Между городской суетой Стамбула и пляжами Средиземного моря лежит другая Турция - страна традиций, истории и божественных пейзажей.
Головокружительный вид из Кремны, на западной окраине скалистых гор Таурус в Турции, падает вниз по крутым склонам мимо сосновых лесов, чтобы выйти на поля пшеницы, ячменя и нута далеко внизу. Когда я приблизился, чтобы лучше рассмотреть, мне стало ясно, как древний город получил свое название: по-гречески слово «кремнос» означает пропасть. Я не видел ни души с тех пор, как встретил одинокого охранника у входа в Зону; пока я поднимался в гору через руины, единственными звуками рядом с моими собственными шагами были трель птичьего пения и шорох ящериц в подлеске.
Возле самой высокой точки города я остановился, чтобы осмотреть то, что осталось: несколько арок, стен и колонн, торчащих из покрытых лишайником камней, которые когда-то образовывали библиотеки, фонтаны, церкви и дома. Пока я сидел, воздух начал наполняться звуком, сначала слабым, а затем перерастающим в крещендо: эзан, или исламский призыв к молитве, доносящийся из мечетей в небольших фермерских деревнях в долине.
Этот момент стал напоминанием о многих культурах, укоренившихся в этой части Турции на протяжении тысячелетий - да, греческой, но также и римской, лидийской, персидской, македонской, селевкидской и пергамской - и о том, как тесно современное сельское население этой области живет среди древних руин вокруг них.
Озерный регион Турции,, где находятся два крупнейших пресноводных озера страны и десятки более мелких, не находится в поле зрения многих иностранных туристов. Этот сельскохозяйственный район, известный в древности как Писидия, находится в сотнях миль от знаменитых городов Эфес и Памуккале и отделен от сверкающего Средиземного моря западной оконечностью хребта Тавр. Но его исторические артефакты, традиционные сельские обычаи и разнообразие ландшафтов дают представление о культурном и природном богатстве, которое можно найти в менее известных уголках страны.
«У меня есть лицензия гида, я объездил всю Турцию, но никогда не слышал о древних памятниках Писидии», - признался мне исследователь Исилай Гюрсю в телефонном разговоре перед тем, как я отправился в путь. 10-дневный тур по области в апреле. Я тоже был удивлен тем, что нашел, когда начал копать. В течение 14 лет, считая, что я живу в Стамбуле, я изучил многие отдаленные уголки Турции, но мой опыт в Писидии ограничивался несколькими короткими остановками по пути к побережью. Затем музейная выставка в Стамбуле пробудила мой интерес к эллинистическим и римским руинам в Сагалассосе, тысячелетнем поселении в часе езды к северу от Кремны.
Гюрсю познакомилась с регионом после того, как она начала работать с Британским институтом в Анкаре, который проводил археологические исследования многих мест в этом районе. (Артефакты из этого региона свидетельствуют о существовании человеческих поселений, восходящих к эпохе неолита.) В качестве исследователя в институте, а теперь в качестве его заместителя директора по управлению культурным наследием, Гюрсю возглавил усилия по созданию новой Тропы наследия Писидии, 220 Маршрут для походов и кемпинга длиной в милю, соединяющий 12 древних городов, в том числе Кремну и Сагалассос, который она описывает как «монументальный, хорошо сохранившийся и посреди чрезвычайно красивой природы». Многие несут по крайней мере некоторые следы постоянного повторного занятия.
Источников мало, чтобы узнать точные даты основания многих древних городов этой области или даже имена их основателей. Большинство руин относятся к длительному периоду римского владычества, но, например, Кремна, вероятно, была основана веками ранее группой, названной в древнегреческих источниках писидианцами. Александр Македонский пронесся между 334 и 333 годами до нашей эры, подчинив большую часть региона эллинистическому влиянию. Он прошел через руки разных правителей, прежде чем стать частью Римской империи, и так оставался до тех пор, пока турки-сельджуки не взяли под свой контроль византийцев в 11 веке.
Чем больше я исследовал, тем длиннее становился список мест, о которых я никогда раньше не слышал, но теперь страстно хотел увидеть: древние города, где сражались гладиаторы, деревянные мечети, украшенные фресками ручной росписи, возвышающиеся каньоны и полу- пещеры длиной в милю, сельджукские караван-сараи и османские особняки, лавандовые поля, часто фотографируемые пользователями Instagram, и римские дороги, по которым ходили первые христианские апостолы.
