты. Деревья пуансиана. Это был излюбленный образ Florida Highwaymen, независимой группы из 26 художников, все чернокожие, в основном самоучки, работающие в Ft. Район Пирс. 25 мужчин и одна женщина создали около 200 000 картин в период своего расцвета с середины 1950-х до конца 1970-х годов.
Используя произведения искусства, чтобы избежать ручного труда в цитрусовых садах Флориды, разбойники работали быстро и дешево. У них был крупный бизнес, иногда они выпускали по 20 или более картин в день и продавали их от двери к двери или из багажника своих автомобилей на шоссе 1 США - отсюда и название Highwaymen..
Р. А. «Рой» МакЛендон, один из последних первоначальных участников в возрасте 89 лет, все еще рисует большинство дней между 11:00 и 11:00.м. и 15:00 в своей небольшой студии и галерее в здании Vintage Vero в центре Веро-Бич. Лучшее место, где можно увидеть работы разбойников, - это дом Роджера Лайтла, также в Веро-Бич, который также является штаб-квартирой его Highwaymen Art Specialists, Inc. За 20 лет коллекционирования и дружбы с художниками-разбойниками он собрал выдающуюся коллекцию их работ.. Назначьте встречу, чтобы лично убедиться в этом на веб-сайте компании.
Ft. Пирс, один город к югу, обозначил тропу наследия разбойников, предлагающую самостоятельные остановки местного значения для группы. Он также проложил тропу наследия Зоры Нил Херстон.
Хёрстон был одним из самых интересных персонажей в американской истории: писатель, антрополог, интеллектуал Гарлемского Возрождения, партийная жизнь. Наиболее известна своим романом «Их глаза смотрели на Бога». Она также написала свою автобиографию «Пыльные следы на дороге».
К сожалению, Херстон умер в нищете в Ft. Пирс. Тропа наследия увековечивает места, важные для ее пребывания там, в том числе ее последнее место жительства (1734 Avenue L). Не думайте о том печальном конце жизни Херстон, когда идете по Пыльным следам, а подумайте о Зоре в ее расцвете сил, которая смеется, танцует, веселится со своим мужем, который на 25 лет моложе ее, на Американ-Бич. О да, она тоже пошла туда.