Небольшие пять рейсов в неделю связывают Стамбул с Испартой, крупнейшим городом в Озерном крае с населением 220 000 человек. Примерно в 350 милях к югу от Стамбула Испарта является самопровозглашенным «розаром». Турции. Фермеры в соседней провинции выращивают дамасскую розу с конца 1800-х годов, а центр города украшен огромными скульптурами роз - на фонарных столбах, транспортных островах и снаружи его Музея этнографии и ковров. Внутри музея экспонаты включают медные перегонные кубы вековой давности, используемые для извлечения ценного масла из лепестков для изготовления мыла, одеколонов и кремов.
Я приехал слишком рано для сбора урожая роз, который обычно длится месяц с середины мая до середины июня, но обочины дорог к востоку от Испарты, вокруг озера Эгирдир-Гёлю, были залиты нежным белым яблоневый цвет. На провинцию Испарта приходится почти четверть всего производства яблок в Турции, а береговая линия озера усеяна киосками в форме яблок, продающими пакеты с сушеными яблочными чипсами и жевательным лукумом со вкусом яблока (рахат-лукум). В муниципальном магазине в небольшой гавани приозерного городка Эгирдир я попробовал два вида яблочного варенья - сладкое и терпкое - и маслянистый яблочный спред, который женщины готовят на месте.
Еще одно местное фирменное блюдо - хашаш хелваси (халва с маком), паста из измельченных семян, патоки, масла и муки, которая появилась на столе для завтрака в Eskiciler Konaği, любовно отреставрированном особняке 1905 года в крошечном центре Эгирдира.. «Мы увидели этот красивый конак, который собирались снести. Мы подумали, что он слишком велик для дома, но мы могли бы превратить его в отель», - сказала мне Джемреяз Оздоган, дочь владельцев, когда мы сидели на широком террасе попивая кофе по-турецки и жуя сушеную шелковицу.
Здание изначально было домом для одной большой семьи, объяснил Оздоган, где взрослые отпрыски поселились со своими супругами и детьми в атмосферных номерах отеля, которые сейчас являются номерами для гостей. Она и ее родители обыскали антикварные магазины по всему региону в поисках подходящей для того времени мебели и пригласили мастеров и экспертов по реставрации, чтобы они кропотливо обновили резные деревянные двери и стенные ниши, балочные потолки, каменные стены и кирпичные очаги..
Примерно в 350 милях к югу от Стамбула находится Испарта, самопровозглашенный «розарий» Турции. Фермеры в соседней провинции выращивают дамасскую розу с конца 1800-х годов, а центр города украшен огромными скульптурами из роз.
Большинство отелей в Эгирдире - дела попроще. Вы найдете их среди небольших пляжей, зеленых парков и простых рыбных ресторанов, где подают жареное филе göl levreği (озерного окуня), которые проходят вдоль дамбы за тем, что осталось от городского замка византийской эпохи, который соединяет материк с островками. Ешилада и Кан Ада. По четвергам улицы под укреплениями заполняются затененными зонтами прилавками местного пазара, еженедельного рынка, на который жители окрестных деревень и усадеб покупают и продают все: от мотокультиваторов до мотков пряжи, сочных оливок и свежего зеленого миндаля. в их пушистых панцирях.
Дорога к югу от Эгирдира проходит мимо другого известного рынка, Пинар Пазари, который предположительно работает с тех пор, как туркмены из Средней Азии прибыли в регион около 800 лет назад. Сокращающееся число их потомков, кочевников-скотоводов, известных как Ёрюк, до сих пор приезжает в этот базар по воскресеньям с конца июля до середины октября, чтобы продать овец и коз, которых они разводят, а также сыры, приготовленные по их традиционным рецептам.
Исторически сложилось так, что семьи йорюков совершали сезонные миграции - зимовали в более теплых краях, таких как побережье Средиземного моря, а затем уводили свои стада на более прохладные высокогорные пастбища, такие как пастбища в районе озер, в жаркие летние месяцы. По словам Энгина Йылмаза, директора Yolda Initiative, турецкой неправительственной организации, занимающейся вопросами взаимосвязи между традиционными культурными практиками и их сохранением, упадок такого кочевого скотоводства шел рука об руку с усилением угроз окружающей среде.
«Таврские горы - одна из важнейших областей биоразнообразия в Средиземноморском бассейне, - сказал мне Йылмаз. Он объяснил, что разнообразные экосистемы ареала эволюционировали в результате выпаса диких травоядных, которые помогали распространять семена растений, а также контролировали растительность. Животные, которых пасли йорюки, заполнили эту экологическую нишу, но расширение дорожной сети Турции и превращение пастбищных угодий в сельскохозяйственные угодья нарушили большинство их старых путей миграции. Это привело к сокращению биоразнообразия и сделало природные ландшафты уязвимыми для более сильных лесных пожаров, подобных тем, что прошлым летом опустошили большую часть юга Турции.
Голые и почерневшие склоны холмов у входа в природный парк Язили-Каньон южнее являются свидетельством этого опустошения. Но как только я рискнул войти в каньон, все было зеленым и прохладным, с высокими соснами, возвышающимися над тропой, и бирюзовой водой, стекающей вниз по ущелью. Гладкая тропа, извивающаяся над рекой и через нее, привела меня к тысячелетним надписям (язи), высеченным на скальных стенах, которые и дали каньону его название: тщательно выгравированные строки из стиха греческого философа Эпиктета, родившегося примерно в 150 милях. в Иераполисе, древнем поселении рядом с известняковыми скалами Памуккале.
" Путешественники зажигали здесь свечи и молились о безопасности в пути", - сказал мне Сонер Каракузу, мой водитель из Эскичилер Конаги, указывая на ниши алтаря рядом с надписями. В древние времена караваны следовали по реке через эту часть Таврских гор. Считается, что святой Павел прошел через каньон, распространяя христианство в Малой Азии и Европе в первом веке нашей эры, после того как Писидия стала частью Римской империи.
Когда я зашел внутрь каньона, все было зелено и прохладно, высокие сосны возвышались над тропинкой, а бирюзовые воды стекали вниз по ущелью.
Путешествия апостола послужили источником вдохновения для создания Тропы Святого Павла: 300-мильного маршрута, который проходит на север от Перге, недалеко от прибрежного города Анталья, до города Ялвач, к востоку от Эгирдир-Гёлю. «Большая часть тропы проходит по классическим ранним писидийским и римским дорогам», - сказала мне соавтор маршрута Кейт Клоу. «Это настоящее сокровище, возможно, лучше всего сохранившееся в Турции». Британский эмигрант, живущий в Турции с 1989 года, Клоу стоит за многими дальними пешеходными маршрутами страны, включая Ликийский путь, пролегающий вдоль побережья Средиземного моря. С течением времени многие из этих дорог остались неясными; Клоу месяцами разговаривал с местными жителями и рыскал по сельской местности в поисках их. «Большинство было покрыто щетиной, частично используемой пастухами или совершенно неизвестной», - сказала она. «Важно держать их открытыми. В противном случае они снова будут потеряны» - забыты или, что еще хуже, стерты одним из растущего числа операций по добыче мрамора в регионе.
В нескольких днях ходьбы от каньона Языли путешественники по тропе Святого Павла проходят через древний город Адада, до которого мы с Каракузу добрались за 20 минут по извилистым дорогам. Как и многие другие в районе озер, этот скалистый участок подвержен воздействию стихии, но до сих пор не раскопан, и мало что известно о его ранней истории, хотя письменные источники второго века до н.э. предполагают, что это был независимый писидийский город до того, как он попал под власть римлян. Каракузу указал на храмы, базилики, небольшой театр и древнюю каменную дорожку, идущую вдоль современной дороги. «В лесу еще много останков», - сказал он.
Из Эгирдира я сел на автобус до Ялвача, сельскохозяйственного городка на дальнем берегу озера и места древней Антиохии Писидийской, конечной остановки тропы Святого Павла. Считается, что город был основан в эллинистический период, но позже стал одним из самых важных римских городов в Анатолии. Несколько молодых турецких пар прошли, взявшись за руки, через остатки монументальных городских ворот, украшенных резными изображениями масок животных и фигурами, держащими большие гроздья винограда. В руинах храма в честь первого римского императора Августа седовласый мужчина играл сентиментальные турецкие баллады через портативную колонку, прислонившись к одной из последних стоящих колонн и попивая пиво.
Многие артефакты из Антиохии Писидийской теперь выставлены в Музее Ялвача: штампы бронзового века, византийские купальни для крещения, идеально выкованная статуэтка сидящей собаки и крошечный золотой кубок, врученный победившему гладиатору. Были также стелы из места на холмах в нескольких милях отсюда: храм Мена, местного анатолийского бога луны, о котором я впервые услышал от таксиста, который подобрал меня на автовокзале Ялвача.(«Знаете ли вы о «Мен Хилл»? - спросил он. - Он даже старше Антиохии Писидийской - поищите в Интернете».)
Из Ялвача я проехал 90 миль до Бурдура, небольшого городка у одноименного озера. Примерно в два раза меньше Испарты, но стоит остановиться только ради музея Бурдур, в котором хранятся впечатляющие находки из Кремны, Сагалассоса и города гладиаторов Кибиры. Там я прочитал о том, как сменяющие друг друга завоеватели постепенно вытесняли местные божества своими собственными богами. Лунный бог Мен, оказывается, какое-то время околачивался, вписанный в пантеон на Сагалассосе вместе с Аполлоном - до того, как такие храмы превратили в места для почитания римского императора, а затем и в христианские церкви.
Другие идеи для путешествий: 25 неизвестных европейских деревень
В старом городе Бурдур также есть несколько отреставрированных османских особняков, а лавандовые поля вокруг озера - популярное место для фотосессий во время летнего сезона сбора урожая. Лаванда относительно нова для этого региона, ее выращивают в коммерческих целях всего около десяти лет, но местные жители надеются, что выращивание засухоустойчивого растения поможет снизить нагрузку на озера. Уровень воды снижается из-за изменения климата и высокой потребности в орошении маловодных культур, таких как розы и табак, что представляет собой серьезную экологическую и культурную угрозу для региона, давно известного своими обильными водными ресурсами.
«За всю свою жизнь я не видел места, где было бы столько родников, как здесь; уже в самом начале они образуют значительные потоки, которые повсюду приносят плодородие и свежесть», - писал французский путешественник Поль Лукас, посетив Сагалассос в 1706 году.. Считается, что Сагалассос, наиболее полно раскопанный и лучше всего восстановленный древний город в регионе, был основан писидийцами в пятом веке до нашей эры. и имеет впечатляющий окунь на вершине холма над зеленой и спокойной фермерской деревней Агласун. В городе на куполе местной мечети гнездится пара аистов, а над кафе на деревенской площади раскинулся тысячелетний платан. Там я встретился с избранным старостой района Озканом Таштекиным за чашечкой травяного чая Агласун: бодрящая смесь шиповника, мяты и лимона, украшенная веточкой дикого тимьяна с окрестных холмов.
Начиная с 17 лет, Таштекин работал с командой из K. U. Leuven, университета в Бельгии, который ведет раскопки в Сагалассосе с 1990 года. Он изучил ремесло резьбы по камню и методы сборки, используемые для реставрации достопримечательности, такие как Нимфеум Антонина, богато украшенный фонтан высотой 30 футов, который снова течет водой из местных источников.
Раскопки в Сагалассосе были важным источником занятости и обучения в Агласуне, но рабочих мест в деревне по-прежнему мало, население стареет, поскольку молодое поколение ищет работу в крупных городах. Таштекин работал с К. У. Лёвеном и другими над развитием туристического потенциала Агласуна, собирая средства для создания пешеходных маршрутов, восстановления некоторых традиционных деревенских домов из сырцового кирпича и помощи местным жителям в обустройстве своих домов для приема путешественников. Но дела идут медленно.
«Агласун на самом деле не видит никакой выгоды от туризма прямо сейчас», - сказал Таштекин. "Люди просто приезжают на площадку с однодневными поездками. В лучшем случае останавливаются в городе на чай, фотографируются с платаном и уходят."
Оставаясь на несколько ночей, у меня было время прогуляться по неторопливому пешеходному маршруту от Агласуна до Сагалассоса вместо того, чтобы ехать на машине по извилистой дороге к месту. Я карабкался по каменистым пастбищам, где крестьяне пасли небольшие стада овец и коз среди разбросанных кусков резного камня, затем за холмом Александра, который, как говорят, был местом решающей битвы, в которой македонский царь завоевал город, и через южный некрополь Сагалассоса., где из рушащихся саркофагов выглядывают резные лица. Поход к древнему месту всегда подчеркивает его великолепие: усилия, которые, должно быть, стоило возить строительные материалы по крутым склонам, чувство безопасности, которое люди должны были чувствовать в таком удаленном и защищенном месте, трепет, который, должно быть, внушали поклонение в храмах, расположенных так близко к небу.
В другой из дней, которые я провел в Агласуне, я прошел по легкой тропинке через цветущие сады в соседнюю деревню Ешилбашкёй, где были добыты многие из известняковых блоков, использованных для строительства Сагалассос. (Некоторые из этих блоков можно увидеть в качестве spolia, или перепрофилированного строительного камня, в стенах современных домов Агласуна.) Вдоль тропы было так много родников, что едва ли нужно было наполнять мою бутылку водой перед тем, как отправиться в путь.
В какой-то момент по пути пожилая женщина поманила меня к воротам небольшого поля с каменными стенами, где она пропалывала свой сад. Мы медленно шли вместе, пока она засыпала меня вопросами о моем происхождении и семейном положении. Казалось, она была удивлена, что я был совсем один: «Нет мужа? Нет брата? Нет родственника?» - но в основном то, что я вообще там был.
" Американец проделал весь этот путь, чтобы погулять здесь?" - недоверчиво спросила она. Я пытался объяснить, что на самом деле живу в Стамбуле, но, по правде говоря, это не имело большого значения. Красота окружающих нас гор и полей, тысячелетняя история, вплетенная в ландшафт, чувство открытия за каждым углом - все это стоило того, чтобы отправиться в путешествие на любое расстояние.
Окунуть палец в турецкие озера
Как добраться
Турецкие авиалинии летают без пересадок из 12 городов США в Стамбул. Оттуда до Испарты лететь час с пересадкой. И Pegasus Airlines, и региональная служба Turkish Airlines, AnadoluJet, предлагают частые рейсы из Стамбула в Денизли или Анталию, оба из которых находятся примерно в двух часах езды от Испарты.
Где остановиться
Eskiciler Konaği: прекрасно отреставрированный особняк является одним из самых атмосферных мест для проживания в регионе и является хорошей отправной точкой для посещения Ялвача, Испарты, Адада и каньона Языли., каждый из которых находится примерно в часе езды. Удваивается от $60.
Sagalassos Lodge & Spa: Этот комфортабельный отель с 54 номерами в Агласуне, недалеко от руин Сагалассоса, имеет бассейн, окруженный соснами. Бурдур и Кремна находятся менее чем в часе езды на машине. Удваивается от $62.
Где поесть
Kroisos: В Эгирдире рыбный ужин с видом на воду обязателен. Закажите вино или раки в этом приятном ресторане на берегу озера, примыкающем к небольшому отелю. ул. Ешилада Махаллери Ками, 1; 90-246-311-5006; первые блюда $7-$10.
Toros Lokantasi: быстрое, непринужденное и популярное место в Бурдуре, где можно попробовать такие блюда, как Burdur şiş (кофта на гриле) и домашнюю лепешку, Toros pide. Первые блюда $2-$5.
Что делать
Наследие Писидии: Этот пешеходный маршрут протяженностью 220 миль проходит через Кремну, Сагалассос и многие другие древние памятники. Туристическая компания Equinox Travel предлагает экскурсии в сотрудничестве с Британским институтом в Анкаре с проживанием в гостиницах в близлежащих городах. Восьмидневные поездки от 800$ с человека.
Тропа Святого Павла: Следуйте 300-мильному маршруту апостола через Таврские горы от побережья до озер. Турецкие компании Mithra Travel (7-дневные поездки от 529 долларов США) и Middle Earth Travel (10-дневные поездки от 929 долларов США) предлагают экскурсии с гидом, которые охватывают часть пути.
Как забронировать
Engin Kadaster: специалист по Турции, включенный в список T+L A-List, Кадастер имеет степень в области археологии и может организовать маршрут, объединяющий Озёрный край со Стамбулом и другими достопримечательностями. популярные древние памятники на побережье Средиземного моря. Свяжитесь с ней по адресу: [email protected] или 949-717-6784.